Исходные данные инженерных методов проектирования одежды
ТЕМА 3. Исходные данные инженерных методов проектирования одежды
Все методы конструирования разверток деталей одежды в зависимости от характера исходной информации, точности построений и способа осуществления можно разделить на два класса:
к первому относятся приближенные методы конструирования одежды с жестко детерминированным алгоритмом, основанные на дискретных измерениях фигур типового телосложения и априорных данных о размерах и форме одежды: припусках, сведениях о типовом членении ее поверхности и способе формообразования;
к другому классу относятся более точные методы конструирования со свободным алгоритмом, допускающим выбор из множества вариантов решений оптимального, основанные на прямых измерениях развертываемой поверхности образца-эталона одежды и учете изменений в геометрической структуре ткани, происходящих при переходе ее из объемного в плоское состояние. Их называют инженерными методами конструирования разверток деталей одежды в чебышевской сети.
3.1. Анализ исходных данных приближенных методов проектирования одежды
Исходные данные приближенных методов проектирования одежды рассматривают с четырех позиций, это сведения:
· о размерах и форме тела человека,
· о размерах и форме одежды,
· о свойствах материала,
Рекомендуемые материалы
· о технологии обработки.
Сведения о размерах и форме тела человека для расчета конструкции приближенными методами представлены отраслевыми стандартами (ОСТ 17-326-86 и ОСТ-17-325-86), устанавливающими размерные признаки для проектирования швейных, трикотажных и меховых изделий. Причем для расчета конструкции одежды по различным методикам достаточно иметь лишь некоторые из указанных в стандартах. Так например, при конструировании одежды по Единому методу, разработанному в Центральной швейной опытно-технической лаборатории, достаточно иметь 16 основных измерений, снятых с фигур заказчика или установленных согласно ОСТ на размерные признаки.
Сведения о размерах и форме одежды задаются набором прибавок на свободное облегание. Величины прибавок устанавливаются приближенно и показывают, насколько размеры одежды больше, а иногда и меньше размеров тела человека. Кроме того, величина декоративно-конструктивного припуска, предназначенного для придания изделию проектируемой силуэтной формы и определенного фасона (припуск на силуэт и припуск на фасон), устанавливается приближенно по эскизу модели.
Отсутствие обоснованных рекомендаций по определению величины декоративно-конструктивных припусков вызывает необходимость дополнительных примерок для уточнения силуэтной формы.
Сведения о свойствах материала при расчете конструкции одежды приближенными методами практически не используются.
Для получения пространственной формы трикотажных изделий часто используют те же конструктивные приемы, что и для изделий из тканей, не учитывая специфику полотна: их растяжимости и способности к формообразованию.
Из сведений о технологических средствах получения и закрепления полученной объемной формы изделий на этапе расчета конструкции в настоящее время используются такие, как посадка или оттяжка срезов деталей. Например, посадка плечевого среза и среза проймы в деталях спинки, оттяжка шагового среза в деталях задней половинки брюк, оттяжка переднего среза во втачных двухшовных рукавах и т.д. Однако это не решает в целом проблемы формообразования готовых изделий.
Анализируя современные приближенные методы конструирования верхних трикотажных изделий, можно отметить, что все они построены по принципу конструирования одежды из тканей. Конструкция разрабатывается на основе одних и тех же исходных данных: размерных признаков типовых (или нетиповых) фигур и припусков на свободное облегание.
Величины припусков определяются приближенно, что вызывает необходимость уточнять их, а следовательно, и форму изделия в процессе проработки изделия первичного образца модели.
Анализируя исходные данные приближенных методов проектирования одежды, следует отметить их простоту и удобство определения в условиях производства. Однако вопросы использования свойств материалов, особенно их способности к формообразованию на этапе определения исходных данных в приближенных методах не решены.
3.2. Анализ исходных данных инженерных методов проектирования одежды
Исходные данные инженерных методов рассматривают с трех позиций:
· сведения о форме поверхности проектируемого изделия;
· сведения о свойствах материалов, определяющих их способность изменять и сохранять измененный сетевой угол при переходе в состояние чебышевской оболочки поверхности;
· сведения о технологических средствах, с помощью которых можно перевести материал в состояние оболочки поверхности и зафиксировать его в деформированном состоянии.
3.3. Сведения о размерах и форме проектируемого изделия
Сведения о форме поверхности проектируемого изделия должны быть заданы в виде жесткого макета или образцом-эталоном, надетым на макет внутренней формы.
Образец-эталон изделия изготавливают опытные исполнители из заданных материалов. Первичная конструкция образца разрабатывается с использованием приближенных методов и уточняется в процессе изготовления.
