144961 (727990), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Важнейшие свойства керамогранита: Твердость и прочность – достигается благодаря уникальной технологии прессования и обжига. Твердость керамического гранита по шкале Мооса достигает 8 единиц, в то время как у натуральных камней - не превышает 6, а у алмаза, самого твёрдого материала в мире, - 10. Это обеспечивает повышенную износостойкость материала. По этой классификации керамогранит попадает в самую высокую группу - PEI V. С годами внешний вид покрытия абсолютно не изменяется. Поэтому материал просто незаменим в помещениях с интенсивным людским потоком: на вокзалах, в аэропортах, супермаркетах, заводских цехах. Низкое водопоглощение – около 0,05%. Это исключительное свойство позволяет применять керамический гранит для наружной облицовки зданий. Низкое водопоглощение керамогранита обусловливает его морозостойкость. Материал не имеет никаких трещин и пор и легко выдерживает температуры от -50°С до +50°С, поэтому широко используется для облицовки фасадов. Натуральный камень в этом отношении заметно проигрывает керамограниту.
Типы поверхности керамогранита
Полированная: Создается путем срезания шероховатого слоя и полировки. Поверхность становится сверкающей, ее цвет приобретает "глубину". Недостатки полированного керамического гранита состоят в том, что его поверхность менее стойкая к появлению царапин, а при попадании на нее воды становится довольно скользкой. Полированный керамогранит прекрасно подходит для внутренней отделки в ресторанах, банках, дорогих магазинах. Его можно применять и в частных домах и квартирах. Полированный керамический гранит обычно примерно в 2 раза дороже чем аналогичный неполированный.
Полуполированная. Производится методом частичного срезания верхнего слоя. Обычно так обрабатываются плитки керамогранита с изначально неровной лицевой стороной. Создается эффектное сочетание полированных участков с грубой матовой фактурой.
Матовая. Эта поверхность остается необработанной, имеет натуральный вид, какой получается после выхода керамогранита из печи. Противоскользящие плитки имеют рельефный рисунок в виде ребрышек, квадратиков и т.п. Неполированный, или матовый керамогранит можно увидеть на полу практически во всех крупных магазинах. Это недорого и надежно: по этим плиткам можно ходить в мокрой обуви, не боясь поскользнуться.
"Вощеная" Благодаря прозрачным минеральным кристаллам, нанесенным на керамогранит до фазы спекания, достигается эффект обработанной воском поверхности. Слегка блестящие плитки керамического гранита имеют плавные мягкие неровности, поэтому поверхность не "скользит", как полированная.
Фактурная Для получения у керамогранита фактуры "старого камня" или "кирпичной кладки" используют специальные штампы: неровную поверхность подполировывают для создания интересной фактуры, сочетающей блестящие и матовые участки.
Размеры В этом отношении ассортимент керамического гранита практически неограничен: от плиток маленького размера (5x5 см) до наиболее часто используемых (20x20, 30x30, 40x40 см) и крупноформатных плит (60x60, 60x120 и 120x180 см). Такое разнообразие размеров плитки позволяет использовать керамогранит для оформления как цельных изделий крупного формата (подоконников, столешниц и т.п.), так и мелких деталей интерьера (всевозможных рамок, полочек и т.д.). Толщина плит керамического гранита также различна - от 7 до 30 мм, 7-миллиметровый керамогранит - самый хрупкий. Наиболее часто используемая толщина - 8,3 мм. Также часто используются плиты толщиной 13 -14 мм. Они особенно подходят для пола в производственных помещениях. Самый прочный керамогранит - 3-сантиметровый - делается только на заказ.
Рекомендации: как бороться с дефектами, резать и сверлить керамогранит, устанавливать отливы, затирать швы
Как бороться с дефектами плитки Иногда в процессе облицовки поверхности кафелем можно обнаружить некоторые дефекты плитки или керамогранита. Это могут быть поврежденные края плитки (трещины, надколы, нарушения целостности слоя эмали) или различие в размерах плиток. Также можно столкнуться с образованием пятен под слоем эмали при обильном смачивании водой (в этом случае плитку вообще не следует замачивать в воде). Экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью целиком обычно не используют, чтобы не испортить внешний вид облицованной поверхности. Из таких плиток лучше вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам от всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, при этом увеличив или уменьшив соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно использовать для облицовки целиком, но в этом случае слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно: в центре - меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше - использовать ее для нарезания полос в тех местах, где целая плитка не становится.
