144209 (594028), страница 4
Текст из файла (страница 4)
После подготовки поверхности под отбитой штукатуркой, вокруг нее счищают набел, или удаляют старые обои, набел счищают скребками из кровельной стали. Если набел держится слабо, его счищают всухую, если прочно, то поверхности хорошо смачивают (размывают водой) кистью, сильно на нее нажимая, до тех пор, пока набел не будет легко удаляться. Набел необходимо счищать полностью, т.к при перетирке он препятствует сцеплению с ним раствора. Плохо приклеенные обои легко сдираются.
Прочно приклеенные - смачивают водой и снимают с помощью шпателя, отрезовки или скребка. Клейстер под обоями необходимо смыть горячей водой и только после этого приступать к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.
Оштукатуривание отбитых мест
Перед оштукатуриванием поверхность и кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой всегда образуются трещины. Отдельные места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят затирку так же, как затирку при штукатурке - вкруговую или вразгонку. Если этого не сделать, то после окраски на общем фоне штукатурки отремонтированная часть будет выделяться пятном.
При ремонте небольших участков (не шире 3 м) для разравнивания раствора используют длинное правило, на больших участках устраивают маяки на уровне старой штукатурки и по ним разравнивают раствор строго в одной плоскости со старой штукатуркой.
Оштукатурив отбитые места, перетирают старую штукатурку, разрезают и расшивают трещины.
Счистка набела и перетирка штукатурки
Перетирка - это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка. Перетирка выполняется раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять не следует, т.к от длительного трения теркой гипсовый раствор теряет прочность. Но следует также вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком. Если набел счищен хорошо, к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки.
При производстве перетирки захватку площадью около 0,5 м2 стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10-15 см друг от друга. После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Перетирку (затирку теркой) выполняют вкруговую или вразгонку, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропуском и натасков раствора.
При перетирке на поверхности штукатурки мо гут обнаружиться трещины. Тонкие трещины разрезают ножом или концом отрезовки на глубину до 5 мм, удаляя кромки старой штукатурки. После этого разрезанные трещины смачивают водой и замазывают раствором (расшивают). Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была наполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. Мелкие трещины можно подмазывать чистым гипсовым тестом, но лучше смещать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Места, подмазанные чистым гипсом или гипсом, сметанным с мелом, при окрашивании тщательно грунтуют за два раза, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав, и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна. Если обнаруживаются неустранимые ржавые пятна, штукатурку в этом месте лучше срубить и оштукатурить поверхности заново. В крайнем случае, ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора, толщиной не менее 1 см.
Щели между стеной и плинтусом тщательно замазывают, предварительно расчищая их отрезовкой, хорошо смачивая водой. Щели плотно заполняют раствором, срезают выступивший раствор, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. Затем плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.
Перетирка и ремонт тяг
Счистка набела с тяг и их перетирка - трудоемкая работа. Счищать с них набел скребками нельзя, иго тщательно смывают горячей водой с помощью жестких кистей. Тяги смачивают водой и по мере размокания набела его смывают, трещины разрезают, смачивают водой, замазывают раствором, притирают маленькими полутерками. Повреждения на тягах исправляют так, чтобы они ничем не выделялись. Большие участки тяг лучше дотянуть специально изготовленным для этого шаблоном.
Ремонт потолков из сборных железобетонных плит
В массовом жилищном строительстве потолки делают из сборных железобетонных плит. Между плитами устраивают русты (углубления), которые должны быть одинаковой ширины и совершенно прямолинейные. В результате осадки здания штукатурка между плитами (в швах) отпадает, и ее необходимо исправить, устроив новые русты. Кромки (шов) между плитами расчищают, хорошо смачивают водой, приготовляют цементный раствор с небольшой добавкой гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, особенно тщательно притирая кромки. Затем по приложенной рейке, прижимая к ней рустовку, с нажимом трут, ею, срезая раствор на полную глубину. Прорезав руст, смачивают его водой и исправляют - натирают маленьким полутерком.
Ремонт стен, выполненных из панелей и блоков
Если между панелями и блоками имеются швы, их ремонтируют точно так же, как и на потолке. - Сначала удаляют слабо держащийся раствор, хорошо подготовляют освободившиеся швы, плотно заполняют их приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивают его и затирает, особо тщательно притирая края.