Макет внутренней формы разрабатывают на основе промышленного манекена, наращивая последний наклеиванием бумаги, картона или других материалов до параметров, соответствующих внутренним размерам изделия. Такой способ задания обеспечивает достаточно полную информацию о форме развертываемой поверхности, а наличие образца, выполненного в материале, позволяет определить влияние последнего на форму изделия. Однако до настоящего времени не разработаны научно-обоснованные методы получения манекенов внутренней формы.
Макет внешней формы изделия – это наиболее предпочтительный способ задания формы проектируемого изделия для целей построения разверток в чебышевских сетях. Этот способ соответствует основным требованиям чебышевской теории оболочек. Макет несет полную информацию о размерах, характере и форме поверхности изделия.
В Ивановском текстильном институте доцент М.В. Стебельский разработал макетно-модельный метод проектирования макетов внешней формы одежды.
Исходными данными для разработки композиционного макета внешней формы одежды служат:
· эталон типовой фигуры, или спецпризма, по своим основным параметрам соответствующая такому эталону;
· графическое задание типовой фигуры набором горизонтальных и вертикальных сечений или проекций, связанных между собой единой координатной сеткой;
· эскиз проектируемой модели, заданный в 5-ти проекциях: вид спереди, сзади, сбоку справа, ¾ спереди и ¾ сзади.
Разработку композиционных макетов внешней формы начинают с анализа эскиза модели и выполнения предварительных компоновочных чертежей. На планах горизонтальных сечений, проходящих на уровнях основных антропометрических точек, а также на фронтальной и срединно-сагиттальной проекциях, отмечают минимально необходимые и декоративно-конструктивные припуски в соответствии с моделью. Указывают величины припусков по горизонтальным и вертикальным сечениям. Такие компоновочные чертежи позволяют определить параметры по основным измерениям. Горизонтальные сечения находятся на уровнях плечевой, лопаточной, сосковых точек, а также фронтальной и срединно-сагиттальной проекций.
Формирование пластики композиционного макета внешней формы одежды осуществляется лепкой пластилином по спецпризме или эталону типовой фигуры, установленным на подъемно-поворотной платформе скульптурного станка. Формирование поверхности по горизонтальным сечениям проводится с использованием специальной разъемной кассеты, которая определяет точечный каркас макета в заданном направлении. Промежутки между сечениями заполняют пластилином, добиваясь гладкости поверхности и соответствия ее модели. В процессе формирования проверяют соответствие формы композиционного макета в вертикальных сечениях по шаблонам проходного типа. Оценка готового композиционного макета внешней формы одежды осуществляется экспертным путем. После этого снимают с помощью разъемной измерительной кассеты горизонтального сечения и осуществляют окончательную корректировку сечений и поверхности композиционного макета.
Для целей построения разверток деталей одежды по отработанному композиционному макету изделия в целом разрабатывают рабочие макеты основных узлов, например, для мужского пиджака: стан изделия, рукава, воротник. Разработку рабочих макетов выполняют по той же методике, что и композиционных макетов одежды внешней формы. Все макеты разрабатывают в натуральную величину.
Подробнее с макетно-модельным методом проектирования внешней формы одежды можно ознакомиться в книге: Стебельский М.В. Макетно-модельный метод проектирования одежды. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 160с.
В МТИЛПе под руководством проф. А.В. Савостицкого разработан метод проектирования макетов внешней формы изделий с использованием 16 пневматических резиновых камер. В таких макетах верхние опорные участки остаются неизменными, а нижние могут изменять свою форму, то есть на одном макете можно задавать различные силуэтные формы одежды с помощью пневматических резиновых камер.
Анализируя вышеизложенное, следует сделать вывод: проектирование одежды в чебышевских сетях производится по заданной поверхности изделия. Наличие заданной поверхности проектируемого изделия облегчает получение оптимальных вариантов разверток деталей одежды. Однако для разработки макета поверхности проектируемого изделия необходимо сначала изготовить образец модели изделия приближенными методами. Затем надевают образец изделия на манекен фигуры типового телосложения, изучают поверхность изделия и только после этого создают жесткую поверхность макета.
3.4. Сведения о свойствах материала
Вторым исходным данным инженерных методов проектирования одежды являются сведения о свойствах материалов, определяющих их способность становиться оболочкой поверхности.
Ткань может быть переведена в состояние оболочки какой-либо поверхности при определенных условиях за счет изменения сетевых углов. Принято это свойство называть формуемостью. Формуемость – это способность ткани переходить из плоского состояния в объемное за счет изменения сетевых углов при сохранении длины самих нитей. Формуемость ткани принято оценивать не величиной сетевого угла j, а дополнительным углом
bmax=900–jдоп.
