148266 (594480), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Колодки подлежат замене, если толщина фрикционных накладок в результате изнашивания уменьшилась до 1, 5 мм.

а) Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

б) Пассатижами вынимаем шплинты из направляющих пальцев крепления колодок.

в) Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.

г) Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные пружины колодок.

д) Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.

е) Извлекаем старые тормозные колодки.

Новые тормозные колодки устанавливаем в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем смазки Литол-24. Нажав несколько раз на педаль тормоза, “сводим” колодки.

4.2 Замена тормозных колодок задних колёс

Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1, 5 мм.

1) Поднимаем автомобиль на подъёмнике и снимаем колесо.

2) Снимаем тормозной барабан:

- Ключом “на 12” отворачиваем два направляющих штифта, ..

• ...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.

- Если барабан сильно “прикис” к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD-40.

- Снимаем тормозной барабан.

3) Нажимаем на чашку опорной стойки и, повернув на 90⁰, снимаем её и пружину.

1. Аналогично снимаем чашку другой колодки.

1. С помощью большой отвёртки снимаем с опоры нижние части обеих тормозных колодок.

6) Снимаем нижнюю стяжную пружину.

1. Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку.

8) Снимаем верхнюю стяжную пружину.

1. Отсоединяем рычаг привода стояночного троса от наконечника троса.

10) Пассатижами вынимаем из пальца шплинт.

11) Снимаем с колодки рычаг, шайбу и палец.

Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию. Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза. Сдвигаем внутрь поршни колёсного цилиндра раздвижными пассатижами. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колёсном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз.

4.3 Замена тормозных цилиндров передних колёс

1) Снимаем суппорт переднего тормоза с автомобиля (см. “Приложение 1”) и закрепляем его в тисках.

2) Снимаем соединительную трубку рабочих цилиндров.

3) Нажав отвёрткой на подпружиненный фиксатор, ...

4) ...выколоткой из мягкого металла выбиваем колёсный цилиндр из суппорта.

Если у нового цилиндра нет фиксатора, то переставляем его со старого.

Устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки суппортана автомобиль прокачиваем тормозную систему (см. “4.6.”).

4.4 Замена тормозного цилиндра заднего колеса

1) Снимаем тормозной барабан:

- Ключом “на 12” отворачиваем два направляющих штифта, ..

- ...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.

- Если барабан сильно “прикис” к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD-40.

- Снимаем тормозной барабан.

2) Поддев отвёрткой, снимаем с опоры сначала одну, затем другую нижние части тормозных колодок и опускаем колодки вниз.

3) Ключом “на 10” (или специальным “тормозным” ключом) отворачиваем штуцер тормозной трубки. Во избежание потери тормозной жидкости надеваем на конец трубки защитный колпачок от прокачного штуцера.

4) Головкой “на 10” отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту...

5) ...и снимаем цилиндр.

Устанавливаем цилиндр в порядке обратном снятию. После сборки (включая установку тормозного барабана) прокачиваем тормозную систему со стороны заменённого цилиндра.

4.5 Снятие суппорта тормоза переднего колеса

1) Снимаем передние тормозные колодки.

2) Отсоединяем от суппорта тормозной шланг.

3) Зубилом отгибаем стопорные планки двух болтов крепления суппорта.

4) Головкой “на 17” отворачиваем оба болта крепления суппорта.

5) Снимаем суппорт.

Можно снять суппорт и в сборе с тормозными колодками. Для этого достаточно отсоединить от суппорта тормозной шланг и отвернуть болты крепления суппорта.

Устанавливаем суппорт в порядке, обратном снятию. После замены суппорта прокачиваем тормозную систему

4.6 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы

Прокачка тормозов необходима после замены тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем.

Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.

Для прокачки переднего контура вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.

1) Снимаем резиновый защитный колпачок с прокачного штуцера правого колеса цилиндра.

1. Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец в подходящую емкость.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

1. Ключом на «8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота прокачной штуцер

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости. Заворачиваем прокачной штуцер, после чего помощник может отпустить педаль.

