ЛЕКЦИЯ №7

Тема: « Исторический костюм скифских племен»

1. Краткая характеристика исторической эпохи.

2. Общая характеристика костюма кочевых народов.

3. Особенности мужского и женского скифского костюма.

4. Ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав.

5. Аксессуары исторического костюма скифов.

В жизни древней Греции и древнего Рима особую роль играли многочисленные племена, которые заселяли Европу. В Западной Европе это в основном были германские племена гунны и готы, которые в 5 в. захватили почти всю территорию Западной Римской империи. В Северной Африке поселились вандалы, в Испании – вестготы, в Италии – остдревние греки, в Галии – франки, в Британии – англы и саксы.

Древние греки и римляне – называли эти племена и народности варварами. Но не только их, но и кочевых скифов и сарматов. Костюм древних племен и народов историки называли костюмом «варваров», т. е. костюмом «иноземцев».

«Варварские» племена находились в стадии первобытнообщинного строя и в сравнение с античными рабовладельческими государствами имели гораздо низший уровень общественного и культурного развития. К варварским племенам исторически относятся скифы, сарматы, парфяне.

Скифы – ираноязычный народ, обитавший в 7-2 в. до н. э. в степных и лесостепных районах Северного Причерноморья между реками Днестром и Доном. Согласно свидетельствам Геродота в 7 в. до н. э. в союзе с мидийцами и маннеями они совершили поход в Ассирию и Малую Азию. Вернувшись в конце 7 в.- начале  6 в. до н.э. в междуречье Днестра и Дона они осели здесь частично ассимилировавшись с местными племенами.

Рекомендуемые материалы

Государственное объединение скифов достигло наибольшего могущества в   4 в. до н.э. при царе Атее и включало как кочевые, так и оседлые племена скотоводов и земледельцев, которые находились в стадии разложения родоплеменного строя и формирования нового строя – военной демократии. Согласно Геродоту, они делились на скифов-пахарей (Днестр, Буг), скифов-земледельцев (среднее течение Днестра), скифов-кочевников (Днепр, Дон), царских-скифов (Азов, Северный Крым).

С конца 3 в. до н.э. скифов начали теснить сарматы – кочевой народ, заселявший территорию Южной России, который в 3-4 в.в. н.э. исчез под напором гуннов.

Парфяне – племена, родственные скифам, существовавшие в период  со 2 в. до н.э. по 2 в. н.э. Название племени «парфяне» – ирано-язычное слово. Территория, которую занимали парфяне это территория  от Двуречья до реки Инд. Парфяне - соперник Рима на Востоке. С 224 г. н.э. эта территория входит в государство Сасонидов.

Отношения «варварских» племен с античным рабовладельческим обществом были разносторонними. Древние Рим и Греция оказывали влияние на культуру «варваров», а в дальнейшем в силу своего образа жизни «варвары» явились носителями для Рима и Греции новых общественных отношений и культуры, которые пришли на смену рабовладельческому строю и позднее перешли в феодализм средних веков.

Поэтому костюм «варварских» племен и народов представляет интерес как очередной этап развития исторического костюма и в полной мере представляет его дальнейшую эволюцию в период феодализма.

Особенности скифского костюма. Отличительная особенность костюма варварских племен от античного костюма состояла в материалах, из которых изготовляли одежду. Для скифов это в первую очередь был мех животных и грубая шерстяная ткань.

Поддерживая отношения с Древней Грецией, скифы попали под влияние ее античной культуры. Но в их костюме это отразилось лишь в некоторых деталях одежды и почти не повлияло на самобытность скифской одежды, особенно мужской. Лишь в поздний период расцвета скифской культуры для скифской знати стали шить одежду из тонких шерстяных и льняных тканей. Цвет одежды у большинства варварских племен был яркий. Особенно любим скифами был ярко-красный цвет.

Общий вид и тип кроя костюма также отличался от античного костюма. Предпочиталась одежда, которая плотно прилегала к телу: глухие туники, распашные кафтаны-куртки и в первую очередь штаны. Даже плащи плотно оборачивали фигуру и не драпировались. В формировании такого типа костюма играла роль практическая потребность в теплой одежде. Одежда скифов начинает носить функциональный характер. Ношение глухой, закрытой одежды не в коей мере не было вызвано моральными взглядами как, например, в византийском костюме. У древних немцев женщины нередко ходили с оголенной грудью, а мужчины часто шли в бой оголенные до пояса. Здесь, как и у скифов, в первую очередь играют роль факторы функциональности и рациональности в одежде.

Социальная дифференциация костюма в условиях доклассового общественного строя у «варваров» не была заметной. Позже верхушка родовой знати отличалась от общей массы только лишь богатством и украшением костюма. Незначительно чем отличались по форме и крою костюм жреца и костюм война.

Женский костюм отличался от мужского костюма тем, что женщины, как правило, не носили штанов,  и их одежда была более длинной.

Мужской костюм скифов. Мужской скифский костюм состоял из запахивающегося кафтана  сисиры и штанов  - анаксаридов (или бракатти). Последние изготовляли из кожи, меха или грубой шерстяной ткани. Туникообразная рубашка с длинными узкими рукавами также, как и кафтан, во многом напоминали древние иранские формы одежды. Кафтаны были простые и с заходом справа–налево. Все кафтаны подвязывались поясом с металлическими бляшками. Иногда кафтан одевали на голое тело.

Скифская куртка (прообраз иранского кафтана) – длинная открытая спереди подпоясанная куртка с рукавами, передние части которой перекрываются в нахлест, либо вовсе не застегиваются, либо соединяются тесемками или скрытыми застежками.

Одежда скифов шилась из выделенных звериных шкур мехом вовнутрь. Использовались также войлочные ткани, льняные и конопляные ткани.

Парадную одежду скифской знати шили из дорогих заморских тканей и украшали множеством золотых нашивок–бляшек  с тесненными изображениями зверей, птиц, цветов, воинов и быков.

Плащи скрепляли драгоценными заколками, которые называются фибулой.

Скифские анаксариды (шаровары) были длинными до ступней, довольно широкими с одним внутренним швом. Внизу возле косточек ступней их подвязывали ремнями, но чаще всего их носили заправленным в короткие полуботинки, расширенные к верху.

На голове скифы носили кожаные или войлочные шашки, похожие на башлык.

Шапка-башлык – шапка конусной формы с длинными полями, которые свисали с боков и сзади за спину.

Шапка-митра – башлык с коротким назатыльником.

Одежда скифа–война состояла из металлических доспехов. Голову укрывали бронзовым шлемом. Верхнюю часть тела защищал панцирь – кираса.

Кираса – безрукавка из меха животных, покрытая металлическими пластинами и широкий пояс с металлическими накладками. На ноги надевали бронзовые поножи, которые покупали у греков.

Женский скифский костюм. Женский костюм скифиянок состоял из длинной туникообразной рубахи и кафтана-халата. Штаны женщины не носили. Кафтан часто не одевали в рукава, а накидывали на плечи, подобно плащу и застегивали на груди фибулой. Платья-рубахи были длинными со складками по линии горловины, широкие рукава прибирались у запястья. Подвязывали поясом или без него.

Особые функции в женском костюме отводились головному убору. Он был показателям социального положения женщины. Богинь изображали в головных уборах цилиндрической или конической формы. Такую форму получали за счет специального кроя и для этого использовали войлочные ткани. Головной убор часто соединяли с покрывалом. Головные уборы украшаются золотыми пластинами, орнаментированными растениями и зооморфными узором. Декоративные элементы располагались на твердой поверхности убора, которая отличалась высотой и декором фронтальной части головного убора. Головной убор назывался «скифский калаф» и является прообразом славянского кокошника.

Художественное оформление скифского костюма. Главную силу и гордость скифского искусства составляют изображения животных, выполненных в своеобразной манере именуемой в истории искусств «звериным стилем».

Скифы, парфяне и сарматы были древним населением Северного Причерноморья. Скифы, будучи кочевым народом, осели не только в Крыму, но и на северном побережье Черного моря. В доисторическом времени они создали крупное государство, а в историю вошли только в 7 в. до н.э., когда вторглись в Переднюю Азию. С конца 3 в. до н.э. их начали теснить сарматы.

Главную силу и гордость в скифском искусстве составляют изображения животных, выполненные в своеобразной манере, именуемой в науки «звериным стилем». Его отличительными чертами является изображения животных или отдельных частей тела животных. Особая стилистическая манера, для которой характерны обобщенность образа, передача самых типичных свойств животного, сочетание в одном образе реальных и фантастических черт. Все изображения животных являются украшением предметов как чисто утилитапных, так и парадного назначения. В первую очередь это предметы мужского обихода (оружие), предметы социально-культурного назначения, одежда, застежки для одежды. Во времена образования классовой прослойки всегда вырабатывались внешние атрибуты власти. Видимо у скифов «звериный стиль» имел такие функции. Предметы «звериного стиля» служили также талисманами, призванными оберегать их владельцев, увеличивать их силу и устрашать врага.

«Звериный стиль» сформировался в северных районах Ирана под воздействием искусства Ассирии и Урарту. Об этом свидетельствует погребения близь села. Зивия в Иранском Курдистане (7 в. до н.э.). В них, наряду с погребениями ассирийского и урартского происхождения, встречаются изделия сходные со скифскими как по сюжету, так и по характеру происхождения. Но традиционные формы декоративного искусства у скифов получают своеобразную переработку. Значительное воздействие на их трансформацию оказало искусство граничивших со Скифией лесостепных племен Украины и античных городов Северного Причерноморья. Также сказывается воздействие искусства Месопотамии и Малой Азии.

Скифский звериный стиль окончательно складывается в 6 в. до н.э. Наибольшее художественное выражение он нашел в таких произведениях декоративного искусства, как золотые бляхи для щитов в форме идущей пантеры. «Зооморфные превращения», т. е. придание тем или иным частям тела животного самостоятельных звериных форм или образов, является характерной особенностью декоративно-прикладного искусства скифов. Они не разрушают цельность образа, а лишь дополняют основное изображение, как бы усиливая или разъясняя путем сравнения смысл и значение тех или иных его частей. Так, например, головки птиц на концах рогов показывают, что они столь же остры как и клюв. Фигура зайца, вписанная в бедро животного, подчеркивает присущую ему быстроту движения.

Во многих памятниках «звериного стиля» чисто скифские мотивы орнамента сочетаются с греческими (резные деревянные саркофаги с инкрустацией в виде розеток и пальметт). Так, например, в 4-3 вв до н.э. число вещей греческого производства в погребениях скифов нарастает. Многие из них принадлежат к шедевру эллинистического греко-скифского искусства. Наряду с бытовыми сюжетами на изделиях греческих мастеров встречаются изображения мифической прародительницы скифов – «змееногой богини».

