Английская мода и модельеры

27. Английская мода и модельеры

С конца 18 в. Лондон был признанной столицей мужской моды, то во второй половине 20 в он стал столицей авангардной моды. Именно в британии родились многие уличные субкультуры, от тэдди-бойз до панков. Признание обществом права каждой личности на проявление индивидуальности и неприкосновенность частной жизни создали питательную среду для  разнообразных проявлений индивидуального вкуса. Культ индивидуализма, характерный для общества частной инициативы и свободы предпринимательства, достиг апогея в костюме денди, благодаря которым лондон стал столицей мужской моды в начале 19 в.

  Их одежду носят те, кто хочет заявить о себе и выделиться из толпы. Необычное, соединенное с подчеркнуто строгим , создает особый стиль внутренней свободы. Британская мода не навязчива, покупателей как бы поощряют: придавайте одежде свое лицо, оттеняя её различными аксессуарами. Здесь, в отличие от трансконтинентальных марок, смешение разных стилей только приветствуется. 

 Британская мода условно делится на три направления. Одно из них можно назвать «классическим» - к нему принадлежат признанные мастера, создающие одежду, которая во всем мире ассоциируется с «английской классикой»: это классические формы, сдержанные стили, напоминающие о традиционных английских твидовых костюмах ( Джин Мюир, Брюс Олдфилд). Помимо достаточно консервативных марок («Барберри») существуют и более современные, например «Пол Смит». П.Смит, который начал свое дело с маленького магазинчика в Ноттингеме, а теперь продает одежду по всему миру, придал традиционным костюмам новый вид, соединяя классические формы, например с элементами этнического стиля и дополняя коллекции одежды неожиданными вещами: пластинками, картинами, пылесосами или старыми сумочками. 

Другое направление можно назвать «интернациональным стилем» - это стиль, который не имеет экстравагантных примет и легко вписывается в моду любой страны. К таким дизайнерам можно отнести Кэтрин Хемнетт, которая первая выпустила одежду с экологическими лозунгами. Рифата Озбека (теперь он работает в Милане), Николь Фари, Хелен Сторей, Ждаспера Конрэна, Элистера Блэра.

Третье направление – это авангардная мода. Британские дизайнеры часто первыми предлагают новые стили и образы. Так как в британии существует «авангардный» потребитель, то и мода несколько опережает мировую моду, предлагая новые стили раньше, чем люди в других странах будут готовы к их восприятию. Поэтому британские дизайнеры считают, что французы и итальянцы просто пользуются их идеями, предлагая  их в несколько измененном виде в нужный момент:  «Мои идеи повторяются другими модельерами в сглаженной форме»,  - говорит В.Вествуд. в начала 1990-х гг. заговорили о «новом поколении» британских дизайнеров («Ред о Дед», А.Макквин, Дж.Галльяно, Х.Чалаян, Э.Гамильтон и др.), многие из которых стали ведущими 1990-х гг. однако самым авангардным британским дизайнером последней трети 20 в.была «королева панка» В.Вествуд, новаторские идеи которой повлияли на творчество многих модельеров.

Творчество В.Вествуд

Вивьен вествуд (вивьен изабель свайр)  родилась в 1941 г. в г. Глоссоп в Дербишире, где её родители владели почтамтом. В возрасте 17 лет она вместе с семьей переехала в Лондон Вествуд и макларен в 1971 г. открыли магазин одежды на Кингз Роуд в Челси. Они одни из первых почувствовали закат эры хиппи и стали искать новые стили, вдохновляясь молодежными субкультурами и стихийной уличной модой. В 1974 г. бутик переименовали в «Sex», и в этом магазине не продавалась «резиновая одежда» и одежда в стиле панк. Конечно, вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты Punk look, но и эклектизм, пародирование традиций, эпатаж панков, перенеся их в область дизайна одежды. Её одежда позволяет сразу выделяться из толпы. Она говорила, что ее модели не походят для того, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным.

С 1981 г. Вествуд создает коллекции одежды под своим именем, участвуя в лондонских неделя прет-а-порте, с 1983 г.-в парижских показах. В 1981 г.  свой бутик она переименовала  в «Конец  света». Вместо уличной моды она обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторического костюма. В  1980-е гг.коллекции В.Вествуд порождали новые стили в моде: «Новые романтики» (с использованием советской символики), «Пираты» (1982 г.). в коллекциях «Дикари» и «Бродяги» (1982 г.) появился стиль «лохмотьев и дыр

Рекомендуемые материалы

    в 1984 г. пояились модели на тему исторического костюма-пышные короткие юбки «мини-крини» (миникринолины), корсажи с покатными плечами и тонкими талиями. Но самый большой скандальный эффект производили модели, в которых обыгрывалась королевская тема: шок вызвала майка с портретом елизаветы 2 с английской булавкой в губе. В 1987 г.  в. Вествуд показала показала коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм, которую демонстрировали растрепанные толстушки с размазанным по лицу гримом и с татуировкой на плечах. Одеты они были в лифы, напоминавшие старомодные корсеты, короткие юбочки из шотландки и туфли на деревянной платформе.

