72177 (701165), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Обувь приняла расширенную форму, однако не доходив­шую до безобразной. Вскоре она была оставлена и заменена формой, соответствующей строению ноги.

Длинная и широкая одежда осталась почти такой же, какой была ранее Единственная перемена состояла в том, что теперь носили только длинную верхнюю одежду, надевая ее сверху обыкновенного платья. Впрочем, так было не везде. В Венеции, например, высшие сословия по-прежнему одевались в верхнюю и нижнюю длинную одежду. Эти одежды были различного цве­та, но постепенно для отличия от официальной, соответствующей опреде­ленной должности, стали носить одежду одного цвета— черного.

То же самое можно сказать о плащах и других накидках. Все они со­хранили свои прежние формы — плаща и более короткой безру­кавной одежды с проймами по бокам, вроде немецкой шаубе. В тех местах, где, как в Венеции, еще носили длинную и широкую одеж­ду, плащ не был нужен, и потому его надевали редко. Но там, где повсед­невная одежда была короткого и узкого покроя, например в Милане, Риме и Неаполе — городах наиболее подверженных иностранным влия­ниям, плащ сделался необходимой одеждой

Из головных уборов постепенно один за другим исчезли головные по­вязки с длинными концами, шляпы с отогнутыми полями, высокие шапки, капуции и подушкооб­разные наголовники в виде кольца. Впрочем, последние, только в более красивой форме и уменьшенных размерах, еще долго оставались в упо­треблении под названием бальцо. Остались без изменения простые шапочки, береты и низкие узкополые шляпы. В тридцатые годы появились плоские шапки с узким отогнутым кверху околышем и колпаки, оплетенные шнур­ком наподобие сетки.

В женском костюме изменения начались с замены длинных волоча­щихся широких платьев на более короткие, доходящие до пола и не имеющие шлейфа, распашные во всю длину или только на­чиная от талии. Размеры шлейфов значитель­но уменьшились, так что очень длинный шлейф стал теперь исключени­ем даже у парадного платья. Цельнокроеное платье предпо­читалось раздельно скроенному. Покрой лифа не изменился, a eго вырез сохранил прежнюю четырехугольную форму, став лишь несколько глуб­же Шею и грудь обычно оставляли обнаженными, но иногда закрывали пелеринами из тонкой материи, открытыми спереди и обшитыми по кра­ям красивой оборкой или совсем раскрытыми, с фрезой, как у мужчин. Рукава стали проще и однообразнее. Они приобрели форму, приближающуюся к мужской — с буфами, постепенно уменьшаю­щимися от плеча к кисти и рукава нижнего платья теперь стали делать. Очень узкими и так же, как рукава верхнего платья, обшивать манжета­ми (разумеется, если они были на виду). Отделка платьев шитьем, вышивками и металлическими украшениями в форме пуговиц, застежек и т. п. стала богаче, как и различные принадлежности костюма, например пояса и веера (в виде шелкового четырехугольного флага или из перь­ев) отделывались еще роскошнее, чем прежде.

С женскими головными уборами произошло то же самое, что и с муж­скими- одни фасоны сменили другие. К старым формам принадлежали высокие наголовники из тонкой материи на проволочной основе, рогатые повязки и подобные мужским кольцеобразные валики (бальцы).

Бальцы держались дольше всех, но вместе с другими формами они были вытеснены шапочками, шапками и чепцами. Впрочем, ношение головных уборов постоянно уменьшалось, а все больше входило в моду ходить с непокрытой головой. Вследствие этого появились самые разнообразные прически, которые сводились к двум типам: косы, обвивавшие голову, и локоны. Голову убирали нитями жем­чуга, подвесками из оправленных в золото драгоценных камней или про­сто золотыми обручами, венками, бантами. Вуаль тоже приобрела зна­чение головного украшения. Наконец определился и модный цвет во­лос — белокурый, а вместе с ним появились средства, изменяющие его. По-прежнему было распространено ношение масок.

До сих пор изменения костюма, как мужского, так и женского, состоя­ли главным образом в переработке его прежних форм вместе со слабым заимствованием иностранных. С середины века влияние последних начинает проявляться гораздо сильнее. Сначала это произошло в больших городах—Милане, Риме, Флоренции, Неаполе, которые находились в тесном контакте с иностранцами. Иностранные, чаще всего французские формы, были приняты в Италии со значительными ограничениями. Вы­биралось только то, что пришлось по вкусу, а также многое из своего, что дало в результате более свободные фасоны, чем те, по которым они фор­мировались. Так было во всей Италии, кроме областей, занятых францу­зами и испанцами, где были приняты их моды (по крайней мере высшими классами), а также в Венеции и Южной Италии, в которых старинный костюм сохранился дольше всего.