В 3-2 вв до н.э. искусство скифов, постепенно утрачивает свою самостоятельность, приходит в окончательный упадок и вытесняется продукцией греческих ремесленных мастеров. Со 2 в. до н.э. в нем появляются чисто сарматские формы. Культура позднескифского государства говорит об эллинизации бытового уклада скифов.

Швы одежды, рукава, наплечники орнаментируются поясом орнамента в виде косых параллельных линий, образующих треугольные фигуры, применяется не замысловатый орнамент в виде меандрового узора, геометрических фигур. В орнаментации скифского костюма сказывается влияние граничивших со Скифией лесостепных племен Украины, античных городов Северного Причерноморья, искусства Месопотамии и Малой Азии.

Все компоненты скифского костюма отличались рациональным и экономичным способом формирования. Узоры как бы подчеркивают швы. Это одна из характерных черт древнего костюма и не только скифского: швы украшали одежду с целью защиты от злой силы.

Скифский костюм [Л. С. Клочко]

Элементы одежды скифов: головной убор, куртки, штаны, обувь. Головной убор – остроконечный башлык, являлся характерной чертой их наряда.

Куртки скифов относятся к кроеной, шитой одежде. Они украшались меховой опушкой по воротнику и краю кафтана. Историки всегда отличают главную особенность скифского кафтана – длинные полы.

Штаны скифов были как широкие, так и узкие. Для пошива использовались ткани с узорами и аппликациями.

«Скифики» - короткие сапожки, привязанные к ноге вокруг щиколотки, а иногда и вокруг стопы узкими ремнями.

Все компоненты костюма отличались рациональностью и экономичным способом формирования. Узоры как бы подчеркивают швы. Это одна с характерных черт древнего костюма: швы украшались с целью защиты от злой силы.

Женский костюм отличается от мужского костюма обобщенностью и схематизмом.

На бляшках, найденных при раскопках большинства курганов, изображена женщина, которая сидит на троне с зеркалом в руке (сцена «адорации»). Все женские персонажи подражают образу Великой богини, поэтому она в величественной позе с сакральными атрибутами. Безусловно, скифский женский костюм простых женщин копировал наряд скифских цариц. Особые функции в женском костюме отводились головному убору. Он был показателям социального положения, общественной роли женщины. Богини изображены в головных уборах цилиндрической и конической формы. Такой формы добивались за счет специального кроя и использования специальных войлочных тканей. Головной убор часто соединяли покрывалом. Иногда их накидывали сверху, но носили под головным убором. Скифские женщины носили длинные суконные одежды с широкими рукавами и халаты. Узор по краю некоторых деталей указывал на социальное положение скифянки. Кроме этого способ ношения одежды и ее украшение отдельными деталями – все это являлось признаками социального происхождения костюма.

Скифская женская одежда кроилась также как и мужская. Иногда за основу формирования куртки–кафтана брали одно целое полотно, перекинутое за плечи. К нему пришивали рукава, в которых делали вставки, добиваясь тем самым необходимой ширины. Другой вариант пошива одежды заключался в следующем. Основа складывалась из 2-х полотнищ, которые соединялись спереди, с боков и на спине. Рукав вшивали ниже плечевого сустава. Такой халат изображен на скифской женщине в сцене «адорации».

Характерной чертой скифского костюма были аппликации золотыми бляшеками. Металлические аппликации подчеркивают силуэт куртки и способ ее создания. Они украшали швы на плечах, рукавах и спине. Головные уборы также украшаются золотыми пластинами, орнаментированы растениями и зооморфным узором.

Декоративные элементы располагались на поверхности так называемых «твердых» головных уборов разной формы. Длинные, золотые строчки украшали уборы цилиндрической формы. Они отличались высотой и способом оформления фронтальной части. Такие уборы называли «скифский калаф». Так именовались греческие уборы в виде кокошника. Производя ритуал в честь плодородных сил природы, в Древней Греции подарки богам подносили девушки, с одетыми на голову кокошниками из вербы. Головной убор скифянок по форме отдалено напоминал греческий калаф. Скифские калафы являлись основой, на которой закреплялись символы божества плодородия. Это главная функция парадных головных уборов. Фиксация украшений головных уборов позволяет восстановить их расположение. Золотые аппликации крепились спереди, а с боков и сзади убор был закрыт покрывалом. Для украшения головного убора также используют ажурные золотые пластины. Их художественное звучание усиливалось тем, что узор с цветной подставкой. Цвет играл важную роль в оформлении уборов и подчеркивал значение и эстетическое влияние декора.

Скифское декоративно-прикладное искусство. В 7-6 вв до н.э. в основном это черная и буролощенная керамика, отличающаяся многообразием форм. Она обнаруживает связь с культурой местных племен конца эпохи бронзы. Резная орнаментация сосудов заполняется белой пастой и отличается декоративным богатством. Чаще всего сосуды украшают поясом орнамента в виде косых, параллельных линий, образующих треугольные фигуры, или в виде заштрихованных лент и полей, складывающиеся в меандровидные узоры, треугольники и ромбы.

С 4 в. до н.э. распространяются наиболее типичные для скифов горшки с резными стрелообразными узорами. Среди художественных изделий представляют ценность декоративные предметы, выполненные в «зверином стиле». Наряду с изображением фигур животных (оленя, лося, козла, пантеры), на них встречаются сцены борьбы зверей, а также сильно стилизованные изображения отдельных частей зверей и птиц. Восходящие к образам древних предков, в скифские времена они представляли злых и добрых духов и играли роль магических амулетов (апотропеев). В период перехода от родаплеменного строя к военной демократии они могли символизировать также силу, ловкость и храбрость война, племенного вождя. Украшения в зверином стиле чаще всего встречаются в богатых погребениях племенной аристократии.

«Звериный стиль» сформировался в северных районах Ирана под воздействием искусства Ассирии и Урарту. Об этом свидетельствует погребения близь села. Зивия в Иранском Курдистане (7 в. до н.э.). В них, наряду с погребениями ассирийского и урартского происхождения, встречаются изделия сходные со скифскими как по сюжету, так и по характеру происхождения. Но традиционные формы декоративного искусства у скифов получают своеобразную переработку. Значительное воздействие на их трансформацию оказало искусство граничивших со Скифией лесостепных племен Украины и античных городов Северного Причерноморья. Также сказывается воздействие искусства Месопотамии и Малой Азии.

В 3-2 вв до н.э. искусство скифов, постепенно утрачивает свою самостоятельность, приходит в окончательный упадок и вытесняется продукцией греческих ремесленных мастеров. Со 2 в. до н.э. в нем появляются чисто сарматские формы. Культура позднескифского государства говорит об эллинизации бытового уклада скифов.

ЛЕКЦИЯ №8

Тема: «Западноевропейский исторический костюм эпохи Средневековья»

1. Краткая характеристика эпохи.

2. Общая характеристика костюма.

3. Особенности мужского и женского костюма.

4. Ткани и их дизайн: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав.

5. Аксессуары исторического костюма.

Раннее средневековье. Период с 12-15 в.в. для большинства стран западной Европы – время наивысшего развития феодального строя. Это время характеризуется крестовыми походами и заканчивается великими географическими открытиями 15 ст. Эпоха средневековья  характеризовалась быстрым развитием городов как центров ремесел и торговли. Их рост значительно влиял на всю общественную жизнь средневековой Европы. Города постепенно становились не только основными экономическими центрами, но и культурными центрами. Именно в городах нарастала борьба против феодальной зависимости, за экономическую свободу и политическое самоопределение, которое поддерживала идеи свободы личности и прав человека и закладывала основы бедующего гуманизма эпохи Возрождения.

В городах появилась новая социальная прослойка феодального общества – бюргерство, которое состояло из ремесленников, организованных в цеха, и купцов, объединенных в гильдии. Бюргеры поддерживали борьбу королевской власти за объединение раздробленных владений в централизованную державу. Тем не менее, рост городов происходил в рамках развития феодальных отношений, которые основались на эксплуатации масс зависимого, безземельного и бесправного крестьянства привилегированным классам феодалов–землевладельцев. Этот рост, сопровождался быстрым возрастанием потребностей феодалов, что углубляло социальную разницу между двумя основными  антагонистичными классами.

В рассматриваемый период интенсивно возрастает роскошь в быту господствующего класса феодалов. Представление об этой роскоши может дать банкет, состоявшийся у герцога Бургундского (Филиппа Доброго) в 1454 г., где на одном из столов был поставлен грандиозный паштет, в середине которого разместились 26 музыкантов. Роскошь начала распространятся и в кругах верхушки бюргерства. В таких условиях обострялась классовая борьба, которая выражалась в крестьянских восстания.

В обстановке поляризации классов и обострения классовой борьбы, усиленной участием в ней бюргерства и местной бедноты, наибольшим образом проявляется классовая дифференциация костюма. Костюм должен подчеркивать свою социальную обособленность и особое положение верхушки господствующих феодалов. И эти моменты мы наблюдаем в костюме средневекового феодального общества.

Уже 12-13 в.в. феодальная знать украшала костюм знаками своего “благородного” происхождения, взятыми с родовых гербов, которые были на щитах рыцарей. На плащах–мантиях и верхней одежды обоих полов начали вышивать гербы и геральдические фигуры. Геральдическая тематика становится главенствующей в декоративно–прикладном искусстве средневековья.

Классовая особенность костюма феодальной знати проявлялась в том, что он был непригодным для условий трудовой жизни, в нем подчеркивалась непричастность феодалов к любому виду работы. Эта тенденция, которая лишь намечалась в эпоху раннего феодализма, в период развитого средневековья была полностью завершена. Она проявилась, во-первых, в удлинении и мужской и женской одежды, что сковывало движения. Во-вторых, в большом количестве ткани в одежде, которая волочилась по земле и путалась в ногах. В-третьих, - в распространении в 14 в. очень узкой одежды, особенно мужской, которую невозможно было ни одеть, ни снять без посторонней помощи. В-четвертых, в распространении неудобных, очень экстравагантных деталей одежды и элементов костюма. Например, свисающих до земли и волочащихся по земле рукавов, очень длинных и узких носков в мужской обуви, грандиозные женские головные уборы.

В 13 в. и особенно в середине 14 в., преимущественно в Германии на одежду нашивали бубенцы, которые своими звуками должны были предупреждать народ о приближении знати. Их крепили к поясу, наплечникам и даже на носки туфель и головных уборов, а также носили на специальной плечевой перевязи. Исчезли бубенцы приблизительно с середины 15 в. Классовую особенность костюма феодальной знати поддерживали “законы против роскоши”, которые особенно часто издавались в странах Западной Европы. Эти законы обеспечивали привилегии роскоши в костюме лишь для феодалов, не позволяя равняться с ними городскому бюргерству, а также ограничивали напрасные затраты на костюм и самих феодалов Нарушение этих законов угрожало побоями и даже разорением. Эти законы предусматривали суровую регламентацию богатства убранства костюма каждой группы населения, начиная от господствующей феодальной верхушки и кончая простым трудовым народом.