Если сквозь швы продувает холодный воздух, то до оштукатуривания их следует оконопатить. Оконопачивание выполняют паклей или пенькой, забивая эти материалы ножом, стамеской или шпателем, ещё лучше изготовить из стали или твердой породы дерева (бука, березы, дуба, клена, граба) конопатку-лопаточку шириной 50-80 мм, толщиной не более 5 мм, с точно срезанным лезвием.
Заготовляют пряди пакли или пеньки, замешивают порцию сметанообразного гипса не более литра, смачивают в нем пряди пакли или пеньки, вставляют их в щель и тщательно уплотняют. По конопатке наносят удары молотком. Оконопатку выполняют так, чтобы она не доходила до уровня стены на 20 мм. Затем шов замазывают раствором и затирают. Смоченная в гипсе пенька или пакля плотно заполняет щель, потому что гипс, твердея, расширяется и еще плотнее прижимает указанные материалы к стенам, предохраняя шов от продувания. Щели между панелями и блоками можно после оконопачивания замазать гипсовым или известково-гипсовым раствором.
В настоящее время промышленностью выпускаются герметики, которые с успехом могут применяться при ремонте. Они используются при герметизации окон, щелей в санитарных помещениях (ванны, туалеты), швов в кирпичной кладке, склеивания панелей, приклеивания подоконников.
Существует несколько видов герметикой: 1. Акриловые.2. Силиконовые.3. Полиуретановые. У каждого из них своя область и специфика применения. Например, акриловые герметики применяются для заделки швов в бетонных плитах, потолках, они подолгу сохраняют свою эластичность, позволяют перекрывать швы различными красящими веществами, подходят для использования в местах с сильной вибрацией.
Герметичные массы на базе акрилата производятся без растворителей. Они эффективно применяются внутри и снаружи строений для герметизации швов и трещин с небольшой деформацией.
Акриловые герметики имеют отличный контакт с бетоном, кирпичом, гипсокартоном, фиброцементом, штукатуркой, алюминием, древесиной и ПВХ, а также легко поддаются покраске и штукатуре. Данные уплотнительные материалы быстро образовывают пленку, имеют достаточно высокую термостойкость: от - 25°С до +80°С хорошую устойчивость к свету и УФ-лучам. Акриловые герметики не несут никакой опасности для здоровья человека, работать с ними можно без специальных перчаток и респиратора. Примерами акриловых герметиков являются: Kleiberit supracril 580 фирмы KLEBCHEMIE, Асгугub, Kesto akryl и т.д.
Герметики поставляются на рынок в стандартных тубах по 300-500 мл, их необходимо защищать от мороза и хранить при средней температуре +20°С минимум 1 год. Акриловые герметики просты в применении, они наносятся на подготовленную, очищенную поверхность с помощью ручного пистолета или просто из сопла картуши. Пленка образуется уже через 15 минут, а окончательное отверждение происходит через 24 часа.
- Силиконовые герметики. Применяются в качестве изолирующих веществ при изготовлении окон, металлических конструкций, аквариумов, бассейнов, а также при уплотнении окон, швов, отверстий в санитарных помещениях, ванных комнатах, кухнях. Они абсолютно герметичны против проникновения поды, насекомых, запахов, влаги. Силиконовые герметики применяются как внутри помещений, так и снаружи. Силиконовый каучук обладает хорошей адгезией к стеклу, эмали, керамике, дереву, неокисляемым металлам, а также высочайшей термо - и погодостойкостыо. Такие герметики подразделяются на две категории: с уксусным отвердителем и нейтральные. При работе со стеклом и металлом рекомендуется использование нейтрального герметика, так как он не вступает во взаимодействие с металлической поверхностью, не дает никаких окислов. Уксусный герметик применяется в санитарных помещениях, кухнях, ванных, так как обладает более высокой степенью очистки. Силиконовые герметики не покрываются краской и поэтому выпускаются в различной цветовой гамме от бесцветного и белого до темно-коричневого и черного.
Силиконовые герметики безопасны для здоровья, с ними можно работать без специальной защиты и перчаток.
Kleiberit supracril 580 Е - один из силиконовых герметиков. Такие строительные материалы реализуются в специальных упаковках - по 310 мл. Они наносятся на чистую, обезжиренную, сухую поверхность через шприцевое сопло или ручным пистолетом. Основное время схватывания - около 30 минут, а полное отверждение наступает через 1 сутки.