В мужском костюме закрытые кафтаны с широким воротом и юбкой в сборку исчезли еще раньше. Остались только распашные кафтаны и такие же куртки, и те и другие на пуговицах. Сле­дуя французской моде, их делали на стеганой подкладке, вследствие чего они были большой толщины. Грудь у них удлинилась, не принимая при этом формы французских и голландских кафтанов. Кафтан постепенно был вытеснен курткой и остался лишь у средних сословий как официальная одежда некоторых должностных лиц, напри­мер оруженосцев венецианского дожа. Куртка для выхода делалась с выпуском вокруг талии наподобие очень укороченных фалд. Для домашней куртки выпуск не делался. Как кафтан, так и куртку обычно носили застегнутыми доверху. Узкие рукава несколько расширялись у плеч, а буфы были вовсе оставлены. Иногда на пле­чах нашивали узкие валики, но это делалось редко. Разрезов больше не делали. Только молодые люди иногда носили кафтаны или куртки с разрезами на груди. Вместо больших фрез и манжет, как во Франции, носили небольшие гладкие воротники и нарукавники.

Были популярны трико и штаны — короткие, до середины бедра или до колена. В первом случае их носили по французской моде — в виде двух туго набитых валиков, а во втором — они походили на немецкие и были умеренной ширины. Обе эти формы одина­ково употреблялись, но предпочтение отдавали простым, широким коротким штанам по колено, которые иногда украшали цветными, наи­скось нашитыми полосками с мелкими пуговицами на них. Шаровары итальянцы оставили немцам и швейцарцам. Башмаки носили на довольно толстой подошве и низких каблуках, а на подъеме нашива­ли бант или розетку.

Люди, проводившие большую часть времени на открытом воздухе, носили плащи с воротниками, доходившими до колен и длиннее. Накидки вроде немецкой шаубе стали тоже делать с довольно широким отлож­ным воротником (шалью) и прямыми рукавами. Для зимы их, как и плащи, подбивали мехом. Высшие сословия, особенно знатная молодежь, носили, кроме того, плечевые плащи испано-французского фасона, но несколько длиннее и просторнее, что позволяло их лучше драпировать. К перечисленным фасонам следует прибавить более лег­кие распашные одежды различной длины, с рукавами или без них, в том числе длинный талар из суконной материи на шелковой подкладке, с ко­роткими или иногда висячими разрезными рукавами, использовавший­ся исключительно как домашний костюм.

Из прежних головных уборов лишь немногие сохранились до конца столетия или дольше, и то только у средних и низших классов. Они усту­пили место беретам и круглым шляпам с узкими полями, которые в 60-е годы вытеснили испано-французские шляпы и плоские или конические шапки с узким околышем. Высшие сословия постоян­но носили так называемый тоццо — сборчатую круглую шапку Легкие шапочки вроде фески сохранились теперь только в домашнем обиходе.

В прическе и ношении бороды высшее общество сначала следовало испанской моде, но с 70-х годов стали носить кругло подстриженные бакенбарды. Молодые люди носили или бакенбарды, или усы, а старики полную бороду.

Еще меньше влияли иностранные фасоны на женский костюм, даже в тех местностях, которые находились под властью Испании и Франции. Такая устойчивость объяснялась затворническим образом жизни италь­янских женщин, постепенно прекратившимся только и конце века. Пол­ной свободой пользовались только куртизанки, игравшие заметную роль в общественной жизни больших городов — Венеции, Флоренции и Рима. Честные женщины и девушки, особенно знатных фамилий, как это было замечено Монтенем (1533—1592 гг.), сидели дома, иногда показывались у окна или на балконе и очень редко выезжали в театр или на прогулку. С мужчинами они встречались лишь на придворных праздниках, но даже за столом дамам прислуживали их мужья, стоявшие за их стульями.