В период развитого средневековья костюм бюргерства еще не выделялся. Типы и форма одежды в городских сословиях оставался точно таким же, как и у феодалов. Различия начали появляться постепенно. В городском костюме, например, не было длинных шлейфов, длинных носков в туфлях, длинных до земли рукавов, бубенцов и т. п., не говоря уже про гербовые знаки на одежде.

Одежда все больше приспосабливалась к деловой повседневной жизни и становилась функциональной. Для нее применялись скромные, темные, практичные цвета, прочные ткани, среди которых первую роль начинало играть сукно. Украшениям также стали придавать меньше внимания. Город повлиял на возрождение в костюме форм, которые соответствовали естественным особенностям фигуры. В женском костюме это влияние проявилось уже в 12 в. В мужском костюме узкая одежда появилась во второй половине 14 в. В обществе начинало изменяться отношение к проблемам оголенного тела. В 14 в. вырез на груди в женских платьях заметно снизился и расширился, преобразуясь в основном в овальное декольте, а в 14 в. развился до глубокого треугольного декольте, не только спереди, но и сзади. Грудь была до половины оголена. В рассматриваемый период средневековья в костюме проявлялась борьба следующих 2-х тенденций:

– желание спрятать тело под одеждой, нивелировать и его формы, т.е. тенденция, связанная с господствующем в средние века христианским мировоззрением;

– попытки выявить в костюме фигуру человека, подчеркнуть естественные формы её тела, т.е. новая тенденция, зародившаяся в феодальном городе в условиях нарастающей борьбы против навязываемых религией форм жизни.

Постепенно в период средневековья формируется и народный костюм. Хотя в нем придерживались таких же форм и типов одежда, что и в костюме феодалов и бюргеров, тем не менее, он имел особые черты. Народный костюм исключал надменность костюма знати, совсем непристойную в условиях трудовой жизни, не говоря про более низкое качество тканей. Это преимущественно дешевые и грубые шерстяные или полотняные ткани. В народном костюме практически отсутствовали украшения.

В костюм бюргеров проникает короткая мужская одежда, которая в середине 14 в становился основной одеждой в кругах господствующих классов. С этого времени наряду с длинной мужской одеждой носили и короткую одежду. При этом длинная одежда постепенно стала элементом костюма лишь привилегированных слоев населения, а именно: королевских советников и министров, судей и прокуроров, административных чиновников, представителей профессий умственного труда, и, конечно же, духовенства. Короткая одежда, превращается в общегражданскую одежду, особенно любимую молодежью. Так появляются слои общества, которые носят длинную и короткую одежду.   (Гауди)

На формирование костюма в средневековый период большое влияние оказывал готический стиль в декоративно–прикладном искусстве того времени. Характерные для готики стрелочность, стремление к вертикальным, отточенным и заостренным формам, вытянутым, измененным линиям имели отголоски и в костюме этой эпохи, в его крое, силуэте, отдельных деталях.

Наиполного развития готические черты достигли в 15 в. в костюме феодальной знати, когда поздняя готика стала утонченно-изысканной и отличалась все большею условностью и стилизацией. Именно в этом периоде появились узкие заостренные носки мужской обуви, которая в середине 14 в. превратилась в карикатурные длинные “дзьобы”; высокие головные уборы, особенно тонкие вверху колпаки-конусы, которые достигли в 15 в. удивительной высоты; разные по длине свисающие концы капюшонов головных уборов; поясов и рукавов и других деталей одежды, украшенные вырезными зубчиками или удлиненными фестонами, а с 14 в. параллельными вертикальными складками от верха до подола одежды. С готическим стилем связано происхождением треугольных заостренных декольте женских платьев, бритье волос сзади, на затылке для удлинения шеи и спереди, на лбу для удлинение лица, что практиковалась у женщин в 15 в.

Под влиянием готики формируется силуэт костюма. Желание создать отточенный вытянутый вертикально, худощавый, силуэт было дополнительным фактом, который стимулировал распространение деталей зауженный облегающей одежды. Идеалом женской красоты стала худощавая высокая фигура с длинными ногами и руками с небольшой грудью и узкими бедрами, с длиной шеею, удлиненным лицом и высоким узким лбом. Модными стали бледность и даже болезненная желтоватость лица. Этому идеалу соответствовало в костюме длинное платье, которое волочилось по земле. Платья обтягивало тело с заниженной узкой талией, часто подчеркнутой поясом.

Готический силуэт костюма знатной женщины добавочно усложнялся особой осанкой, которая должна придавать фигуре величие. Верхнею часть торса “отбрасывали” насколько можно назад, а живот, наоборот выставляли вперед. Чтобы усилить такую изогнутость силуэта в расширенной к низу юбке платья спереди на животе собирали сборки или подкладывали под платье на живот небольшие подушечки, которые назывались “босы”.

В мужском костюме готического стиля использовалась или длинная одежда, которая вертикально удлиняла фигуру, или очень короткая с низкой талией и поясом на бедрах, которая открывала ноги в узких, обтянутых чулках–штанах с длинными заостренными носками. В 15 в. одежду начали простегивать в талии, а рукава шить с высокими торчащими головками.

С появлением короткой мужской одежды во второй половине 14 в. начали резко проявляться отличия между мужским и женским костюмом, которые сначала было незаметным, Позже короткая одежда явилась “генеральной линией” эволюции западноевропейского костюма. Окончательно она  стабилизировалась в эпоху Возрождения: мужчины носят относительно короткую высше колен одежду штаны и чулки, женщины – длинные одежды.

Эпоха развитого феодализма в Европе была периодом развития текстильной промышленности. К этому времени Византия и арабский Восток утратили своё монопольное положение в изготовлении дорогих узорных тканей и других высококачественных тканей. Новые европейские центры быстро освоили производство таких тканей. Итальянские города Лука, Флоренция, Венеция, а позднее и фландрийские города Брюгге и Гент славились разнообразием изготовляемых тканей. Основной тканью для изготовления одежды, по-прежнему, оставалась шерстяная ткань. Преимущество отдавали сукну, особенно флорентийскому и фландрийскому.

Использовали и льняные ткани от грубого полотна до очень тонких полотен французского, фландрийского и голландского происхождения, из которых в основном изготовляли женские косынки и покрывала. В быт впервые начали проникать хлопковые итальянские ткани, как простейшие грубые, типа саржи и бязи, так и тонкие, напоминающие батист и муслин, которые использовались для шлейфов и вуалей. Шелк, популярный сначала лишь у феодальной знати, с 14 в. начал использоваться в одежде городского бюргерства. Шелковые ткани, ввозимые из Италии и Испании, были очень разнообразными по структуре и дизайну.

 Например, шелковая ткань типа «дама». Это ткань атласного или полотнянного переплетения, названная по имени сирийского г. Дамаск, в котором она производилась.

Тафта (персидское ttafta , что означает «сотканная») – шелковое или х/б полотно.

Фуляр – ткань, как правило, шелковая, из некрученых шелковых нитей самого разнообразного переплетения и орнамента.

С начала периода средневековья обычным явлениям стало украшение одежды мехом. По подолу, шейному вырезу, на рукавах, капюшонах в народном костюме использовали дешевый мех. В костюме знати – это куница в мужском костюме, горностай – в женском. Очень характерным было украшение одежды, особенно мужской, зубцами и фестонами. В конце периода средневековья их заменили вертикальные “готичные” сборки, преимущественно бантовые и встречные.

Цветовая гамма одежды стала разнообразной лишь в конце периода средневековья. Одежда была очень яркой с контрастным сочетанием нескольких цветов. Этому способствовало применение знаков геральдики в одежде. Появилась одежда, поделенная по цвету на две части (miparti) и даже четыре части (e’kertele). Костюм делили по цветам по вертикали, причем в мужском костюме двум цветам чулок–штанов соответствовали такие же два цвета верхней части одежды, только противоположно расположенные. Иногда при разноцветных рукавах. Желтый цвет, как генеральный, использовался в комбинациях с другими. В народном костюме и костюме бюргеров преобладали более скромные тона: темно-зеленый, темно-синий, красно-коричневый, фиолетовый, серый.

Постепенному распространению узкой одежды, которая все больше подчеркивала естественные формы тела, способствовало введение ряда новых техничных приемов в крое и шитье одежды. Узкая женская одежда обусловлена появлением шнурованных разрезов по бокам, спине, реже – спереди. Желание сберечь в обтянутом костюме простор в складках или сборках, привело к появлению клиньев в юбках.

Следующим этапом эволюции женского костюма был переход к костюму с разрезным лифом. Завершающим техническим приемом, который должен был способствовать получению облегающих форм платья при сохранении простоты форм юбки, была находка вытачек, впервые использованных в женском платье. Сначала вытачки делали в виде вырезанных клиньев, которые обшивали. С этой же целью разрезали облегающую одежду, например, женский лиф или мужской жакет на несколько встроенных частей одежды, соответствующих особенностям фигуры, с последующим их сшиванием. Дальнейшее все большее зауживание рукавов обусловило переход к вставным рукавам. Желание туго обтянуть тело одеждой привело к подбивке мужской одежды ватой. В 14 в. как в мужской, так и в женской одежде появились воротники. Они были большей частью стоячие.

На протяжении всего рассматриваемого периода средневековья (около 400 лет) западноевропейский костюм в своей эволюции пережил три основных этапа.

Первый этап (12 – 14 в.) характерен преобладанием длинной мужской и женской одежды. Облегающая фигуру узкая одежда встречается редко. Готические черты еще были не выразительными.

Второй этап (вторая половина 14 в. до первой четверти 15 в.). Отличием костюма этого времени является появление короткой одежды и ярко выраженной тенденции к узкому костюму, как мужскому, так и женскому. Впервые имеет большое распространение расстегнутая запахивающаяся одежда. Готический стиль наложил свой четкий отпечаток на общий силуэт костюма.

Третий этап (2-я четверть 15 в. и конец 15 в.), является кульминацией развития основных тенденций средневекового костюма. Костюм этого периода породил ряд новых своеобразных, часто экстравагантных форм одежды и имел резко выраженный классовый характер. Появившись в придворных кругах Бургундии и потом, распространившись во всей Франции этот костюм, получил название франкобургунский. Он быстро распространялся по всей Западной Европе, за исключением Италии, где в это время формировался новый костюм эпохи Возрождения.

Раннее средневековье (800 - 1100 гг.). Эпоха крестовых походов. Для этого периода наиболее характерен костюм Германии и Франции.

Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке и давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейском костюме романовского периода. Однако возникшее разделение мужской и женской одежды требовало другого кроя. К началу 12 в. в крое платья уже проектируется три шва – боковые и средний шов спинки. Эти швы дают возможность подогнать верхнюю часть лифа по фигуре, нижнюю часть значительно расширить. Развитие навыков кроя провело к удлинению силуэта.