Величина допустимого сетевого угла jдоп. определяется экспериментально на вертикальной или горизонтальной разрывной машине. На вырезанный образец ткани наносят квадрат таким образом, чтобы стороны его совпадали с направлением нитей (рис. 3.1).
При приложении небольших растягивающих усилий (1-2 кг), направленных под углом 450 к нитям ткани, квадрат преобразуется в ромб при сохранении длины сторон, но изменении диагоналей и угла между нитями. За допустимый сетевой угол j доп. принимают такое значение, при котором ткань остается в плоском состоянии. Тогда допустимые максимальные значения угла bmax определяются по формуле:
bmax=900–jдоп.
Эту величину принято называть допустимым максимальным перекосом нитей ткани. Угол bmax зависит от многих факторов: от структуры ткани (переплетения, плотности, коэффициентов связанности и перекрытий), от вида отделки (крутки, валки, химической отделки и др.)
Для большинства костюмных тканей bmax=15-17град., для пальтовых – 8-10град.
Рис. 3.1. Схема определения формовочных свойств материалов
Способность ткани к сохранению формы, или, как ее называют, “формоустойчивость”, оценивается также углом перекоса нитей ткани в изделии:
bф.<bmax.
Однако это свойство тканей в настоящее время изучено еще недостаточно.
Исследованиями в Московском технологическом институте легкой промышленности установлено, что формоустойчивость камвольных тканей комбинированного переплетения имеет тесную связь с такой структурной характеристикой, как коэффициент переплетения, который рассчитывается по формуле:
Fn=2RoRy/to+ty,
где: Fn – коэффициент переплетения;
Ro – число нитей основы в раппорте;
Ry – число нитей утка в раппорте;
to – число перекрытий нитей основы в раппорте;
ty – число перекрытий утка и основы в раппорте.
При коэффициенте переплетения, равном 3-4, ткани обладают самой высокой формоустойчивостью.
Необходимо учитывать и тот факт, что при построении разверток деталей одежды методом оболочек стремятся получить как можно меньший перекос нитей, ибо чем меньше перекос, тем меньше разность между площадью оболочки и развертки. Тем выше экономичность развертки, тем меньше технологические деформации по ее срезам, тем с меньшими затратами их можно закрепить.
3.5. Технологические средства перевода и закрепления ткани в состоянии чебышевской оболочки поверхности
При изготовлении одежды по разверткам, полученным методом оболочек, необходимо располагать технологическими средствами, с помощью которых плоский материал детали можно деформировать в оболочку заданной формы за счет перекоса нитей при сохранении их длины и закрепить материал в таком состоянии. Наилучший вариант может быть получен при использовании средств формования. В этом случае форма рабочих поверхностей подушек прессов должна соответствовать форме поверхности проектируемого изделия (узла или детали изделия с учетом релаксационной способности ткани). При отсутствии средств формования с заданными рабочими поверхностями перевод плоской ткани в объемное состояние (оболочку) может быть осуществлен за счет ручного деформирования срезов деталей и изменения сетевых углов по срезам при сохранении длины нитей. Величина этих деформаций по срезам определяется в процессе проектирования развертки оболочки на заданном участке поверхности.
Деформации по срезам должны быть закреплены прокладыванием строчек, швов или каркасных элементов (кромки, прокладки). В качестве каркасного элемента может быть использован срез смежной детали, если он совпадает с направлением нити в ткани. Фиксация деформированного состояния срезов деталей может быть осуществлена нанесением полимеров или специальных химических пропиток.
Перекос нитей ткани в оболочке по всей поверхности фиксируется влажно-тепловой обработкой.
Однако широкая практическая реализация метода чебышевской оболочки, как считают ученые, возможна лишь на базе принципиальных изменений в существующей технологии изделий.
Вопросы для самоконтроля
30 Порядок и основания изменения, расторжения и признания недействительным брачного договора - лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.
1. Назовите группы методов конструирования одежды.
2. Установите основные особенности исходных данных инженерных и приближенных методов проектирования одежды.
3. Перечислите сведения, характеризующие размеры и формы проектируемой одежды в приближенных методах.
4. Перечислите сведения, характеризующие размеры и форму проектируемой одежды в инженерных методах.
5. Как используются сведения о свойствах материалов в инженерных и приближенных методах проектирования одежды?
6. Назовите технологические средства перевода и закрепления ткани в состояние чебышевской оболочки поверхности.