Монтень, которому прославленная красота итальянок пришлась не со­всем по вкусу, не мог смириться и со свободным широким покроем одежды. Привыкнув к французским обтягивающим платьям, он нашел, что у италь­янок лиф недостаточно плотно охватывает талию, неотчетливо обри­совывает ее контуры, и что мужчины в Италии слишком любят полные женские бюсты. Но и он, как и Брантом, не мог не сознаться, что италь­янки превосходят француженок в грации и умении одеваться. Он нашел их манеру держаться достойней и грациозней, складки их одежд живописней, их уборы и отделку их костюма изысканней, чем у француже­нок. Хотя в отношении драгоценных украшений и отделки платьев фран­цуженки и испанки едва ли уступали итальянкам, последние бесспорно. Превосходили и тех и других изяществом и вкусом. Меньше всего им нра­вились широко растянутые юбки на фижмах, которые они не носили, а заменяли несколькими, слегка накрахмаленными юбками, надетыми одна на другую.

Покрой изменился мало. Верхнее Платье по-прежнему выкраивалось цельным, без отделения лифа от юбки. В качестве одного из его видов появилось короткое распашное верхнее платье на пуговицах, с особым вырезом ворота и фасоном рукавов. Но этот покрой так и остался мест­ным. Короткие верхние платья носили исключительно в Падуе, Брешии, Болонье и Неаполе. В первых трех городах они имели длину до середины икры и были распашными. В Неаполе их носили немного ниже колен, без талии и с застежками на юбке. Ворот широко вырезался дугой, талия спереди удлинялась мысом, иногда округленным. В Венеции лиф носили раскрытым спереди, с подложенным под него нагруд­ником со шнуровкой. В Тоскане он делался закрытым до верха и с высоким накрахмаленным воротником. Во Фриуле — с разрезами по бокам и рядом пуговок спереди. Различные фасо­ны рукавов верхнего и нижнего платья оста­лись. Сохранились даже вздутые рукава с пере­хватами. Покрой верхних рукавов, ко­торые редко надевались на руку, а чаще служили для красоты, стал весьма разнообразен. В Риме они были очень длинные, до земли, разрезные и суживающиеся книзу. В Брещии — такой же длины и формы, но неразрезные. В Бергамо — длинные, до земли, с разрезами до локтя или во всю длину и пуговицами вдоль разреза; во Флоренции — такие же длинные, но шире, с разрезами и на меху; в Конильяно — короче и уже; в Неаполе — до колен и с разрезом от плеча до кисти. В Венеции эти рукава утра­тили свою прежнюю форму и превратились в длинные и узкие полосы. Круглые валики на плечах значительно уменьшились с объеме и впоследствии были заменены об­шивкой из кружев.

Верхняя одежда, не считая некоторых не­значительных различий, приближалась к типу плаща или мантии. В Не­аполе это была длинная распашная накидка с широкими рукавами, в. Ри­ме — плащи без рукавов, в Генуе — большие платки, накидывавшиеся на одно плечо, а на другом— застегивавшиеся пряжкой, в Си­ене — длинные и очень широкие накидки, в которые закутывались с го­ловой, в Брешии и Бергамо — такие же накидки, иногда из тонкой про­зрачной материи, связанные спереди внизу, в Венеции — род длинных распашных кафтанов с узкими проймами для рук, для зимы обычно на меху.

Обувь изменялась все меньше, и ее пытались скрывать под одеждой. Брантом замечал, что итальянские дамы, подобно испанкам, тщательно прятали свои ноги. Это было связано с тем, что из желания казаться выше они носили башмаки на высоких колодках, высота которых доходила до одного фута, а иногда и больше. Эта обувь была так распространена, что, встречая даму в обществе, трудно было судить о ее росте. Некоторые из богатых куртизанок носили такие высокие подбашмачники, что не могли ходить в них без посторонней помощи. От них отли­чались башмаки на высоких подошвах, надевавшиеся поверх обыкновенных в дождливую погоду. Одновременно с распространением, высокой обуви женщины все чаще стали носить кальсоны и чулки. Особенно отличались в этом куртизанки, превратившие их в богатый наряд, бросающийся в глаза. Кальсоны, как правило, шили из цвет­ного шелка или бархата, а по краям и швам отделывали шитьем или об­шивали узорчатым бордюром. Чулки носили только белые, сделанные из очень тонкой прозрачной ткани, самая качественная из которых из­готовлялась тогда во Флоренции.

Ношение головных уборов сократилось, но не везде в одинаковой степени. В некоторых местах они были почти забыты, в других сохраня­лись только некоторые формы, а также распространялись иностранные. В Южной Италии, Сардинии, Флоренции и Сиене для защиты от солн­ца продолжали носить широкие соломенные шляпы. В этих городах, как и в Пизе, Неаполе и Милане, кроме соломенных шляп из прежних голов­ных уборов остались чепцы, шляпы с круглой тульей, французские шля­пы и высокие береты (тоццо), сходные с мужскими, которые иногда наде­вали (преимущественно в Сиене) поверх наброшенного на голову покры­вала. Но везде, особенно в Венеции, большинство женщин предпочитало ходить с непокрытой головой или только накрывать ее вуалью.