4.7 Моменты затяжки

Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1, 25	117, 0–150, 0 (11, 7–15, 0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31, 0–38, 0 (3, 1–3, 8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1, 25	29, 0–36, 0 (2, 9–3, 6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1, 25	35, 0–43, 0 (3, 5–4, 3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10, 0–16, 0 (1, 0–1, 6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15, 0–18, 0 (1, 5–1, 8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1, 25	30, 0–33, 0 (3, 0–3, 3)

Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Аналогично удаляем воздух из тормозного цилиндра левого колеса.

При полной замене тормозной жидкости прокачку ведем до тех пор, пока из прокачного штуцера не пойдет новая жидкость (она более светлая).

1. Прокачку заднего контура удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике.

Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, работаем при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание заднего моста).

5. Оборудование

1. Двухстоечный подъёмник.

2. Тормозной стенд с модулем управления (роликовый).

3. Набор головок.

4. Набор ключей.

5. Гайковёрт.

6. Молоток.

7. Выколодка из мягкого металла.

8. Пассатижи.

9. Жидкость WD-40.

10. Клещи.

11. Смазка Литол-24.

12. Набор отвёрток.

13. Компрессор с пневмопистолетом.

14. Ключи для прокачки тормозов.

15. Зеркало.

16.Тиски.

6. Техническое обслуживание тормозной системы

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Ежедневно перед выездом необходимо проверить отсутствие течи жидкости через неплотности в тормозной системе и действие тормозов на ходу. Даже малейшее нарушение герметичности системы недопустимо, так как может привести к тяжёлым последствиям при резком торможении. Полное торможение должно происходить после однократного нажатия на педаль примерно на половину её хода; при этом водитель должен ощущать значительное сопротивление к концу хода педали. Если сопротивление и торможение наступает при ходе педали на большую величину, то это свидетельствует об увеличении зазоров в тормозных механизмах. Если же сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается от пола, а полного торможения не происходит или оно происходит после нескольких последовательных нажатий на педаль, это означает, что в систему проник воздух.

Растормаживание должно осуществляться быстро и полностью, что определяется хорошим “накатом” автомобиля после прекращения воздействия на педаль тормоза.

Через каждые 10 000 км пробега необходимо.

1. Проверить состояние накладок колодок передних тормозов, если их толщина менее 1, 5 мм, то заменить накладки новыми; тормозной диск подлежит замене при износе до толщины 9 мм.

2. Подтянуть крепление суппортов тормозов передних колёс.

3. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и работу сигнализатора уровня.

4. Проверить состояние тормозных шлангов, повреждённые заменить новыми (первую проверку делать через 30 000 км пробега) .

Через каждые 20 000 км пробега проверяетсясостояние тормозов барабанного типа. Их колодки подлежат замене при наличии поломок и деформации, снижающих эффективность торможения, а также при износе накладок, если толщина последних уменьшится до 2 мм.

Проверяется также ход рычага стояночного тормоза и величина свободного хода педали рабочих тормозов.

Через каждые 30 000 км пробега проверяется состояние и работоспособность регулятора давления жидкости в гидроприводе и вакуумного усилителя. Для проверки регулятора автомобиль ставят на осмотровую канаву, снимают чехол регулятора, удаляют остатки смазки и грязи и резко нажимают на педаль тормоза. При исправном регуляторе выступающая часть поршня переместиться относительно корпуса и закрутит торсионный рычаг. После чего закладывают 5...6 г свежей смазки ДТ-1 и надевают чехол. Если перемещение поршня не будет – регулятор давления подлежит замене.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо 5-6 раз нажать на педаль тормоза при неработающем двигателе и, остановив её нажатой на половине хода, пустить двигатель. Если усилитель исправен, то педаль переместиться вперед сама. Если этого не произойдёт, то необходимо проверить герметичность системы с помощью вакуумметра, подсоединённого между обратным клапаном и вакуумной камерой. Падение разряжения (после пуска двигателя и последующей остановки его) будет говорить о неплотности системы.

7. Охрана труда и техника безопасности

1. Общие требования безопасности

Характеристики

Список файлов ВКР