Резка керамической плитки или керамогранита: При облицовывании стен в ряду не всегда укладывается целое число плиток по высоте и по ширине, тогда кафельные плитки приходится разрезать. Это делается следующим образом. Сначала необходимо замерить, какую часть плитки нужно обрезать - на ее лицевой стороне (прямо по слою эмали) карандашом или маркером по линейке проводят линию разреза. Прежде чем резать кафельную плитку необходимо замочить ее в воде на 40-60 минут, а затем можно надрезать ее с помощью роликового стеклореза. Плитку или керамогранит кладут на доску или фанерку, чтобы стеклорез не смог повредить поверхность стола, потом по линейке с сильным нажимом процарапывают твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку надо взять обеими руками за края и ударить тыльной стороной о ребро стола или толстой доски - плитка расколется точно по прочерченной линии. Для резки напольной кафельной плитки или керамогранита используют специальный резак для плитки («плиткорез»). Этот прибор отличается от стеклореза тем, что колесико плиткореза значительно больше по размеру (1,5 см в диаметре). Это позволяет резаку делать прокол на большую глубину. Сам плиткорез внешне напоминает щипцы, так как он снабжен механизмом, позволяющим разламывать плитку после нанесения надреза. Этот механизм состоит из уголка на верхней части щипцов и металлического зуба на нижней. Для резки напольной плитки уголок должен быть выполнен из металла. Имеющиеся в продаже плиткорезы с пластмассовым уголком предназначены для резки более тонкой настенной плитки. Как правило, плиткорезы продаются вместе с металлической линейкой-ограничителем для так называемой серийной резки, то есть когда необходимо нарезать плитку одинакового размера (например, на бордюр). Также в продаже имеется стационарный вариант плиткореза, позволяющий резать плитку более точно и с меньшими потерями. В этом случае технология резки несколько отличается: плитку или керамогранит размечают, устанавливают на основание, плотно прижимают к линейке-упору и режут от себя в сторону линейки. Ломают плитку на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге. В случае, когда необходимо отрезать узкую полоску шириной 20-30 мм, используются те же операции по разметке и надрезке, а саму полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, сначала следует отрезать полоску минимально возможной ширины, а потом понемногу обломать плоскогубцами до нужного размера. С напольной плиткой поступают иначе. Плотную напольную плитку обычно режут с помощью кафелереза. Этот инструмент представляет собой большой роликовый стеклорез на станине. Он позволяет резать и ломать плитки одновременно. Если при облицовке кафельной плиткой нужно обойти какую-то трубу, не следует плоскогубцами выламывать отверстие под эту трубу в целой плитке, так как она скорее всего треснет. Лучше сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу.
Основные правила резки: Линия надреза должна находиться не ближе 1-0,8 см от края плитки. Делается только один надрез. Следует равномерно надавливать на стеклорез и прокатывать его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая канавка.
Сверление плитки или керамического гранита: Плитку или керамического гранита сверлят, когда в ней нужно сделать отверстие. Отверстия большого диаметра делают путем насверливания маленьких отверстий по внутреннему контуру или при помощи балеринки. Для выравнивания краев отверстий используют абразивный брусок. Если на крае керамического гранита надо сделать фигурный пропил, то его вырезают при помощи отрезной машинки с диском по камню. Чтобы просверлить отверстие в плитке, не разбив ее, острым концом метчика удалите глазурь на месте будущего отверстия, легко постукивая молотком по инструменту. В плитке, приклеенной к стене, намеченное отверстие обычно сверлят ручной дрелью с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. Электрическую дрель используют редко, так как ее обороты слишком велики. В плитке, еще не установленной на стену, лучше делать отверстие, держа сверло просто в руке.
Установление уголков: Для придания помещению нарядного внешнего вида, а также для защиты углов при укладке кафеля устанавливают декоративные профили. Некоторые из них имеют исключительно декоративное значение и устанавливаются в плоскости кафеля. Другие - угловые профили, или уголки, - несут еще и защитную функцию. Они ставятся на внешние углы. На таких профилях имеется полочка, которую закладывают под кафель. При установке уголков сперва облицовывается одна из сторон угла вровень со второй стороной угла. Торцевые поверхности кафеля должны быть строго выровнены по плоскости. Затем на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего ряда. Обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями кафеля или чуть-чуть выступать. На прижимающей плитке в области контакта с полочкой профиля обязательно должен быть тонкий слой клея. Между профилем и плиткой можно оставить зазор, равный ширине шва. Если его не оставляют, то профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.
Как делать отливы: Иногда при облицовке ванных комнат обнаруживается, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В этом случае можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Сначала нарезается плитка. Надо учитывать ее будущий наклон, ширину швов и положение резаной кромкой вверх. Затем щель между ванной и стеной заполняют чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это предохраняет раствор от высыпания вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратную сторону наносят раствор и ставят на место, а потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваются требуемого наклона. Потом, вставляя крестики со всех сторон плитки, делают необходимые швы.