Относительно прически один из современников, Веччельо, замеча­ет, что в 1550 г. стало модным носить длинные локоны и обычай этот просуществовал целых 20 лет. Но и в течение этого времени не все причесывались одинаково. Прическу изменяли как кому больше нравилось, вслед­ствие чего появилось множество её разновидностей и форм, от простых завитков вокруг лба и гладкого или слегка взбитого пробора с зачесанной кверху косой и до разнообразных ком­бинаций этих двух причесок с длинными локонами и бандо.

Необходи­мой принадлежностью каждой прически являлись различные укра­шения, например жемчужные нанизки, цветные камни, золотые подвес­ки, искусственные или натуральные цветы, небольшие венчики с зубцами в форме лилий и т. д. Из различных причесок какая-нибудь всегда была самой любимой и становилась на определенное время модной не толь­ко в месте ее происхождения, но и за его пределами.

В Риме, например, гладко зачесанные назад волосы носили с пере­хваченной лентой косой и вуалью или расчесанными на обе стороны, взбитыми кверху. Их убирали жемчугом, позументами, охватывали зо­лотым обручем и на самой макушке прикалывали серебряными булавка­ми бант из широких лент, концы которых спускались по спине. Эта причес­ка называлась канакка. В Вероне, а также в Падуе, Мантуе и некоторых дру­гих городах Ломбардии волосы на висках взбивали тупеем, по сторонам заплетали в бандо, которые укладывали спирально вокруг ушей, а сзади за­чесывали кверху и украшали бантом. В Романье их мелко завивали, а косы свертывали в высокий конус и покрывали либо длинной сеткой, спускав­шейся до плеч, либо вуалью. В Венеции по обеим сторонам головы из во­лос делали два конических возвышения, а косу свертывали в широкий узел, из ко­торого иногда выпускали несколько локо­нов. Эта прическа, которой дамы хотели подражать богине целомудрия, изображаемой с полумеся­цем надо лбом, стала самой популярной во всей Италии.

С середины века в Италии стала рас­пространяться мода на белокурые и зо­лотистые волосы, возникшая в Вене­ции. По описанию Веччеллио, «беление волос производилось дамами с больши­ми трудностями на плоских крышах до­мов. В белой длинной одежде, окружив голову для защиты лица и шеи от солн­ца широким соломенным ободом, они садились на самое жгучее солнце и сма­чивали свои волосы едким раствором с помощью губки. Эту операцию они повторяли ежедневно в продолжении нескольких часов подряд, пока волосы не принимали желаемого цвета, для чего обыкновенно требовалось несколько месяцев. У кого волосы были очень тонкие, те носили фальшивые косы или парики».

Не менее разнообразна была и манера носить вуаль. Вуаль обычно делалась из прозрачной белой или черной шелковой или льняной ткани и по краям обшивалась кружевами, блестками и т. п. Размеры ее были раз­личны, носили даже вуаль, в которую можно было завернуться с головы до ног. Ее накидывали на голову или на плечи как плащ, прика­лывали к косе, что особенно любили молодые девушки и это им очень шло. Во многих местах Ломбардии, особенно в Падуе, нижние концы вуали с обеих сторон приподнимали, завязывали или скрепляли пряжкой на поясе. В других местах, например в Канильяно, ее пропускали под правую или левую руку и пристегивали на противоположном пле­че, подобно плащу. При том что постепенно возрастало использование масок из черного бархата или шелка, во многих местах еще оставалась традиция закрывать себе лицо четырехугольным куском черного крепа, повязанным на лбу.

Белые или светлых цветов перчатки, носовые платки с вышитыми или отделанными кружевом краями, веера, как прежних форм, так и складные, поясные сумки, коробочки, флаконы для духов и т. п. вещи по-прежнему про должали составлять принадлежности дамского туалета. К ним прибавились блохоловки, состоявшие из красиво отделанной шкур­ки какого-нибудь пушного зверька (белки, хорька и пр.), которую носили на цепочке. Исключительно для зимнего времени предназначались муфты цилиндрической формы, подбитые или отороченные мехом.

Характеристики

Список файлов реферата