Силиконовые герметики необходимо хранить а оригинальной упаковке до 9 месяцев, избегая температуры выше +20°С и сильного холода.
-Полиуретановые герметики. Долго-эластичная клеящая и уплотняющая масса на полиуретанов ой основе. Он применяется для склеивания и герметизации различных материалов: металла, лакированной жести, древесины, пластмассы, камня, керамики, кирпича, бетона. Полиуретановые герметики обеспечивают прочное, эластичное вклеивание, не разрушаемое даже при сильных вибрациях, землетрясениях. Они обладают стойкостью против коррозии и отверждаются при реакции с влагой. Такие герметики поддаются окраске, легко покрываются лаком, а также имеют быструю схватываемость. При работе с полиуретановыми герметиками необходимо придерживаться определенных правил: нельзя допускать их попадания на открытые участки кожи. Пример полиуретановых герметиков - Suргакгаf1 566 производства фирмы KLEBCHEMIE,. Они продаются в оригинальной упаковке - 310 мл, упакованные в картонные коробки или в алюминиевом шкотовом мешке 600 мл. Подготовка поверхности перед нанесением герметика: очистка от жира, влаги, мусора, незакрепленных частиц и пыли. Наносится герметик с помощью ручного пистолета или через шприцевое сопло. Первоначальная пленка образуется через 60 мин. - 1,5 ч., а окончательная прочность при толщине 4 мм достигается через 24 часа.
Упаковки с герметичными полиуретановыми массами необходимо защищать от влаги и жары, а также хранить в оригинальной упаковке при температуре +20°С - минимум 9 месяцев.
Все открытые герметики рекомендуется быстро использовать, иначе они потеряют свои качества.
Другие герметики, которые наиболее часто встречаются на российском рынке строительных товаров: герметик-клей «Пуранол», полиуретановый, герметик-клей «Фикс-Ол», «Суперклей-герметик» (от-40°Сдо ИЮ°С) фирмы SOUDAL, и множество других.
Основные поставщики: Германия, Австрия, Финляндия, Италия, Швеция, Дания.
2.2. настилка полов из карт ковровой мозаики
Ковровая мозаика состоит из мелких керамических плиток, набранных в карты размером 398X598 мм, наклеенные на плотную бумагу по определенному рисунку. Настилают ковровую мозаику по прочному жесткому основанию - бетонному подстилающему слою на прослойке из цементно-песчаного раствора марки 100 с подвижностью по стандартному конусу 3-3,5 см.
Подготавливают основание к укладке карт ковровой мозаики так же, как и при настилке обычных керамических плиток. Однако с особой тщательностью производят разбивку пола, размечают его рисунок и устанавливают маячные ряды. Недостаточная точность разбивки расположения карт может привести к тому, что швы между картами будут значительно отличаться от швов между плитками, а это ухудшит внешний вид покрытия.
Для обеспечения горизонтальности покрытия из карт ковровой мозаики определяют уровень пола, а затем устанавливают вдоль стен временные маячные ряды из обычных керамических плиток. Между маячными рядами вбивают штыри и натягивают по ним шнур-причалку, намечая наружную сторону фриза.
После натягивания шнура основание смачивают водой и укладывают на захватке шириной, равной ширине карты (400 мм), вдоль всей стены раствор для прослойки, который сначала разравнивают обычной лопатой, а затем заглаживают плиточной лопаткой точно до заданного уровня. Непосредственно перед укладкой карт прослойку припорашивают тонким слоем сухого цемента, насыпая его через частое сито. Это обеспечивает прочное сцепление керамических плиток с прослойкой, так как насыпаемый цемент, впитывая из раствора воду, образует жидкое тесто, которое прочно схватывается с плиткой и хорошо заполняет швы.
После отбора необходимого числа карт, соответствующих выбранному рисунку для фриза, пристенного ряда и основного фона, их предварительно (до укладки) подготавливают: прокалывают или прорезают бумагу, чтобы во время припрессовки карты к раствору из-под нее мог свободно выйти воздух. При помощи шнура-причалки и угольника укладывают первую угловую карту 1 (рис.2.1) фризового ряда бумагой вверх. Осаживают карту хлопушей или правилом вровень с маячным рядом до тех пор, пока раствор не заполнит швы между плитками, что заметно по намоканию бумаги над швом. В тех местах, где бумага не намокла, необходимо ее дополнительно проколоть, чтобы ликвидировать образовавшиеся воздушные мешки.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