Затирка швов: Затирка швов производится после укладки керамической плитки на всей поверхности. Для этого используют резиновый шпатель и поролоновую губку. Швы очень тщательно очищают от остатков клея, пыли и установленных крестиков. Затем разводят затирку. С помощью резинового шпателя затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. После этого влажной губкой смывают лишнее количество состава и профилируют швы. Когда швы полностью высохнут, сухой тряпкой с плитки смахивают налет. Поверхность кафеля можно покрыть специальным составом, защищающим его от неблагоприятных воздействий и придающих ему дополнительный глянец.
Ремонт плитки: По прошествии какого-то времени после установки керамической плитки она может начать осыпаться со стен или выпадать из настила полов. Нет необходимости полностью очищать стену от облицовки и обкладывать заново, чтобы привести ее в порядок. Ремонтировать покрытие стены надо начинать сразу после выпадения из нее первой плитки. Чаще всего плитка отпадает, а раствор, на котором она держалась, остается на стене. Если же попытаться вставить выпавшую плитку на место, она туда не войдет. Поэтому сначала ее нужно обточить наждачным камнем по периметру до тех пор, пока она не будет свободно становиться на свое место. Потом, намазав поверхность выпавшей плитки клеем ПВА или эпоксидным клеем, им же смазывают застывший цементный раствор, державший плитку, и, слегка прижав, прикладывают ее на место. После этого плитка простоит столько, сколько будет держаться на стене цементный раствор, на который ее приклеили. Если плитка начала отпадать от стены вместе с раствором, нужно как можно осторожнее отделить ее вместе со слоем раствора от стены. Обычно плитка вместе с раствором падает из-за того, что поверхность стены была неправильно подготовлена, например, со стены не была счищена краска, которой окрашиваются панели. Необходимо подготовить участок под выпавшими плитками. Очень аккуратно, не ударяя по стене, надо сцарапать, соскрести жалом отвертки или ножом краску и загрунтовать чистым цементом. После этого выпавшие плитки скорее всего придется обточить по периметру наждачным камнем и, разведя цементный раствор, установить выпавшие плитки на место так, чтобы их поверхность была в одной плоскости с остальными.
Подготовительные работы, мастики, способы и технология укладки плитки
Подготовительные работы: Укладку керамической плитки следует начинать с подготовительных мероприятий. Сперва производится замер облицовочных площадей - чтобы выяснить, какое количество кафеля и других материалов придется покупать. При замере пола в первую очередь проверяются углы помещения. Если они неравны, необходимо заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам керамических плиток в местах примыкания к стенам. Нужно помнить, что после обработки поверхностей параметры облицовочных площадей немного изменятся. В ходе разработки схемы укладки кафеля чертят планы всех поверхностей, подлежащих облицовке. Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяется размер керамических плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов. На планах поверхностей расчерчивается порядное расположение кафельных плиток.
Подготовка облицовочных поверхностей: Это важный этап предварительных работ: от подготовки стен или пола во многом зависит срок эксплуатации керамического покрытия. Для проверки готовности полов к облицовке необходим уровень, а для проверки стен - либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес. Необходимо выявить отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов, как правило, от горизонтали, а для стен - от вертикали. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но не более 50 мм при размерах помещения более 25 м. Затем проверяется ровность плоскостей - при помощи длинного уровня, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Если неровности больше, то их необходимо ликвидировать. Прочность поверхностей проверяют простукиванием. Плохо держащиеся слои счищают до прочной кирпичной или бетонной основы. Облицовка стен керамическими плитками производится на выровненных поверхностях, очищенных от грязи и жировых пятен. Старую плитку лучше снять. Если облицовываемая стена была окрашена, слой краски необходимо счистить. Очистить также необходимо и стены, оклеенные обоями. Если речь идет о поле, то в случае, если он покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. После подготовки поверхности к началу работ, нужно позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их на некоторое время замачивают в воде. Облицовку керамической плиткой лучше начинать с пола, так как в этом случае настенная плитка будет опираться на выложенную напольную плитку.
Укладка напольной плитки: При прямой укладке кафеля сначала нужно выбрать место для первого ряда. При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. При помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки, необходимые для удержания плоскости и уровня покрытия. На пол в местах установки маяков наносят клеевую смесь, а после этого непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Между маячными марками по всему контуру помещения настилают маячные ряды, а затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор, по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов. Когда ряд полностью закончен, при помощи уровня проверяется его плоскость. Не должно быть качаний на буграх и просветов между ним и плиткой.
Мастики для напольной плитки: Довольно часто керамическую плитку для пола укладывают не на цементный раствор или сухой клей, а на битумные мастики, которые надежнее удерживают керамические изделия на полу. Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем - не более 2-3 мм. Плитки укладывают на мастику, постукивая по их поверхности. Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