Мужской костюм состоял из рубашки и узкой безрукавки, к которой привязывали тесемками узкие, длинные обтягивающие ноги штаны–чулки – шоссы.

Женское платье приобрело предельно высокую линию талии, остроугольной удлиняющей и утончающей фигуру глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава, драпированную юбку, которая сзади переходила в шлейф. И женский и мужской костюм к середине 15 в. всецело подчинялся канонам готического стиля. Удлиненные пропорции силуэта, высокий конусообразный головной убор, остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой, динамичной “готическая кривая”.

Это общие черты средневекового готического стиля.

На примере французской так называемой «бургундской моды» рассмотрим детально одежду периода поздней готики (1370 – 1480 гг.).

Бургунская мода – смешение рыцарского и готического стилей в одежде.

Западноевропейский костюм. Французская одежда периода поздней готики. Новое направление сложилось в течение 14 столетия, прежде всего в ходе перегруппировки господствующих сословий. Рыцарство, до этого времени, задавали тон в культуре, еще находило возможность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах. Однако рыцарство постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарские разбои. В то же время росли города, пробуждалось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый разум в жизни и обычаях, в искусстве и культуре. Вместе с тем смиренное благочестие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности сказались в коренном изменении одежды и многообразии её форм.

В середине 14 в. в одежде Западной Европы появляется новый стиль. То, что ранее едва отваживалось проявиться – подчеркивание тех или иных форм тела, противопоставление частичного обнажения окутыванию – теперь с полной определенностью осознается как мода. Вводятся в обиход новые предметы одежды.

Рассмотрим основные формы одежды этого времени.

Упланд (houppelande) – открытая, широкая верхняя одежда с рукавами.

Jupe (жюпе) – узкий, застегивающейся лиф с короткой юбкой–баской.

Surcot или cotte hardie без рукавов.

Jjackette – жакет – полотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками едва доходящая до бедер.

Верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, теперь стала настолько узкой, что её пришлось разрезать спереди и снабдить застежками. Это деталь в одежде стала исключительно важным приобретением.

Обувь была удлиненна сверх всякой меры. Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башмаки – сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях.

Больше значения придается форме головных уборов. Мужчины носят капюшон. Женщины – вилообразный или двурогий чепец с покрывалом.

Едва только новая мода получила повсеместное распространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было на только искоренение чрезмерной роскоши, но в большей мере – сохранение различий между сословиями.

Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы у «surcot» (длиной шелковой верхней одежды.) – все это изобретение французов. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершенства было призвано герцогство Бургундии, которое во второй трети 15 столетия превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную Францию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям Нидерланды, умела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Также она являлась законодательницей моды этой эпохи.

При Филиппе 3 Добром (1396 – 1467 гг.) и его приемнике Карле Смелом (1433 – 1477 гг) появилась бургундская придворная одежда. Особым признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является:

- подчеркивание удлиненных и заостренных форм;

- края одежды выполняются в виде зубцов;

- тонкая высоко зашнурованная талия;

- устремленный вверх головной убор;

- обувь с узкими длинными носами;

- длинные шлейфы и развивающиеся покрывала;

- шелковые драпировки на шляпах и чулки-штаны у мужчин.

Одежда богатых граждан была роскошной и подчас эксцентричной. Они носили дорогие узорчатые ткани, затканные золотом, меховые оборочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и колокольчики. Мужчины носили короткую, плотно прилегающую куртку со стоячим воротником и надставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную рубаху. Плечи, грудь и спина куртки были набиты ватой.

Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана из тонкой шелковой ткани.

Средневековый мужской костюм. Мужской костюм состоял из штанов различной длины – брэ, рубашки – туники, плаща – сагума из шерстяной ткани или меха.

Под влиянием римского костюма в период раннего средневековья появились длинные туники и далматики. Позже они сделались знаком привилегированного положения. Европейский костюм этого периода мало, чем отличался от костюма варваров – рубашка “шенс” выше колен, брэ – до середины икр, плащ, который теперь называется “манто”.

Однако, несмотря на элементарность форм и относительную скудность тканей декоративное решение Европейского костюма эпохи Раннего Средневековья отличается самобытностью и высоким уровнем художественного мастерства. Рисунок разнообразно переплетающихся лент, перевитых шнурами, геометрических узоров с условным изображением зверей, с крупными альмандинами и гранатами, создавали узоры необыкновенной красоты и яркости. Это так называемый “звериный стиль”, созданный потомками варваров, покоривших Европу. В нем сказалось новое виденье мира, иное отношение к природе. Из этого стиля и начало развиваться всё европейское искусство средневековья, привлекающее своеобразной и колдовской силой.

Развивающееся ремесло способствует увеличению количества ткани, идущей на пошив костюма, а главное – улучшает её качество. Европейцы уже не довольствуются шенсом, брэ и манто. Появляются новые виды одежды. Сверх шенса носят блио – полу длинную или длинную одежду с боковыми разрезами, сквозь которые виден шенс. Шенс и блио всегда делали разных цветов. На ноги надевают узкие длинные чулки – шоссы, которые прикрывают часть брэ. Остаются в моде длинные носки обуви, называемые «пигаш». Их ввел в моду герцог Анжуйский, тем самым желавший скрыть уродливую стопу своих ног. Также распространены сапоги с очень короткими голенищами, называемые ботт, капюшоны с удлиненным мысом сзади, называемые куаф.

В период позднего средневековья появляются новые виды одежды.

Сюрко – верхняя одежда с узким к низу рукавом. Постепенно “сюрко” заменяет «катарди» – узкая полуприлегающая верхняя одежда с затяжной или без неё, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Длина и форма катарди варьировалась в каждой стране согласно её вкусам.

С середины 14 в. появляется все больше новых видов одежды различной формы и различных названий. Европейский костюм перестает быть сочетанием строго определенных форм одежды. Основные среди них следующие виды одежды.

Жакет – узкая прилегающая одежда, подчеркивающая талию, без рукавов или с откидными рукавами.

Пурпуэн – куртка, которую вначале носили под латами, а позднее начинают носить с гражданским костюмом. Это отрезной лиф, облегающий фигуру, стеганный на вате, с баской, заложенной крупными складками.

Упелянд – его характерной особенностью является сильно расширенные внизу рукава, отделенные мехом или фестонами. Парадный упелянд – удлиненный. Короткий упелянд – для молодых людей.

Каль – чепчик, подобный рыцарским подшлемникам, стал очень популярен в средневековом мужском и женском костюме. Его украшали вышивкой и делали из дорогих тканей. Поверх одевали различного вида шапки.

Существующее разнообразие деталей одежды этого периода помогает сложиться понятию, объединенному словом «костюм».

Средневековый женский костюм. Женский костюм вначале средневековья остается под большим влиянием церкви, поэтому шенс и покрывало, а для знатных особ долматика остаются основными частями в костюме женщин периода раннего средневековья (до 10 в.). Однако постепенно они заменяются деталями одежды, а затем и новыми формами одежды, в которой появляется тенденция подчеркнуть фигуру. Название частей женской одежды соответствуют названием мужской одежды. Например, появляется женский “блио” различного покроя.

Костюм французской аристократки. Весь костюм становится значительно сложнее. Увеличивается количество одежд, одеваемых одновременно. Сверх шенса и блио знатные дамы носили жюппе (jupe) из тонкой ткани, по-особому гофрированный, имитирующий рисунок кольчуг рыцарей. Длина жюппе достигла середины бедер. По краю фигурного выреза жюппе был проложен или широкий узорный галун или вышивка, скрепленная большой заколкой “афиш”. Пояс состоял из чеканных пластин. Мягкий пояс блио был расположен на бедрах. Спереди его завязывали сложным узлом, концы которого спускались до щиколоток. Плиссировку широких рукавов блио разглаживали, чтобы получить красивую волнообразную линию кроя, меняющую свой рисунок при малейшем движении. Полы манто обшивались широким позументом. Голову покрывали куском тонкой ткани, а сверху надевали различные головные уборы.

Костюм англо-нормандских женщин. По иному решен этот женский костюм. Если в облике французской женщины динамика струящихся тканей подчеркивает ее женственность, то плотные ткани костюма англичанок создают четкие почти грубые формы, детали которых заимствованы из рыцарских доспехов.

На лиф полу короткого женского блио плотно нашиты обручи, чтобы придать ему форму рыцарских лат. Шея окружена белым высоким, слегка драпированным стоячим воротничком подобно рыцарскому горжеретту. Головной убор, надетый сверху платка, спускающегося на плечи, сходен с рыцарским шлемом. Нижняя часть узкой юбки блио сделана из светлой ткани, покрытой вышитым геометрическим узором и закончена фестонами. Узкие длинные рукава с длинными свисающими манжетами на плотной подкладке имеют четкую форму, бытовавшую главным образом в Англии. Широкое нижнее платье – котт – отделано по низу вышитой каймой.

Женский костюм эпохи позднего средневековья кратко можно охарактеризовать так: выявление женственности. По мере того как складывается культ Прекрасной Дамы, ослабевало влияние церковного учения о греховности плоти. Женщина начинает ощущать свою силу, полагаясь на свою физическую привлекательность. И костюм, верно, служит ей, обрамляя и подчеркивая женскую красоту, видоизменяясь вместе с развитием стиля своего времени.

Женщины этой эпохи носили шемиз – нижняя рубашка; котт – широкое нижнее платье; сюрко – верхняя платье.

Развитие кроя приводит к тому, что юбка отделяется от лифа и это открывает широкие возможности для создания разнообразных форм женской одежды, позволяющих добиваться все новых и новых художественных решений костюма. В числе первых одежд, созданных по новому принципу кроя “королевское сюрко” по изяществу плавных линий не имеющее себе равных. Удлиненный лиф сюрко имел большие боковые разрезы, названные «адскими окнами». Они давали возможность видеть очертания скользящей талии котт. Этот вид женской одежды существовал во Франции, Англии и Испании, но имел свои особенности. Например, испанское сюрко короткое и тяжелое сложилось под влиянием мавританской одежды; шведское сюрко – северный вариант теплой одежды, украшался крупными чеканными пластинами и поверх его еще одевалось короткое манто.

Сюрко в течении двух веков (14–15 вв.) оставалось торжественной королевской одеждой. Его изящная простота воплотила эстетический идеал внешнего облика женщины аристократки средневековья. Но уже в начале 15 в. появляются новые вкусы, на основе которых формируется костюм в бургунском стиле – смешение рыцарства, готики и роскоши.

В конце 15 в., когда остродинамичный женский облик готического стиля утрачивает свою новизну и на европейский костюм распространяется итальянское влияние. Женский костюм начинает подчинятся новым эстетическим законам. Происходит как бы обратный процесс: устремленность вверх сменяется спокойным движением вниз. Например, гладкий шаперон (капюшон с длинным хвостом) покрывает голову и с боков имеет спускающиеся вниз лопасти, рукава расширяются книзу, линия талии опускается, юбка делается без шлейфа.

