125037 (690247), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Шерсть была основным материалом для шитья мужской и женской одежды, ее вырабатывали разной толщины и цветов, включая серж, фланель, камелин (считавшийся тканью из верблюжьей шерсти, импортируемой, вероятно, с Кипра и Сирии, первое упоминание — в 1248 г.), а в XV в. появился камлот, плотная ткань из шерсти. Леди Фи в произведении Лангланда носит платье «великолепное из алой ткани с лентами из чистого золота и драгоценных камней». «Алый», в данном случае, не цвет, а ткань, из мягкой тонкой шерсти, окрашенной кошенилью; после изготовления она могла оставаться алой или красилась поверху в черный или просто темный цвет, отсюда название «черно-алый».
Среди шелков выделялись камчатные ткани, парча, сендал — более грубый сорт канауса: тонкого мягкого, переливающегося разными цветами шелка с тафтяным переплетением, а также очень дорогой сорт парчи с вплетенными золотыми и серебряными нитями, из которых изготавливали золотые или серебряные ткани. Тонкое шелковое полотно использовалось для вуалей.
Бархат, известный в Европе с 1298 г., был узорным, с разрезным ворсом и парчовым. Шерстяной бархат производился в Венеции, хлопчатобумажный — в Лукке. Богачи обильно украшали одежду мехом соболя, белки и горностая, а те, кто победнее, использовали мех кролика, волка или овечьи шкуры. Одежду, от которой требовалась особая прочность, делали из кожи.
Цвета на картинах и фресках потускнели от времени, но совершенно ясно, что изначально ткани были блестящими, так как мы читаем о «пунцовой венецианской парче, вышитой золотыми цветами», «золотой ткани, отделанной золотыми блестками и отороченной горностаем», «коричневой венецианской парче с каплями золота». Все краски были растительного происхождения. Геральдические девизы вышивались золотом по переду сюрко, а разноцветное платье могло быть гладким с одной стороны и весело расшитым геральдическими птичками или рыбками с другой; одежда могла быть покрыта горизонтальными или вертикальными полосками различных цветов. В противоположность этому домотканой одежде крестьян и бедных горожан, часто выцветшей и покрытой пятнами, были присущи мрачные цвета. Рыцарь из Пролога к «Кентерберийским рассказам» Чосера носит тунику из бумазеи (подобной холсту), «окрашенную в темный цвет с грязными пятнами там, где его доспехи оставили след».
Европа придерживалась готического стиля в одежде на протяжении 250 лет, этот стиль оставил свой след и в следующей эпохе – эпохе средневековья, а некоторые его элементы дошли и до нашего времени.
1.2 Эпоха Возрождения (1450 – 1600)
В эпоху Возрождения мысли о достижении небесного блаженства, преобладавшие в мировоззрении людей средневековья, постепенно сменились стремлением к познанию реального мира. Возрождение началось в Италии, где в середине XV в. повторное открытие классического наследия и распространение образования привели к возникновению новых идей о природе мира и значении личности: именно здесь под патронажем богатых князей-коммерсантов, управлявших соперничавшими городами-государствами, произошел расцвет во всех областях искусства, распространившийся по Европе и достигший пика в Англии в конце XVI — начале XVII века.
Изменился и силуэт одежды — он стал расширенным, а остатки средневековой или готической моды сохранялись в переходный период конца XV — начала XVI в. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь с удлиненными носками уступили место квадратным плечам, коротким мантиям и обуви с квадратными носами; женские чепцы «геннин», высокие талии, V-образные вырезы горловины и длинные шлейфы были заменены более низкими головными уборами, длинными лифами, квадратными декольте и юбками, едва достигавшими пят. Мода на одежду чрезмерной ширины, наблюдавшаяся во времена правления Генриха III в Англии, Франциска I во Франции и Карла V в Испании, в свою очередь, уступила место более изящному силуэту, но все еще расширенному в плечах и бедрах, чтобы уравновесить длинные лифы и тонкие талии.
