147762 (594410), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес. Но так как после замены амортизаторов и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Последовательность действий:

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора. Вынимаем шплинт (см. рисунок 12).

Рис. 12. Вынимаем шплинт

Следующий шаг: после вынимания шплинта из пальца, с помощью ключа «на 19» отворачиваем гайку крепления пальца наконечника рулевой тяги к рычагу стойки (см. рисунок 13).

Рис. 13. Крепление наконечника рулевой тяги к рычагу стойки

Съемником выпрессовываем палец из рычага. При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки (см. рисунок 14).

Рис. 14. Выпрессовка пальца рулевого наконечника

Рис. 15. Муфта крепления тормозного шланга

Выводим муфту переднего тормозного шланга из держателя стойки (см. рисунок 15).

Снимаем резиновую заглушку верхней опоры направляющей стойки. Для отворачивания гайки штока амортизатора применяем специальный ключ, позволяющий удержать шток от проворачивания (см. рисунок 16).

Рис. 16. Ключ для отворачивания штока стойки

Устанавливаем специальный ключ на гайку и шток амортизатора. Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора. Перед отворачиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки (см. рисунок 17).

Рис. 17. Болт крепления стойки

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности.

Сняв с болта шайбу для регулировки угла развала колеса, выколоткой из мягкого металла выбиваем болт.

Аналогично отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.

Отводим поворотный кулак от стойки, не натягивая тормозной шланг (см. рисунок 18).

Рис. 18. Снятый поворотный кулак

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры направляющей пружинной стойки к кузову (см. рисунок 19) и снимаем стойку.

Рис. 19. Гайки крепления опоры стойки

Рис. 20. Стяжки стоек

Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять витков пружины (см. рисунок 20). Попеременно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Рис. 21. Разобранная пружинная стойка

После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку штока. Снимаем со стойки верхнюю опору, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол (см. рисунок 21).

Зубилом сбиваем опору буфера сжатия и снимаем ее (см. рисунок 22).

Рис. 22. Сбиваем опору буфера

Рис. 23. Отворачивание гайки корпуса стойки

Специальным ключом отворачиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии специального ключа гайку можно отвернуть зубилом (см. рисунок 23), не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект амортизатора входит новая гайка.

Снимаем гайку. Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость. Промываем полость корпуса стойки уайт-спиритом.

Устанавливаем в корпус стойки новый картридж (см. рисунок 24).

Рис. 24. Установка картриджа (патрона)

Рис. 25. Ключ для затягивания гайки корпуса

В комплект амортизаторов известных производителей, как правило, входит специальный ключ для затягивания гайки корпуса стойки (см. рисунок 25).

Вращая динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным производителем амортизатора.

Рис. 26. Защитный чехол

Надеваем на шток защитный чехол (см. рисунок 26).

Устанавливаем стяжки на новую пружину. Сжимаем пружину, попеременно вращая винты стяжек.

Рис. 27. Установка новой пружины

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки (см. рисунок 27).

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Устанавливаем направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Самым популярным видов тюнинга является автозвук. Качественный звук подразумевает точную естественную передачу всего спектра частот: начиная от высоких и заканчивая сверхнизкими. А так как ни один широкополосный динамик не способен выдавать весь спектр частот, поэтому производители выпускают высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и сверхнизкочастотные (сабвуферы) динамики. Только используя все их в совокупности и в определённой конфигурации, можно получить качественную звуковую сцену в автомобиле. Один из важнейших музыкальных компонентов – сабвуфер. Но у всех сабвуферов есть один серьёзный недостаток: для качественного звучания им необходим внушительного размера корпус. А так как обычные корпуса занимают большую часть свободного пространства багажника, стало популярным среди меломанов изготавливать корпуса для сабвуферов типа «стелс».

Корпус «стелс» – это корпус для сабвуфера, изготовленный под конкретный автомобиль, максимально используюя обьём отведенного для него пространства в багажнике, кик-панелях или других местах со сложной конфигурацией. Такой корпус гораздо предпочтительнее обычного, так как он не занимает гораздо меньше места в багажнике, причем не нарушая его стилистику, а наоборот, становясь частью интерьера.

Рис. 29. Багажник с сабвуфером в корпусе «стелс»

Исходя из этого, я хочу предложить расчет стоимости изготовления корпуса для сабвуфера типа «стелс».

Для изготовления нам понадобится:

1. Стеклоткань Т-13- 3 м².

2. Эпоксидный клей – 10 упаковок.

3. ДСП или 9 мм фанера – 1 м².

4. Малярный скотч – 4 рулона.

5. Упаковочный скотч – 1 рулон.

6. Картон.

7. Автомобильная шумоизоляция -1 м.

8. Карпет – 1,5 м.

Для того чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча – малярного и упаковочного.

Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть отвердителя).

Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно) (см. рисунок 32).

Рис. 32. Использование ДВП

Выклеиваем верхную часть корпуса, убираем проволоку, проклеиваем стыки кусочков ДВП. Правую часть, прилегающую к сидению, также делаем из ДВП, так как поверхность ровная. Затем вклеиваем левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса.

Предварительно высушив, выклеенный корпус извлекаем из ниши. Также проклеиваем ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП.

Проводим ориентировочные замеры объема. Измерения проводим водой, налив до края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема примерно 25 литров. В качестве кандидата на роль сабвуфера будет использоваться динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала «Автозвук» ему необходим закрытый ящик в 23–28 литров, что как раз соответствует нашему.

Обрезаем неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезаем переднюю панель. Нижнюю часть передней панели закрепим отрезками проволоки. Передняя часть планируется быть изогнутой выше середины отверстия под динамик.

Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью.

Для крепления динамика изготовим опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое с помощью клея и саморезов закреплено на передней панели.

Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеено в несколько слоев стеклоткани.

Измеряем объем корпуса – получилось примерно 27 литров.

Примеряем корпус на место в багажнике. Все прекрасно подошло, теперь можно обтягивать корпус карпетом, а внутреннюю полость автомобильной шумоизоляцией и корпус готов.

Расчет стоимости полученного корпуса:

1. Стеклоткань Т-13- 3 м² = 300 р.

2. Эпоксидный клей – 10 упаковок = 600 р.

3. ДСП или 9 мм фанера – 1 м² = 150 р.

4. Малярный скотч – 4 рулона = 120 р.

5. Упаковочный скотч – 1 рулон = 25 р.

6. Картон = 20 р.

7. Автомобильная шумоизоляция -1 м = 103 р.

8. Карпет – 1,5 м = 180 р.

9. Акустическая розетка = 65 р.

Итого: 1563 р.

Изготовление аналогичного корпуса в специализированных центрах стоит от 3500 рублей.

3500 – 1563 = 1937 р.

Экономия вышла на 1937 рублей.

Заключение

Во время написания выпускной квалификационной работы я познакомился с современными направлениями в тюнинге легковых автомобилей, новейшими технологиями, применяемыми при доводке автомобилей, изучил и закрепил на практике такие виды работ по тюнингу как: шумовиброизоляция салона автомобиля, изготовление корпусов для сабвуферов, тонировка стёкол и тюнинг подвески автомобиля.

Так же, в процессе написания дипломной работы были решены поставленные задачи. Мной было изучено большое количество литературы по тюнингу: от статей в журналах до руководств и книг по тюнингу. Дано и разобрано понятие тюнинга, описаны направления и виды тюнинга, исследованы цели и особенности доводки автомобилей.

Одной из основных задач работы была разработка спецкурса «современные направления в тюнинге легковых автомобилей», которая успешно решена.

Характеристики

Список файлов ВКР