50ые годы
17. 50ые годы: модельеры 50х, кумиры 50х.
В 1950-е гг. в Париже процветало множество домов высокой моды — заказов было много, вновь появились богатые клиентки из США, Латинской Америки и с Ближнего Востока. Как и до войны, в кругах элиты было принято каждый сезон ездить в Париж и полностью обновлять весь гардероб — от верхней одежды и уличных костюмов до вечерних платьев, включая соответствующие шляпы, перчатки, туфли к каждому туалету. Многие кутюрье открыли свои бутики, где успешно продавали аксессуары и парфюмерию. Особенным успехом пользовались роскошные вечерние и бальные платья, так как в моду опять вошли балы и костюмированные празднества. Высший свет и кинозвезды развлекались на великолепных праздниках, которые устраивал граф Этьен де Бомон;
Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук». Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки. Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Бальмэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Кар- вэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста). Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Пакэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).
Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн» Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт. Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло моди- стки выручало в 1930-е гг. многих — спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма). В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от ку- тюр». В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук». Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды». После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.
Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами (рис. 6.5). Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды. Ж. Фат умер от лейкемии в 1954 г.
Одним из известных кутюрье 1950-х гг. был Жан Дессе — грек по происхождению, который родился в 1904 г. в Александрии. Он учился в Париже на юриста и, как и многие его коллеги, продавал модные эскизы домам моды. В 1925 г. устроился на работу в Дом высокой моды «Жане». В 1937 г. открыл Дом моды «Жан Дессе». Во время войны жил в Египте и Греции. Вернувшись после Освобождения в Париж, Ж. Дессе вновь открыл дом высокой моды, в 1949 г. представил линию прет-а-порте на американском рынке. Дом «Жан Дессе» специализировался на вечерних драпированных платьях из шифона и муслина, навеянных мотивами древнеегипетских плиссированных калазирисов и древнегреческих ионических хитонов. Но драпировки пятидесятых были не такими, как
в 1930-е гг., — они, как правило, были «опорные» — крепились на специальном чехле и на корсете. Ж. Дессе создавал подобные модели узких платьев-футляров и платьев с пышными юбками. Еще один Дом высокой моды 1950-х гг. — «Жак Грифф». Жак Грифф родился в 1917 г. в Каркассоне. Сначала работал там учеником портного, затем уехал в Тулузу, где приобрел известность как дамский портной. После военной службы в 1936 г. устроился в Париже на работу в Дом «Вионне». После войны недолго работал у Э. Молине; в 1946 г. открыл собственный дом моды, выпускающий коллекции «от кутюр» и готовой одежды. «Жак Грифф» специализировался на нарядных платьях из шелка нежных линий.
Более молодой образ «нью лук», чем у Диора, разрабатывал Дом «Юбер де Живанши». Живанши родился в 1927 г., учился в Школе изобразительных искусств в Париже. В 1945—1949 гг. работал у Ж. Фата, затем у Э. Скьяпарелли. Собственный салон открыл в 1952 г. Большую известность тогда приобрела белая блуза из хлопка с воланами на рукавах «Беттина», которую представила известная манекенщица Беттина Грациани. Кумиром Живанши был К. Баленсиага, которого Живанши поддержал, когда в 1957 г. тот не стал пускать журналистов на свои показы, чтобы избежать копирования своих моделей и уменьшить влияние модной прессы на мнение клиентов. В 1956 г. Живанши представил коллекцию «от кутюр». Его стиль имел успех благодаря элегантным и лаконичным формам, оригинальному декору и выразительным цветам. Живанши любил силуэты линий «трапеция», «шар» и «капля». создал узкое черное платье-футляр без рукавов и с простым круглым вырезом — вариацию на тему «маленького черного платья» образца 1961 г., которое многократно копировали.
В 1950-е гг. начал свою карьеру в мире моды и Луи Феро. Он родился в 1921 г. в Арле, во время войны участвовал в Движении Сопротивления. В 1949 г. открыл бутик в Канне и вскоре завоевал успех у актрис, которые приезжали на фестиваль. Коллекции одежды Л. Феро привлекали внимание яркими цветами и этническими мотивами. Модели Феро носили Брижит Бардо, звезды Голливуда — Ингрид Бергман, Элизабет Тейлор, Ким Новак, Грейс Келли. Л. Феро делал костюмы для кино. В 1955 г. представил первую коллекцию «от кутюр».
Рекомендуемые материалы
Принято считать, что стиль 1950-х был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Все это естественно – после войн, во время дефицита внимания мужчин, женщины всегда радостно приветствуют все ухищрения, позволяющие подать себя в выгодном свете.
Социальные различия после войны обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как обязательный ритуал, которому должна следовать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно –с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской.
Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном - трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и – в СССР после «Карнавальной ночи» - Людмила Гурченко.
Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок – с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого. На одну юбку «нового силуэта» требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря – принявших этот стиль истово, как новую веру, и категорически не принимающих – активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т.д. До СССР «нью–лук» дошел с опозданием – только после смерти Сталина, во время хрущевской «оттепели». Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль «Н» – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной.
«Стильные» рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные – в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями – хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки – с заостренными «стрелками» углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок «клетка» в разных вариантах, а также «фирменное» Диоровское сочетание розового с серым. В СССР был очень моден мех вообще и каракуль – в частности.
У мужчин в моду вошли очень узкие брюки – дудочки, которые одевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа.
В СССР бесспорное влияние на моду, на смелость фасонов и цветов оказали 2 крупных события: фестиваль молодежи и студентов и приезд Кристиана Диора со своими моделями для показа. Второе сильное течение 1950-х годов - различное переосмысление фольклорных мотивов – народов СССР и «дружественных». Очень сильным модным поветрием в СССР стали китайские вышитые кофточки и китайские же пуховые шарфики. А также появление «стиляг», начесывающих на голове «кок», слушавших рок-н-ролл и одевающихся по западной моде.
В 1950-е гг. в западной моде появилось понятие «прет-а-порте» - альтернатива фабричной одежде, ассоциировавшейся с плохим качеством и примитивным дизайном. Готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо название известной торговой марки. Бриджит Бардо даже замуж в 1950-х гг. выходила в платье из линии «прет-а-порте», причем дерзко заявила журналистам, что платья «от кутюр» - удел стариков, а она для них еще слишком молода. Пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден. Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами и даже был изгнан за это из Синдиката Высокой Моды.
Моду среди «от кутюр» диктовал Кристиан Диор. Спрос на его модели был такой, что бутик работал до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В 1947 году он выпустил уникальную коллекцию в стиле "new look", воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Со временем этот стиль стал знаковым и основным для 50-х. Силуэт основывался на жестком каркасе — грация или корсет обеспечивали нужные формы. В модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Носить их было тяжело – платья весили от 4 до 20 кг. На вешалке они полностью сохраняли свою форму – стоящая высоко поднятая грудь, округлые бедра. Женщина «входила» в это платье, а если ее собственная грудь была слишком мала и недотягивала до модного стандарта (соответственно, и до стандартов дома Диора), то вкладывала в бюстгальтер специальную прокладку, чтобы платье «село». Как и во все времена, в которые женская красота имела строгие каноны, – соответствовать им было нелегко. Клиентки Диора соглашались на все неудобства, так как его туалеты делали из них просто королев красоты. Остальные кутюрье считали его модели ужасными. Шанель, например, ядовито комментировала: «Диор не одевает женщин, а набивает их».
Это было и время появления узоров Эмилио Пуччи: на модном курорте острова Капри он открывает свой бутик, где предлагает платья и шелковые набивные рубашки. Он же ввел в моду культовые для 1950-х знаменитые короткие (чуть ниже колена) брюки– «капри», чью форму Пуччи подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить.
Вместе с этой лекцией читают "Экологические аспекты развития городов и сельских поселений".
И тем более без шляпки. Но чем пышнее была прическа, тем меньше становилась шляпка, пока от нее не осталось подобие пряжки. Правда, для тех, кто ездил в кабриолетах – или хотел, чтобы так казалось – большую роль играли платки. Четырехугольный шелковый платок складывался по диагонали и защищал прическу. Концы его перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на шее, так что третий угол оказывался под ними и получалось подобие чепчика.
Поначалу необходимы были и кожаные перчатки, но постепенно к концу десятилетия мода на них отошла. К “двойке” надевали короткие белые, к костюму – полудлинные и к вечернему платью – элегантные длинные перчатки. Часто они, как и сумочка, были из того же материала, что и платье. Благодаря Грейс Келли сумка от Гермеса с ее поразительной застежкой из кожаного ремешка быстро приобрела культовый статус.
Широкий ремень был важнейшим аксессуаром десятилетия. Им дамы могли затянуть талию или, если талия была достаточно тонкой, подчеркнуть ее.
Туфли носили изящные, с острыми носами, со слегка возвышающимся каблуком “Сабрина”, ставшим таким популярным после успешного фильма с Одри Хепберн. Одри и ее французская коллега-звезда Брижит Бардо, обе в прошлом балетные танцовщицы, сделали рекламу плоским “балеткам” с закругленными носами. В первую очередь, их оценила молодежь – в такой обуви удобно было танцевать рок-н-ролл. Но затем изобрели каблук-шпильку, и отныне стар и млад не хотели спускаться с новой высоты.
КУМИРЫ:
Одри Хепберн, Софи Лорен, Мэрлин Манро, Элизабет Тэйлор