В ту эпоху еще существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей. В целом, итальянская одежда была мягкой, струящейся и элегантной, отражающей идеализацию человеческой фигуры, столь важной в искусстве итальянского Возрождения. Одежда Испании была похожей, но вскоре стала более жесткой; немецкая — перегруженная деталями: с разрезами и буфами, со шляпами, украшенными перьями. Французская одежда находилась под влиянием Италии приблизительно до 1510 г., затем стала больше похожей на испанскую. В английской одежде вначале сказывалось влияние Италии, затем Германии и, наконец, очень сильно — Испании.
Некоторые фасоны этого периода существуют до сих пор: например, форма швейцарской гвардии папы, разработку которой приписывают Микеланджело, или дворцовой стражи Тауэра, одетой по моде времен Генриха VIII; академические мантии в Оксфордском университете, головные уборы католических священников «биретто» и многие традиционные крестьянские костюмы. Изображения на обычных игральных картах — это стилизованный вариант моды середины эпохи Возрождения.
Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Ее кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произошел круглый гофрированный жесткий воротник. Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине XVI в., вышивались черным, красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, ве для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.
С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К, началу XVI в. твердые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полоске, проходившей через лодыжку или подъем ноги. Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными пряжками шелковые буфы. (Эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а подошва утолщенной под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с круглым вырезом, видимо, надевались как шлепанцы, но позже боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце XVI в. и начале XVII в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились приблизительно в начале XVII в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в XVII и XVIII вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам. С конца XV до середины XVII в. для защиты обуви от грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфли или уличные туфли.
Младенцев продолжали свивать, а детскую одежду шили подобно взрослой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их рубашках в детских. Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и чепчики или капоры. В возрасте трех-четырех лет одежда мальчиков становилась более мужской; девочки носили капоры до девяти лет.
Мужчины гражданского сословия, как правило, носили кинжал, а до начала XVI в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к нему кошель с ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 1510 г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в основном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или шнуре с кистями. К середине XVI в. кушак следовал линии талии на дублете и должен был кроиться по кривой; шпагу носили на боковом крепеже, тщательно отрегулированном так, чтобы она висела на нужной высоте и под нужным углом, кинжал должен был крепиться к кушаку сзади под углом.
В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысилось их качество. Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковых тканей по-прежнему производилась в Италии, а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали носить дублеты с подкладкой из тафть: для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебряной тесьмой и блестками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов (на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала подкладка другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в XV—XVI вв. достигло совершенства, непревзойденного до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Возрождения, когда любили выставлять напоказ свое богатство.
В эпоху возрождения детская одежда начиная с трёхлетнего возраста ребёнка стала более интенсивно делиться по половозрастным признакам, что дало толчок для более смелых экспериментов в оформлении и пошиве детской одежды.
1.3 Семнадцатый век
Семнадцатый век был временем экспериментов и научных открытий, растущей свободы мысли и слова, расширения общения благодаря достижениям в области книгопечатания и распространению грамотности. По мере развития внешней торговли и колонизации границы знакомого мира продолжали расширяться: торговые связи с Россией, Индией и Китаем, а также контакты с Африкой и Америкой принесли большие богатства Англии и Голландии и дали огромную власть дворянам (аристократам), назначенным управлять новыми территориями. Большую часть прибыли, полученной от европейских завоеваний благодаря торговле шелками, специями, драгоценными металлами, украшениями, тропической древесиной, табаком, сахаром и промышленным сырьем, получили английские купцы и работорговцы.
Это одновременно было время конституционного, религиозного и политического брожения в Европе. Хотя Англия и осталась в сравнительном отдалении А* потрясений, принесенных Тридцатилетней войной (1618—1648), и ее духовная жизнь мало изменилась в течение первых сорока лет нового века, в стране росло влияние двух фундаментальных направлений: религиозного и конституционного. Пуританизм становился враждебным англиканской церкви, основанной при Генрихе VIII, и угрожал всей политической структуре, приведя к Гражданской войне и казни короля в 1649 г. Но в 1660 г. монархия была восстановлена, а к 1688 г. была установлена парламентская монархия — совершенно новый вид правления.