ЛЕКЦИЯ № 9

Тема: «Западноевропейский костюм позднего средневековья. Италия, Испания, Франция, Англия, Германия»

Итальянский костюм эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения - период культурного и идейного развития стран Западной и Центральной Европы, новый важнейший этап в истории мировой культуры. Это период возникновения национальных государств в Западной Европе, которые до этого были раздроблены на отдельные части, это период формирования наций, развития светской гуманистической культуры. Небывалого расцвета достигают в это время все виды искусства. Культура этой эпохи порождает понятие “гуманизм”, утверждая права человека на земле, делая его творцом собственной судьбы.

Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты, и естественно, новую его оболочку – костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и художники.

“Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры, в зависимости от их положения и возраста” (Леонардо да Винчи).

Во Флоренции в начале 15 в. устанавливалась тирания фамилии Медичи – крупнейших флорентийских банкиров. Обладатели крупнейших банков в различных странах и городах Западной Европы Медичи имели возможность тратить любые суммы по своему желанию. И, чтобы утвердить свою власть, они стремились прославиться в веках, но не войнами и победами как короли-феодалы, а как истинные представители нового поколения и новой эпохи творениями высокого искусства, созданными по их инициативе и под их покровительством. Медичи создают свой дом, с которым не могли соперничать другие королевские дворы Европы. Гениальные художники, философы-гуманисты, блестящие ораторы, тонкие музыканты составляют общество семьи Медичи. Именно здесь, в насыщенной творчеством атмосфере, созревают планы бедующих шедевров архитектуры, скульптуры и живописи.

Интересным кажется все, что связано с жизнью двора Медичи, и особенно быт этого двора и сложившийся там костюм. Ведь стать похожим на флорентийца из окружения Медичи было легче всего с помощью костюма. Поэтому в феодально-аристократической среде многих стран рождается подражание итальянскому костюму – мода на итальянский костюм.

Несмотря на общее типовое сходство костюма, сложившегося в эпоху Средневековья, в итальянской одежде существовало ряд особенностей, характерных именно для данной страны. Главной из них является та, что в итальянском костюме 14 в. проступают черты античности. Они, прежде всего, сказываются в легкой пластичности одежды, ее простоте, в любви к свободно падающим складкам и легким драпировкам, что сыграло большую роль в становлении новых форм одежды 15 в.

Итальянское ранее Возрождение 1420-1490 гг. Италия сумела вопреки воздействиям моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое и в сочетании красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существования на территории Италии многочисленных замкнутых городов-государств.  В их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершенствованием техники ткачества возросли потребности в дорогих тканях. С 15 столетия местные мануфактуры в Луке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные ткани. После 1450 г. появляются тканые узоры в виде цветов граната, который в различных вариациях становится наиболее модным.

При всем многообразии цветов и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармоническую форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее в одежде итальянки отвергали.

Основным головным убором была sella (седло) с двумя верхушками, разновидность французского бургундского двурогого чепца из золотой парчи или иной другой ткани, украшенной жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом.

Нередко головные украшения, в соответствии с социальными сословиями, украшались изящно уложенными косами, переплетенными тонкими нитями жемчуга, сетками–чепцами, похожими на филигрань, повязками или маленькими овальными шапочками (berretta).

Любимым украшениям женского головного убора была гирлянда – широкий венок из цветов.

Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) надевалась более элегантная (cioppa) – высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами.

Мужская одежда  больше подвергалась влиянию французской бургунской моды. Молодые люди отдавали предпочтение короткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок.

Однако в остальной Италии все еще остается влиятельной античная традиция в крое одежды. Так, например, в 15 ст. члены магистратов носили длинную верхнюю одежду со складками с очень широкими рукавами. Нередко встречался солидный просторный плащ.

Италия. Высокое Возрождение 1500-1550 г.г. Почти с самого начала 15 ст. в Италии вырабатывается новый идеал красоты. Высокое Возрождение – неизбежно привело к новому стилю в одежде – тяжелые и мягкие ткани, широкие ниспадающие рукава, величественные шлейфы.

Эта одежда придавала женщинам того времени достойный и значительный вид. Высвобождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свивающегося и волочащегося» делает движение более спокойными и медлительными. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватрагенто, как из бутона расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простором, украшенном мехе плаще, наброшенным поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами, наполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово – grandezza – означающее величественную благородную наружность.

Мужская куртка с полами или без них становится более длиной и более узкой вверху. Одновременно удлиняется рубаха: узкая оборка вверху поднимается над воротником куртки и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в 15 в. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами. Главным символом мужского достоинства становится zimarra – более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными рукавами и украшениями богатой меховой отделкой на груди и плечах.

Головным убором служил широкий берет – impresa - без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная окладистая борода с бакенбардами.

Платье итальянской женщины отчетливо разделяется на юбку и лиф. Юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому обрезанному по прямой лифу. Лиф большей частью застегивается спереди, имеет широкий 4-х угольный вырез, доходящей до плечевых швов, или совершенно открытый или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными. Они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенного из золотых нитей.

Женский туалет того времени довершал новомодный носовой платок fazoletto, декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные.

Что касается женских причесок, то они стали более строгими. Волосы удерживались сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, т.к. она усиливает впечатление сурового мужского достоинства.

Пропустим эпоху Реформации 1510-1550 гг., которая возникла в истории в связи с реформированием католической церкви Мартином Лютером, оказавшей влияние на одежду католического населения Германии, Франции и Англии.

Мужской костюм эпохи Возрождения. Нижняя одежда итальянцев состояла из калличи – рубашки, кальцони – узких разъемных штанов-чулок.

Кальсонес (греч.) – широкие штаны до колен или выше колен. Они были покрыты отдельными вышитыми или парчовыми полосками ткани, внизу собраны по объему ноги на узкую обшивку. 16 в.

Кальце – начиная с 16 в. – чулки.

Кальцони – все виды штанов до колен.

Соттовесте – узкая безрукавка, к которой привязывали тесемками кальцони.

Основной верхней одеждой мужчин оставался плащ, мягко покрывающий тело.

Плащ–джорне состоял из лифа, плотно облегающего фигуру и откидных рукавов самых причудливых фасонов.

Джорне представляет собой итальянский вариант европейского плаща средней длины, который носили молодые люди. Джорне представляет собой сочетание свободно падающей ткани рукавов, заложенных складками по пройме или выкроенных в форме круга, отдельных понизу цветной полоской ткани. создавало Богатые живописные эффекты украшения краев одежды мелко вырезанными фестонами  - экревиссами («рак», «раковая шейка»), которое появилось в начале 15 в. при бургундском дворе, а также перьями или дорогим мехом.

Наряду с джорне молодых людей, существовали и длинные джорне пожилых итальянцев. Длинную одежду носили должностные лица, ученые, духовенство.

Все-таки в период эпохи Возрождения в костюме итальянцев доминируют длинные одежды, потому что широкие длинные верхние одежды из тяжелых тканей создают впечатление массивности фигуры, твердо и прочно стоящей на Земле. Это впечатление усиливается низким головным убором – «беретто» и обувью с широким квадратным носком, прозванной современниками «медвежий лапой».

Наряду с такой широкой верхней одеждой, называвшейся «робой» существовала и широко распространялась другая верхняя одежда, которую можно уподобить пиджаку. Она называлась джуббоне.

Джуббоне делают очень открытым с квадратным воротом и сочетают с закрытым воротом рубашки.

В 16 в. постепенно изменяется гамма цветов итальянского костюма. Разнообразные по рисунку ткани светлые и яркие так хорошо гармонирующие с общим характером костюма 15 в. сменяются все более сдержанными, темными и, наконец, черными тонами. Это исчезновение жизнерадостных тонов из итальянского костюма тесно связано с влиянием испанской культуры на итальянский костюм и крахом Италии. Италия стала легкой добычей Франции и Испании, которые без особо крупных и значительных военных побед подчинили себе Италию.

Изменялся и внешний облик итальянца. Подражание испанцам доходило до простого копирования костюма. Лишь в северной Италии, сохранившей самостоятельность, особенно в Венеции, продолжает развиваться итальянская культура, и итальянский костюм расцветает в новых пленительных формах. Прежде всего, это венецианский костюм. Он был более крупных объемов, чем костюм других местностей Италии. В Венеции чаще носили длинные и широкие одежды. Венецианский костюм наиболее ярко изображен в картинах Тициана. Пышный, сравнительно длинный джуббоне, сменяется узким, с выпуклым «брюхом» и небольшой баской, закрывающей бедра. Своеобразной, характерной именно для Венеции чертой костюма, была его красочная гамма. В то время как почти вся Италия по примеру Испании оделась в темные сумрачные тона, венецианцы носили светлые и яркие одежды. Наиболее часто встречались тогда красные одежды разных оттенков, зеленые, золотистые, темно-коричневые.

Верхней одеждой служит короткий плащ в 2-х вариантах: без рукавов или с широкими длинными рукавами. Низкий беретто с маленькими полями сохраняется в официальном и полуофициальном костюме. Модным головным убором у мужчин становится высокий ток (бальцо).

В 16 в. одежду украшали разрезами. Особенно были распространены разрезы небольшой величины различной формы, обшитые по краям цветными нитками или узким кантом из ткани. Они покрывали всю поверхность мужского костюма и были широко использованы как определенный художественный прием, создающий новую фактуру и разнообразные интересные цветовые сочетания.

Женский костюм Италии. Женский костюм эпохи проторенессанса прост и конструктивен. В нем сказывается влияние далеких античных традиций. Более сложным становится костюм 15 в., особенно когда в северные районы страны проникло влияние Франции, Бургундии и Германии.

К женскому виду одежды относится упелянд – верхняя одежда, широкая и длинная с широкими колокообразными рукавами. Упелянд предназначен для торжеств. Женский упелянд – был всегда длинный со шлейфом. В Италии упелянд получил своеобразные формы и превратился в чисто женскую итальянскую одежду, называвшуюся симара.

Симара – широкая верхняя одежда итальянских женщин, состоящая из трех частей: спинки, заложенной складками и переходящий внизу в шлейф, двух более коротких полочек без застежек. Боковые сторон симары сшивали не полностью или соединяли высоко расположен поясом.

Высокая талия упелянда сохранилась, но громадные, достигавшие пола рукава, слились со спинкой, которая превратилась в мантию.

Затем перестали сшивать боковые части и перед симары придерживали высоко расположенным поясом. Когда женщина шла, то перекидывала через руки край спинки мантии, создавая таким образом красивые драпировки. Подвижная, пластичная симара, подобно античному гимантию или пале, создавала величественный облик женщины. Несмотря на ясно выраженную античную традицию в этой одежде было больше динамики, сообщавшей женской фигуре легкость и стремительность.