За провокациями , пародиями и покушениями на устои моды не все замечали виртуозный крой моделей, изобретательные отделки, В конце 1990-х гг. к в.вествуд пришел и коммерческий успех. Она стала продавать лицензии и выпустила духи «Будуар», которые приносят стабильную прибыль.

Творчество Дж.Галльяно.

Джон Галльяно  в 1990-е гг. был самым знаменитым британским дизайнером одежды. В этой коллекции Галльяно показал себя настоящим «новым романтиком» (каким он и был в колледже) – платья с завышенной талией в сочетании с тяжелыми ботинками, лохмотья и деревья на головах у манекенщиц напоминали все что угодно, только не модную одежду. характерные для ГАлльяно приемы – крой по косой, двусторонние модели, трансформирующиеся вещи -«хамелеоны», когда брюки, например, превращались в жакеты. Джон Галльяно является настоящим фанатиком моды, возрожддая забытые приемы кроя

Сенсацию произвел показ осенью 1993 г. – коллекция называлась «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» и напоминала о женских образах русской литературы 19 в. – в тургеневских девушках, анне карениной, соне мармеладовой – некий собирательный образ в сознании западного человека. В этой коллекции были огромные кринолины из тафты, прозрачные блузки, сшитые из разрезанных кружев, муфты и шлейфы. Намеренная небрежность в прическах и одежде привносила носил оттенок в исторический стиль

Несмотря на ограниченность в средствах, Галльяно стремился создать особую атмосферу

        После этого успеха наступило признание Галльяно во франции – в июле 1995 г. было объявлено о приглашении его на пост арт-директора в Дом высокой моды «Живанши». Владельцы дома «живанши» рассчитывали, что Галльяно сумеет сделать то, что в свое время сделал К.Лагерфельд в Шанель – вдохнуть новую жизнь в старые традиции, сделать имидж марки более современным, привлечь новых клиенток. Уже в первой коллекции весна/лето 1996 г. (названной «Индейской коллекцией») Галльяно продемонстрировал новый стиль – смешение историзма и этнического стиля. Этническая тема появилась и в других коллекциях «Галльяно

Творчества А.Макквина

Александр Макквин родился в 1969 г. в лондоне в семье потомственных ткачей. Карьеру в мире моды он начал с 16 лет с работы в мастерских Сэвил Роу. В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света В 1993 г. представил свою коллекцию прет-а-порте в Лондоне, став bad boy британской моды, поражая публику гротескными образами своих моделей, шокирующими внешним видом и манерой поведения (например , он снял штаны перед зрителями на одном своем дефиле). В своих интервью Макквин утверждал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Этого он добивается, создавая необычные образы (и даже лица), заимствуя приемы из арсенала голливудских гримеров (макквин первым использовал для дефиле цветные контактные линзы и накладки на лоб из латекса

Однако за всем этим скрывались отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами Он показал коллекцию, в которой смешивались исторические элементы и экзотика этнической одежды Костюмы с кожаной бахромой, жакеты с подчеркнутыми плечами и платья из стекляруса не только хорошо продавались, но многими копировались. В начале 2001 г. было объявлено об уходе  А.Макквина из дома «Живанши» - соперник Б.Арно – миллиардер Франуса  Пино, владелец торгового гиганта PPR , сделал ему предложение о создании собственного дома высокой моды.

Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - Сладкопевец Роман.

Британская мода в начале 21 в.

В 1997 г. Дом моды «Хлоя», в которой долгое время работал К.Лагерфельд, была приглашена стела маккартни, которая сумела привлечь молодых клиенток, сделав стиль этой фирмы более современным.. С  1998 г. он демонстрировал собственные коллекции, отличительной чертой которых были изысканный трикотаж ручной вязки и женственные ажурные платья.

.

Британские дизайнеры заняли лидирующие позиции и в дизайне головных уборов, особенно необыкновенных шляп для дефиле. Многие дизайнеры обращаются к знаменитым шляпникам Стивену Джобсу и Филипу Трейси. В конструкциях головных уборов дизайнеры прибегают к иронии над традиционными формами, используют «цитаты из истории» именно такой подход оказался в конце 20 в. самым плодотворным и позволил придать импульс развитию дизайна головных уборов.

Британскую моду невозможно представить без экспериментов в области дизайна тканей, когда новейшие технологии сочетаются с интересом к художественным ремеслам и возрождению традиций «Сегодня британские дизайнеры ищут гармонию между оригинальностью замысла, безукоризненным кроем и художественным  ремеслом в стремлении создать повседневную одежду, которая была бы провоцирующей и одновременно коммерчески успешной Британские модели и дизайнеры по текстиля, постоянно эксперементируя, раздвигают границы ожидаемого. Непредсказуемые, наводящие на размышления, они чтят традиции и заглядывают в будущее».