В течение всего столетия Новый Свет открывал возможности и давал убежище людям, гонимым за религиозные убеждения. Население Америки в то время было смесью разных национальностей, каждая из которых принесла с собой собственную моду и фасоны. Большое значение придавалось одежде как символу положения в обществе, хотя фасоны и менялись медленнее, чем в Европе. Бедные поселенцы сами ткали и шили одежду; богатые заказывали наряды в Англии или Франции.
Постепенный отход от чрезмерной пышности и усложненности туалетов начался в первое десятилетие нового века. Сначала ушли набивка и фижмы (за исключением Испании). Накрахмаленные плоеные воротники дожили до 1630-х годов среди тех, кто придерживался консервативного стиля: губернаторы американских колоний носили их с длинными мантиями, напоминая ученых XVI в. После избавления от чопорности из моды вышли лишние украшения; мелкими разрезами сменились длинные вертикальные прорези на одежде. Богатые гладкие или текстуриро-ванные ткани, особенно бархат и атлас, падающие естественными складками, мягких глубоких оттенков или светлых ясных цветов, широкое кружево, узкая тесьма и ряды мелких пуговиц были характерными особенностями одежды 1630—1650 гг.
Детей продолжали одевать в подобие взрослой одежды, а модные длинные висячие верхние рукава служили «поводками» для детей, учащихся ходить. Постепенно они превратились в длинные полоски материала и использовались также в XVIII в. Мальчики по-прежнему до четырех лет носили юбки, но не страдали от неудобств, причиняемых их сестра.
Грим, использовавшийся уже в XVI в., приобретал все растущую популярность у женщин богатых сословий. С 1640-х гг. в моду вошли мушки небольшие кусочки черного бархата или шелка разной формы, которые прикреплялись к лицу с помощью смолы мастикового дерева. Как грим, так и мушки были в ходу к концу века и у мужчин-щеголей. За щеками носили пробковые шарики, чтобы придать им округлость, графитные щеточки использовались для чернения бровей. Маски носили на улице для защиты лица, а ночные маски покрывали изнутри притираниями для разглаживания кожи и предотвращения образования морщин. Доступные лишь богатым и легкомысленным, такие действия были постоянным объектом нападок пуритан. Низшие сословия и деревенские жители не имели ни
Жемчуг был самой популярной драгоценностью у женщин — длинные серьги грушевидной формы, чуть виднеющиеся среди боковых локонов, ожерелья и, до 1660-х, длинные нити жемчуга, которые носили на плечах и прикалывали на груди брошью, с петлями жемчркин, свисающих вниз.
После появления коротких рукавов стали носить браслеты из двойных нитей жемчуга; жемчуг также вплетался в волосы и использовался для обрамления декоративных гребней. Все сословия, за исключением самых бедных, носили броши и использовали их как застежки для воротников.
С 1630-х по 1680-е гг. использовались преимущественно гладкие, а не узорчатые ткани, хотя на портретах Ван Дейка можно видеть парчу. Модники наслаждались шуршанием шелка и атласа, их сиянием, но матовые поверхности и одноцветность ценились не менее. Особой популярностью пользовались бархат и атлас — предпочтение отдавалось красному, темно-синему, малиновому, фиолетовому, коричневому и черному бархату; атласу и парчовому атласу белого, кремового, небесно-голубого, желтовато-зеленого, бронзового, розового и серого цветов, обильно отделанным белыми или кремовыми кружевами.
Шерстяные, хлопчатобумажные и льняные ткани, как правило, были обычно гладкими. Ярко-красная шерсть постоянно использовалась для капюшонов, плащей и нижних юбок представителями среднего класса и религиозных групп, пропагандирующих умеренность, которые всегда предпочитали неброские цвета; ржаво-красный, коричневый, светло- и темно-серый, светло-коричневый или желтовато-коричневый, темно-красный, темно-зеленый и черный.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