Симара не была повседневной одеждой. Основной женской одеждой становится платье. В 14-15 в. – это была кота.

Женский котт соотвествует современному платью. До 14 в. был цельнокройным с откидными рукавами.

В 15 в. в Италии широко распространяются отрезной, довольно узкий лиф и юбка в сборку или складку. Покрой и вид такого платья видоизменялся на протяжении 15 в.

В течение двух первых 10-летий 16 в. итальянская женская одежда сохраняет мягкие формы, сочетание различных цветов, игру светотени делают ее чрезвычайно живописной, но крупные объемы, сложные линии разрезов и складок утяжеляют костюм. Он теряет ту изысканную пластичность, легкость, динамичность, которые были присуще костюму середине 15 в.

Иным становится облик итальянки. Идеал женской красоты – крупная, цветущая женщина, с округлыми формами и гладкой шелковистой кожей. У женщин в это время появляется платье весьма похожее на мужское джуббоне. Сходство мужской и женской одежды увеличивается еще больше головным убором– бальцо – самых разных видов. Бальцо в виде ровного, жесткого крупного валика, украшали вышивкой, золотом.

Пышные, громадные, широкие вверху рукава джуббоне украшают всевозможными разрезами, которые заполняют белой тканью. Пышность итальянского костюма во многом обуславливалась их образом жизни. Мода менялась почти каждый день. Изобретательность и вкус итальянок соревнуются в новых выдумках и создании новых форм костюма.

Лукреция Борджиа – славилась своей изобретательностью и страстью к новизне – одна из законодательниц итальянской моды..

По-своему складывался венецианский женский костюм. Этой одежде также были свойственны мягкость и пластичность. Но маленький лиф, высокая талия, обнаженные грудь и шея, рукава с фигурными разрезами были характерны для венецианского женского костюма.

Промышленность Венеции удовлетворяет требования любого самого прихотливого вкуса. За венецианскую парчу с крупным декоративным рисунком платят большие деньги и торжественная одежда всех королевских дворов Европы шьется из этой ткани.

Декоративный характер рисунка венецианской парчи находился в прямом соответствии с главной художественной идеей венецианского женского костюма – создавать и усиливать впечатление особенно крупных форм, увеличивал масштабы фигуры.

Такое решение костюма могло бы исказить его пропорции, но на помощь приходит обувь на высоких подставках – “цокколи” и женщине не грозит превратится в низеньких толстушек. Высокие, великолепные они плавно выступают в своих тяжелых роскошных платьях, обильно украшенных кружевами.

А производство кружев в Венеции создало ей не меньшую славу, чем изготовление тканей и зеркал. Эти плотные рельефные кружева, с четким геометрическим рисунком придавали особое великолепие венецианскому костюму.

Новый венецианский костюм сложился под влиянием испанского костюма, потому что и тот и другой делался на “каркасе”. Но испанский каркас женского костюма – металлический корсет и юбка вердугос с металлическими обручами – были иной формы. Испанский корсет сдавливал фигуру, делал ее плоской. Венецианский – был свободным и создавал впечатление крупного тела. Форма юбки у испанок – правильной воронкообразной формы. Юбки венецианок – имели сборки и свободно лежали на нижней одежде.

Но самым важным и убедительным являлась полярность образного решения костюма венецианок и испанок.

Венецианский женский костюм – это своеобразный гимн цветущей, земной женской красоты. Низкий вырез лифа, кружева, тончайшее полотно рубашки, открывавшей шею и грудь – все оттеняло тонкую кожу или создавало впечатление таковой.

Испанский женский костюм – строгий графический силуэт, закрытый ворот, туго крахмаленый воротник и совсем иное понимание женской красоты.

Эти требования к испанскому женскому костюму сложились под влиянием католицизма и Востока с его жесткими требованиями изоляции женщины.

Одежда женщины из народа больше всего сохраняла традиции Высокого Возрождения. Характерной особенностью этой одежды являлось следующее: узкий отрезной лиф, носимый сверх рубашки, и широкая, но не длинная юбка. Эти элементы и силуэт сохраняются в костюме многих европейских народов вплоть до конца 19 в.

Испанский костюм. Идея освобождения родной земли от иноземных захватчиков (мавров) объединяла испанский народ в течении почти 5 веков и дала силы вынести почти все тягости реконкиста. В 1542 г. последняя часть территории Испании - Гранада – была очищена от мавров. Из этой многовековой войны Испания вышла достаточно сильным государством, и процесс централизации власти был закончен на 2 десятилетия раньше, чем окончилась реконкиста.

Испанская мода 1550-1620 гг. Около середины 16 ст. по мере роста политического значения Испании (Карл) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля эпохи Возрождения и Реформации. После утверждения ордена иезуитов (1540 г.), т. н. Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия и религиозного фанатизма угнетает умы. На смену радостного восприятия мира приходит акстецизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью. – Их предписывает строгий испанский придворный этикет, доведенный до крайностей в эпоху Карла 5 – “величайшего церемониймейстера всех времен”.

Все эти черты изменившегося времени сообщаются и костюму. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скрыты очертания тела и подчеркнутая монотонность красок – такова общая формула этого нового стиля.

Для испанской моды характерна закрытая доверху и застегивающаяся впереди М. куртка с узкими полами и стоячим воротником, который настолько плотно облегает шею, что верхний край рубашки поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи.

Постепенно он становится более твердым и широким и, в конце концов, образует тот стоячий воротник, который называется “мельничный жернов”. В дополнении к нему в запястьях появляются манжеты – либо из собранной в складки ткани, либо кружевные. Рукава большей частью узкие, нередко разрезаются на локтях и выполняют чисто декоративную функцию.

Шелковые штаны-трико плотно обтягивают ноги М., придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличительной чертой испанской аристократической наружности. Сверху одеваются вторые штаны, короткие с богатыми застежками, утолщенные набивкой из шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек – их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой, сначала слегка подчеркивая талию, но позже в конце 16 ст. появляется знаменитый “гусиный живот”.

На коротко остриженные волосы вместо широкого прежнего берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет (ток) или маленькую шелковую шляпку с совсем узкими полями.

Одежда испанок во много схожа с мужской одеждой. Они также носят узкие рукава, буфы и валики на плечах. Лиф с тугой набивкой и узкой талией, жесткие брыжи, которые становятся все шире и образуют «воротник жернов», и дополняющие их манжеты. Волосы поднимают с висков и затылка и из проволоки сооружают высокую прическу. Закрытое верхнее платье из дорогой, чаще темной ткани богато украшенной вышивкой и драгоценностями. Рукава большей частью полуоткрытые. От бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна. Они были без шлейфа и касались пола (в дальнейшем это юбки с кринолином). Испанский этикет и правила приличия запрещали открывать шею и ступни. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы.

Но даже при всей строгости и сухости испанского этикета не до конца была подавлена человеческая склонность, радоваться изящным украшениям и игре красок. Знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подкладкой из цветного шелка, сумрачную черноту украшают золотые цепи и драгоценности.

Другие страны мало поддаются испанской моде. Они пытаются каждая по-своему сберечь и утвердить национальное своеобразие.

Отметим влияния испанской моды на Францию.

Француженки довели испанские мотивы до крайности. Появился большой кринолин, которому придавали сначала колокообразную форму, а затем бочкообразную. Этот испанский кринолин, который можно увидеть в портретах испанских принцесс работы Веласкеса, сами французы окрестили особым именем – «vertugalle » (добродетель).

Особо подражают новой моде при французском короле Генрихе 3. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыджи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами, каждому из которых предписывал иметь гардероб не менее чем из 30 предметов.

Самым большим отступлением от испанской моды были светлые пастельные тона, которые он ввел при дворе. Его любимицы «миньоны» носили преимущественно одежды бледно-зеленой и розовой гаммы.

Испанский мужской костюм. В костюме испанцев жила память о военных походах и подвигах 5 поколений, и идеал воина стал воплощаться в испанском костюме. В 16 в. испанцы замыкаются в костюм  броню, в костюм  на каркасе, и это не только дань военной славе, но и могуществу Испании времен короля завоевателя Карла V.

Испанский мужской костюм состоял из нескольких основных частей: рубашки – камиса; разъемных штанов-чулков - кальсес; узкого без рукавов жилета – корпесуэло. Иногда сверх корпесуэло одевали под куртки рубашки, которые назывались – хубон. Во 2-й половине 16 в. хубон становится одной из главных деталей мужской одежды.

Верхняя одежда, соответствующая современному пиджаку имела несколько разновидностей и названий.

Сверх кальсес носили короткие штаны. С помощью туго набитых прокладок создают форму для хубона и верхних кальсес. В зависимости от вкуса и средств для набивки используют: вату, конский волос, пух, сено. Чтобы придать хубону форму лат, спереди подставляли куски картона. Стоячий воротник хубона делают таким высоким, что он подпирает подбородок и мочки ушей. По краю пропускают рюш. Таким образом, рюш превращается в знаменитый гофрированный испанский воротник – гранголу или горгеру (мельничный). На протяжении 16 в. изменяется форма кальсес: узкие кальсес, сменяются двойными кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов до колен и округлых на толстой обивке грегескос, покрывающих только бедра. В конце 16 в. появляются свободные широкие вверху кальсес в виде «окорока». Первыми их начали носить солдаты, а потом к ним присоеденились аристократы. Эта форма была заимствовано у жителей Фландрии, находившейся в зависимости от Испании.

Верхней королевской и придворной одеждой был полукороткий или короткий ропон на меху с меховым или вышитым воротником. В последней четверти 16 в. вместо ропона стали носить маленький плащ капита или более длинный фиельтро.

Плащ на протяжении нескольких столетий был основной верхней одеждой в Испании, как у женщин, так и мужчин. Он имел несколько вариантов и форм. Классический плащ с капюшоном капа был широкий и длинный.

При сравнительной стабильности форм испанского коста происходит очень интересное изменение его цветовой гаммы. Испания на протяжении нескольких веков славилась своими роскошными тканями. Производителями таких тканей в основном были арабы. От них испанцы и научились этому прибыльному мастерству ткачества. Кроме различных шелковых тканей в Испании ткались и шерстяные ткани. Поскольку разведение овец было одной из главных отраслей сельского хозяйства  в Испании,  основная масса населения одевалась в шерстяные ткани собственного производства. Далеко не всегда это были дорогие ткани. Многие простые испанцы носили одежды из полосатой или одноцветной ткани, но следует отметить, что гамма их цветов была всегда яркая.

Иным становится цветовая гамма испанского костюма в 16 в. Со времени утверждения инквизиции (1480 г.) постепенно меркнут краски испанской одежы. Все чаще и чаще аристократы появляются в черном бархате и самыми распространенными цветами становятся черный, серый, коричневый - цвета главных монашеских орденов Испании. Усиление официальной религиозности, приводит к тому, что тусклая гамма цветов начинает служить символом серьезного образа мыслей, чуждого еретическим отклонениям и даже в какой-то мере являются признаком благонадежности.

Испанский женский костюм. Испанский женский костюм 14-16 в.в. имел по сравнению с общеевропейским больше различий, чем сходства.

Вся «История костюма» убеждает нас в том, что художественное решение внешнего женского облика формируется под влиянием двух основных факторов:

· социального положения женщины;

· отношения к ней со стороны всего общества в целом, и мужчины в частности.

Все остальные факторы, в том числе и эстетические, дополняют женский костюм и создают разнообразную гамму многочисленных разновидностей костюма.

Испанское женское платье имело резко подчеркнутую тонкую талию, от которой вверх и вниз расходятся лучеобразные складки. Это зрительно расширяло плечи, и фигура казалась особенно стройной, высокой.

Платье часто дополнялось пелеринкой неизвестной в других странах Европы. Волосы испанок были гладко зачесаны с прямым пробором и заплетены в одну косу. Макушка головы была повязана тканью, в которую была завернута коса, перевитая крестообразно узкой черной лентой. Этот головной убор называли трансадо.

Силуэт испанского женского костюма 16 в. отличался ясностью четких линий, и создавал определенную схему - два треугольника: малый – лиф, большой – юбка, расположенные друг против друга и вершины их пересекаются на талии. При этом линии, образующие вершину малого треугольника, заканчивают низ лифа. Каркас лифа чаще всего был из металлических на шарнирах прорезных пластин, согнутых определенным образом и обтянутых тканью или бархатом. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обода. Это сооружение называлось вердугос. Сверх вердугос надевали юбку из черной тафты, которая называлась баскинья, и, наконец, верхнее платье, которое называлось  вестидо. Оно состояло из лифа – вакэро со съемными им фальшивыми откидными рукавами особой формы и юбки клёш. Узкий лиф с очень широкими рукавами-крыльями, покрывавшие узкие съемные рукава, назывался «a la jubon » (а ля жубон). Съемные рукава соединялись с проймой шнуровкой, скрытой под валиком или фестонами.

Пропорции фигуры, создаваемые этим костюмом, еще больше способствовали впечатлению стройности, но геометрическая четкость форм и линий придавали им большую сухость.

Жесткости форм испанского костюма соответствовал воротник, - превратившейся к 90 г. 16 в. из узкого рюша в громадную слоеную гранголу.

Металлический каркас, слоенный крахмальный воротник завоевали всю Европу 16 в. и создали славу «испанской моде». В Испании же возникла верхняя женская одежда с короткими или длинными рукавами – ропа, которая была заимствована испанцами у мавров. (Во Франции ее называли марлотт).

Цветовая гамма женского костюма на протяжении 15-16 в.в. изменялась. Чем больше распространялись вердугос, тем чаще испанки носили одежду из плотных тканей, и уже во второй половине 16 в. жизнерадостная расцветка узоров испанской парчи сменяется довольно мелким рисунком, выполненным металлической нитью на одноцветном фоне. Наряду с таким дорогим художественным оформлением костюма увеличивается роль драгоценных украшений.

Вердугос были распространены главным образом в придворно-аристократической среде. Одежда же горожанок различных социальных слоев продолжала сохранять мягкие пластические формы, свойственные испанскому костюму середины 15 в.

Костюм женщин низших слоев состоял из рубашки, узкого лифа со съемными рукавами и юбки, то заложенной кругом крупными складками, то собранной по талии.

Верхней одеждой для улицы у испанок был плащ. Богатые носили плащи из шелковых или шерстяных тканей и часто делали их на цветной подкладке. Крестьянки и бедные – довольствовались накидками их грубого домотканого сукна. Самым любимым цветом этой верхней одежды как богатых, так и бедных был черный.

Различия в костюме тех или иных социальных групп Испании сохранились дольше, чем в других европейских странах. Причины этого заключаются в своеобразии исторического пути Испании на протяжении 17-18 в.в.

Французский костюм эпохи Возрождения. Общая характеристика эпохи.

Походы французских королей в Италию принесли Франции знакомство с итальянской культурой. Увлечение всем итальянским сказывается на многих сторонах жизни французского дворянства, и особенно ярко выражено в костюме.

Несмотря на то, что промышленность Франции в 16 в. развивалась интенсивно и производила свои дорогие шелковые ткани, все стремились носить одежды из итальянской ткани. Однако французы все-таки не слепо копировали итальянскую  моду. Французы отличались особым умением интерпретировать чужую идею так, что в результате возникло новое художественное решение костюма, в котором сказывались уже национальные французские черты.

Французский мужской костюм. В начале века 16 в. бытовали простые формы мужского костюма. Сохраняются названия многих частей одежды, бытовавших в предыдущем столетии, но изменяется их название в общем, ансамбле костюма.

Пурпуэн, который носили в эпоху Средневековья, (стеганая на вате одежда, надеваемая под воинские доспехи, покрой которой соответствовал конструкции лат) постепенно становится верхней мужской одеждой. Характерная особенность французского  пурпуэна 16 в. – это отрезной лиф, облегающие фигуру и баска – от широкой, заложенной складкой, до узкой, состоящих из отдельных трапециевидных деталей.

Характерной особенностью художественного оформления одежды в             10-40 г.г. 16 в. является украшение ее поверхности узкими разрезами. Костюм 16 столетия еще сохраняет связь с военным одеянием. От рыцарских доспехов заимствуют длинную заложенную узкими складками баску для пурпуэна, которая подобна юбке до колен.

В особо торжественных случаях сверх пурпуэна надевали широкую свободную, но не длинную одежду без рукавов, называвшуюся «сэ» или с рукавами – «шамарр».

Изменяются шоссы: «о-де-шосс» – верхние шоссы, очень скоро превратившееся в широкие короткие штаны; «ба-де-шосс» – длинные чулки.

Испанское влияние на костюм  французов сказалось в исчезновении декольте в мужском костюме, и в появлении высоко стоячего воротника, круглых, подбитых ватой о-де-шосс и каркасе в пурпуэне.

Начиная с 40-х г.г.16 в. заметно уменьшается объем мужского костюма. Облегающий фигуру пурпуэн со стоячим высоким воротником сочетается с коротким и покрытыми вышитыми полосами о-де-шосс. Шамарр делают с небольшими рукавами шарообразной формы, и украшают их продольными разрезами. Небольшой барет, отделанный страусовыми перьями имеет маленькие отогнутые поля.

Внутренние  в основном религиозные распри 60-х г.г. сказываются на всех сторонах жизни и культуры французов и в частности на костюме. Противоречия между католиками (обычно это дворяне и двор короля Франциска 1) и гугенотами – последователями швейцарского реформатора католической церкви Кальвина - разделили Францию на два враждующих лагеря. Костюм гугенотов, по сравнению с роскошью дворянских костюмов католиков, казался простым и скромным. Костюм же королевских особ затмил своей роскошью все, что было создано до сих пор.

В период правления Генриха IV лиф пурпуэна делают на жесткой подкладке и так низко опускают передний выпуклый изгиб, что его называют панс (брюхо). Баску превращают в отделку нижнего края пурпуэна, о-де-шосс – в валиках на бедрах. Известная мания короля рядится в женский костюм приводит к тому, что ба-де-шосс приобретают форму женских калесон. Маленький короткий плащ и шляпа – женский ток - дополняли этот костюм, отнявший у мужчин здоровый мужественный вид. По примеру короля молодые мужчины носили серьги. Широконосую обувь, называвшуюся во Франции  «медвежья лапа» , сменили легкие туфли, украшенные разрезами. Парадную обувь делали из бархата и шелка. Сапоги в 16 в. еще не имели жесткой подошвы и каблуков.

Сложившийся в 16 в. новый тип мужского костюма исторически стал основой  французского народного костюма первоначально городского, а потом и крестьянского.

Французский женский костюм. Спокойные линии женского костюма конца 15 в. возникли как реакция на чрезмерную вычурность готического стиля одежды средневековья. Этот тип костюма сохранился в первом 10-летии 16 в. Но по мере распространения итальянского влияния на французскую одежду женский аристократический костюм становится все более объемным. Это проявляется, например, в том, что рукава роб делают из 2-х больших полос ткани, которые затем отделывают мехом по вертикальному краю и внизу, соединяя их у плеча и запястья завязками из лент.

В 20-х г.г. 16 в. француженки начинают увлекаться испанскими изобретениями женщин: юбки вердугос, которые во Франции стали называть «вертюгад» или «вертюгаль». Французские юбки  «вертюгаль» имели правильную форму усеченного конуса и внизу были шире, чем испанские. Их делали из плотной жесткой ткани, в которую вшивали металлические обручи, а сверху покрывали тафтой.

Французский женский костюм. состоял из следующих частей: рубашки с длинными рукавами; чулок из ткани; вертюгаля, к которому был добавлен лиф на каркасе – «баскин»; котт с рукавами, надеваемый сверх баскина и вертюгаля; роб – платье с роскошной юбкой впереди. Между расходящимися полами женского роб была видна юбка котт. В дальнейшем название «роб» – сохранилось для женского верхнего платья.

Такой костюм сохранился как народное одеяние до конца 16 в.

Дизайн женского костюма. Котт и роб всегда делали из тканей разных цветов и фактур. Обычно роб – гладкая ткань, котт – узорчатая.

Катерина Медичи познакомила француженок с испанской модой. Слоеный воротник «фреза», «мельничный», «грангола», сердцевидный головной убор  «аттифэ», женские кольсонес для верховой езды – все это влияние испанской моды.

Женский костюм резко меняется в 80-х г.г. Нагромождение крупных объемов, непомерное увеличение всех деталей так искажают фигуру, что костюм воспринимается как нелепое архитектурное сооружение.

В конце 90-х годов 16 в. и к началу 17 в. несколько удлиняется талия женского костюма и шнип (острый угол) лифе; валик на бедрах (вертюгадэн) располагают наклонно и сверх юбки платья. Такой своеобразный тамбурин покрывают широкой трубчатой или заложенной складками баской, подобной воротнику–фрезе. Особенно крупными были вертюгадэны валики и баски на придворных платьях. Королева Франции Мария Медичи была полной женщиной и громоздкий костюм помогал ей превратить этот недостаток в эталон красоты.

Эпоха Людовика 14. Господство французской моды в Европе в   1660-1710 г.  Если в 15-м столетии  определяющее влияние на одежду в большинстве европейских стран оказывал в основном бургундский двор, а в 16 – испанский, то с середины 17 в. эта роль переходит ко французскому двору. К этому времени уже можно говорить о “мировой моде”.

После пестрой и фантастической картины, которую во всех европейских странах являла постоянно изменявшаяся мода одежда постепенно снова начинает подчиняться определенным законам. Но теперь это уже новые законы и их диктует французский королевский двор в Версале. Французская мода постепенно не только стирает национальные различия, но и сближает по внешнему виду отдельные сословия.

Сам король – «король-солнце» - умел играть свою роль властелина цивилизованного мира и с таким достоинством и тактом, что его собственные вкусы и вкусы его двора в вопросах искусства, литературы, моды были приняты в качестве образца.

В моде этого времени как мужской, так и женской, одежды становятся преимущественно свободными, легкими и живописными.

На мужском свободно лежали завитом парике, неплотно сидит широкополая шляпа с низкой тульёй, украшенная перьями и лентами. Круглый кружевной воротник, до этого падавший на плечи уменьшился и превратился в легкий кружевной платок. Открытая куртка с короткими рукавами укорачивается, оставляя на виду грудь, покрытую тонкой рубахой со складками над приспущенными штанами.

И что это были за штаны! Они так расширились вокруг колен, что стали похожи на короткую женскую юбку. Предположительно, что их создателем был некий рейнский граф Сальн, поэтому они и получили название «штаны рейнского графа». Под них надевались более короткие штаны с выходящим наружу кружевными манжетами.

В женском костюме сохранился плотный удлинённый лиф и разделённая спереди юбка, но в остальном всё изменилось

Верхнее платье подобрано над нижней юбкой. Характерным является широкий вырез вокруг шеи. Рукава и корсаж обильно украшены кружевами и лентами.

Такая одежда придавала как женскому, так и мужскому костюму некий художественно беспорядочный характер.

С конца 17 столетия костюм знати теряет почти все признаки свободы и фантазии и словно застывает, подчиняясь моде, предписанной французским придворным этикетом. Одежда этого поколения (1680-1710 гг.) соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, величественно и пышно.

В это время в основном сформировались три важнейших компонента мужского костюма, из которых сегодня состоит современная мужская одежда – сюртук, жилет, штаны.

Основные формы женской одежды – поверх сравнительно узкой юбки в форме колокола (robe), украшенной от низа до колен тяжелой вышивкой, позументом, оборками кружевами надевали верхнее платье другого цвета (манто) со шлейфом, сильно собранное на спине.

К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом. Дома и на прогулке повязывали богатый передник. Всю фигуру увенчивало сложное сооружение – фонтаж  (по имени фаворитки короля) сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок собранных в складки.

Лицо украшали маленькими черными наклейками – мушками.

Платье шились из тяжелых и дорогих тканей темных тонов: багряного, вишневого, темно-синего.

Эпоха Регентства. Переход от Барокко к Рококо (1715-1723 гг.).  Эпоха Регентства – эпоха правления герцога Филлипа. После долгого правления Людовика 14 во всех областях искусства, во вкусах и нравах общества стало ощущаться новое веяние, которое не избежала и одежда.

Французский двор окончательно застыл в жестких рамках этикета и показного благочестия. Подобно тому, как тяжелые и пышные 10-летия 18 ст. перешел в более легких и текучих формах стиля эпохи рококо.

Одежда постепенно избавляется от жестокости и народности.

Мужской сюртук – несколько с узившись, открывается спереди. Все еще длинный жилет теперь застегивается только на 3-4 пуговицы. Сохраняются кружева на груди и запястьях; штаны становятся более узкими, на коленях их подхватывают прятками поверх чулок.

Женщины  в это переходное время изменили очертания своей фигуры более основательно, чем мужчины.

Исчезают высокие чепцы фонтаж и народные платья манто. На припудренную голову надевается маленький чепчик с кружевами. Платье с круглым вырезом вокруг шеи только слегка зашнуровывается в талии. Его юбка поддерживается кринолином умеренной ширины. Но наиболее излюбленным стало совершенно свободное платье, так называемый  «контум» (или адриенн)  - удобная одежда без прилегания, падающая с открытой шеи на кринолин, а сзади образующая «складки Витто», которые мягко облегали спину, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вместо парчи темных цветов теперь в моде легкий и светлый шелк.

Людовик 15 и Рококо 1730-1770 г.  В костюме эпохи рококо получили развитие все элементы одежды, которые появились в период Регентства.

Во-первых, это круглый куполообразный кринолин. Вторично, после перерыва приблизительно в 100 лет началась эпоха его неоспоримого господства, которая продлилась больше 60 лет. В новой форме он пришел из Англии в 1718-1719 г., появившись на парижской сцене, чтобы завоевать весь мир. Немецкое название «Reifrock » (юбка с обручами) он получил благодаря каркасу, состоящему из 5-ти рядов обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки.  Позже клеенку заменили хлопчатобумажные ткани  или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу моды противопоставлялась стройная осиная талия и нижняя увеличенная часть женской фигуры.

Юбка, по-прежнему, открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные цветами шелковых тканей или тяжелая парча, состязаются с воздушными бантами, которые закрывают лиф спереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов.

Мужская фигура окончательно утратила суровый и чопорный вид. Мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость.

Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку.

Вырез на груди украсился кружевной нарезной накладкой – жабо. Шейный платок превратился в полотно облегающий шею галстук. Сюртук сменился роскошного приклада, предписываемого модой барокко и тяжелого металлического орнамента по краям и по карманам, обшлага уменьшились и не так бросались в глаза. Полы сюртука спереди были подрезаны, но потом их стали прикреплять китовым усом, они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского креолина.

Наиболее поразительное полное изменение прически. Практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом.

Людовик 16. позднее Рококо или эпоха Кос. Во второй половине 18 столетия округлый креолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади, сильно расширенным в бедрах. В таком виде вначале он появляется в театре, а затем переходит в «сферу высшей элегантности» – народные туалеты при дворе Людовика 16 и Марии-Антуалеты.

Платья стали покрывать, часто сверх меры, гирляндами из лент и бантами.

Другая характерная черта этого периода – высокие прически. Прически поднимались все выше и выше и часто были гораздо большей высоты, чем сама голова. В разных вариантах волосы водружались над головой на подкладке в виде подушек, пудрились, украшались лентами и перьями. Применялись шиньоны – (буквально: прическа на затылке). Поверх прически размещались искусственные и естественные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Это был век парикмахеров (Фигаро, Моцарт). Даже была создана академия парикмахеров.

Мужская и женская одежда. стала отвечать новому направлению в моде – буржуазному.

В женской одежде, вне разных приемов предпочтение отдавали более легкому платью – негляже. Юбка постепенно уменьшается в размерах, вырез на груди драпируется косынкой, придавая наряду добродетельно-буржуазный вид.

Буржуазный характер женской одежды подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементов костюма людей более низких сословий: модным стал наряд субретки (горничной): изящный чепчик, короткая юбочка, нарядный передник. Из сельской местности заимствована соломенная шляпа с лентами.

Более радикальными были изменения в мужском костюме. В Париже в 18 ст. еще сохранились напудренные «кошельки для волос», как дополнение к снова высоко поднявшейся надо  лбом прической. В мужской одежде также сохранились сюртук с обильной вышивкой, штаны до колен, шелковые чулки и башмаки с пряжками.  Но наряду с этой «старомодной» одеждой  мужчины отдавали дань буржуазному направлению моды: вошли в употребление более короткие жилеты; простые полосатые шерстяные чулки; сюртук из полосатого сукна. Сюртук претерпел наибольшее изменение: стал плотнее обтягивать тело, уподобившись одежде военных, утратил подложку на боках и спине, дополнен высоким отложным воротником, который плотно охватывал шею до самых ушей.

От Галантного стиля рококо остается только плоенные кружевные манжеты и кружевное жабо, теперь часто в виде банта.

Англия и Германия 1770-1800 г.г. В Англии и Германии модна практичная одежда поместных дворян – сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами.

Английские дамы старались придать своей одежде практичный вид, и только придворные круги еще в течении нескольких лет после Великой французской революции сохранили верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам, высоким прическам и туфлям на каблуках.

Впервые в истории костюма английское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке. Оповещение обо всех новшествах в области моды и ее распространение ускорилось благодаря изданиям журналов мод. Первые журналы мод выходили в виде больших гравюр, раскрашенных от руки с подробным описанием всех деталей. Среди них такие как  парижская «Галерея мод»; немецкий журнал «Журнал роскоши и мод», печатавшийся в  Веймаре и другие. Эти журналы сыграли заметную роль в распространении английского стиля в одежде.

Период Грюндерства 1871-1890 гг. Смешение стилей. Период грюндерства – период предпринимательства. Заметным влиянием в европейском обществе пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустроились на широкую ногу, ставя превыше всего эффективный облик жилья и одежду не заботясь об их прочности и качестве. При довольно частых сменах моды контур женской одежды многократно изменялся вне всякой художественной последовательности. Платье с кринолином было вытеснено более узкой юбкой и верхним платьем, которое называлось тюник. Ниже спины оно вздувалось, образуя так называемый «cul de Paris » (парижский или искусственный зад), который, как и турнюр подчеркивал ту часть тела, о которой не принято говорить в приличном обществе.

Юбка украшалась оборками, бахромой, бантами. Это был стиль, который наложил свой отпечаток и на обивку мебели, и на драпировки в жилых помещениях, и на много другое в тогдашнем убранстве жилья: нувориш наслаждался видом тяжело подобных штор, бахромы и кистей на покрывалах, грудной мебели, обитой плюшем.

Лиф женского платья с острым вырезом и высоким воротником в складках и оборках, туго зашнуровывался в талии. Элегантная дама почти никогда не расставалась с набольшим зонтиком, который также был украшен оборками и кружевами.

Люди также интересуются этой лекцией: Часть 7.

Перед 1880 г. модный силуэт радикально изменился. Платье сузилось, насколько это было возможно. Чтобы походка казалась грациозной, в юбке на уровне колен вставляли ленту, которая не позволяла делать широкие шаги. Рукава стали прилегать еще плотнее, плечи сузились, маленькое жабо доходило до самого подбородка.

Уменьшилась соломенная шляпа со страусовыми перьями.

После укорочения юбки дамская обувь стала изящнее – более заостренный носок, высокий тонкий каблук. Очень моден был складкой веер.

Женская одежда в 19 в. пополнилась новыми предметами. Под широкий кринолин приходилось одевать несколько юбок. После его исчезновения сохранилась только одна – с подкладкой или подбивкой. С появлением тонкой прозрачной одежды потребовались панталоны. В примитивной форме они существовали еще в средние века, но только теперь стали постоянным элементом женской одежды.

Около 1800 г. они были гладкими, а во времена бидермайера (1820-1840 гг.)  удлинились до икр, их начали украшать оборками и кружевами. Бидермайер романтический стиль в одежде. Бидермайер - сатирическая фигура обывателя – честный, бравый, добропорядочный простодушный. Это понятие стало нарицательным в области художественного ремесла и моды.

Только к концу 19 в. эти панталоны стали заметно короче.