Технологии выполнения декоративных изделий
Лекция 8. Технологии выполнения декоративных изделий из ткани
Текстиль
Текстиль (лат. textile — ткань, материя) — изделия из ткани, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.
Виды декоративных текстильных изделий:
Вязаные (спицами, крючком, механическими способами);
Тканые (гобелен, шпалеры, ковры)
Плетеные (макраме, фриволите)
Подвергшиеся декоративной обработке: термической (выжигание), химической (батик), вышивка, лоскутная техника, аппликация.
Рекомендуемые материалы
Гобелен
Гобелен (фр. gobelin) — один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментной композицией, вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей. Гобелены ткутся из цветных шёлковых и/или шерстяных нитей отдельными частями, которые затем сшиваются между собой (часто отдельные цветовые пятна).
Шпалеры ткутся вручную. На станке натягиваются нити основы, обычно это нецветной лён. Затем нити основы переплетаются цветными шерстяными или шёлковыми нитями, при этом нити основы полностью покрываются. Шпалеры ткутся частями, которые затем сшиваются между собой (часто отдельные цветовые пятна). Существует также несколько ткацких приёмов смены цвета утка без образования прорехи (так называемого реле) в полотне шпалеры. Кроме того, так как процесс создания шпалеры трудоёмок и требует времени, один ковёр обычно выполняют несколько мастеров.
Техника создания шпалер в разное время была различной. Самым ранним и простейшим устройством для работы ткача была рама с натянутыми нитями основы. Позднее появились ткацкие станки. Шпалера изготавливается на высоком или низком станке. Различие между этими двумя техниками заключается в основном в расположении нитей основы, горизонтальном — на низком станке и вертикальном — на высоком. Это связано с определённым устройством станков и требует характерных движений при работе. Но в обоих случаях способ создания на рисунке объёма и цветовых переходов одинаков. Нити разного цвета переплетаются и создают ощущение постепенного изменения тона или рельефности. Ткач пропускает нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Изображение на шпалере копировалось с так называемого картона. Картон — это подготовительный рисунок для будущей шпалеры, как бы модель шпалеры в натуральную величину. По одному картону можно создать несколько шпалер, одинаковых, но каждый раз отличающихся друг от друга.
В механическом отношении, техника гобеленовского производства очень проста, но требует от мастера много терпения, опытности и художественных познаний: хорошим ткачом гобеленов может быть только образованный художник, в своём роде живописец, отличающийся от настоящего только тем, что средства его состоят не в полотне, палитре с красками и кистях, а в нитяной основе, шпульках с разноцветной шерстью и искусных пальцах. Так как ему приходится воспроизводить оригиналы, писанные масляными или фресковыми красками, и притом почти всегда оригиналы первоклассные, то для того, чтобы копировать их с достаточной точностью, он должен быть сведущ в рисунке, колорите и светотени не меньше настоящего живописца, а сверх того, обладать ещё и полным знанием своих специальных средств.
По способу исполнения гобелены бывают двоякого рода: одни ткутся на станке, в котором основа натянута в отвесном положении; это более дорогой, трудный, но вместе с тем и совершеннейший сорт ковров, называемый haute-lisse (готлис); другие ковры, при ткании которых основа имеет горизонтальное положение, благодаря чему труд работающего значительно облегчается, носят название basse-lisse (баслис). Парижская национальная мануфактура с 1826 г. занимается изготовлением исключительно ковров первого рода.
Промышленное создание гобеленов
По переводе контуров оригинала, при помощи кальки и угля, на основу ткач ковра haute-lisse помещается с задней стороны своего будущего произведения и начинает работать маленькими шпульками, на которые намотана шерсть всех разнообразных цветов и оттенков, встречающихся в колорите оригинала. Пропуская шпульку с шерстью какого-либо цвета через основу и опутывая ею последнюю, он повторяет эту операцию нужное число раз, а затем бросает прежнюю шпульку и принимается за другую с шерстью другого нюанса, с тем, чтобы возвратиться к первой шпульке, когда потребуется снова. Работа идёт медленно, на маленьком пространстве, причём мастеру приходится то и дело поворачиваться назад, чтобы справляться с помещённым позади него оригиналом, или вставать со своего места, чтобы взглянуть на результат работы, получившийся с лицевой стороны основы. Опытный гобеленщик может исполнить, в среднем, не более 28 кв. см. в день, или 4/5 кв. метра в год (если считать в году 300 рабочих дней), То обстоятельство, что один мастер может работать только над небольшим кусочком ковра, позволяет нескольким лицам, иногда 5 — 6 человекам, участвовать в исполнении одного и того же гобелена одновременно. Гобеленовская мануфактура сама готовит для себя художников и содержит для них особое училище, в котором, сверх ткацкого дела, преподаются рисование и живопись. В 1826 г. к ней присоединена фабрика тканых ковров Савоннери, основанная в 1604 г. и получившая своё название от помещения, где некогда находился мыловаренный завод. Фабрика эта специально занимается выделыванием так называемых бархатных ковров для пола и для мебели. Фабрикация ковров basse-lisse, по прекращении её в гобеленовской мануфактуре, производится теперь во Франции исключительно в Бове и Обюссоне.
Костюм
Костюм (от лат. costume) — может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Костюм может также означать художественное сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту или другим обстоятельствам. Ещё одно возможное значение обозначает определённый стиль одежды, в которой человек мог бы изобразить несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские костюмы.
Национальный или региональный костюм отражает индивидуальность ограниченной группы людей и характеризует особенности её культуры. Таков и русский национальный костюм. Часто национальный костюм является предметом национальной гордости. Примером таких костюмов может служить шотландский килт или японское кимоно.
Главной особенностью народного костюма является его некая информативность. Народный костюм способен сам рассказать об истории и культурном потенциале своего народа. Мы “читаем’’ костюм по его узорам, орнаменту, способам украшения. Для каждой народности присущи свои основные черты костюма, в который она издревле закладывала религиозные мировоззрения. Особую неповторимость каждому костюму придает ткань.
Наиболее древний, известный нам костюм – египетский. За два тысячелетия он усложнился от набедренной повязки до длинной плессированной юбки и драпированного покрывала. Он дополнялся круглым ожерельем и сложным головным убором.
Древняя Греция. Одежда древних греков была очень проста по своему покрою, она состояла из прямоугольных кусков ткани, задрапированных на фигуре различными способами. Здесь греков интересовала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона.
На росписях ваз 6 в. до н.э. представлены одежды из тканей с геометрическим и растительным рисунком. Орнамент характером трактовки не разрушает поверхность материи, лишь украшает её.
Две основные одежды греков – хитон и гимантий – были сделаны из прямоугольных кусков шерстяных и льняных тканей. Хитон делали из одного куска ткани, с разрезом для головы по поперечному сгибу ткани, боковые стороны сшивали, оставляя отверстия для рук. Гимантий – длинный прямоугольный кусок ткани. Любимым и распространённым цветом одежды в классическую эпоху был белый. Ткани украшали орнаментом в тех случаях, если нужно было оттенить или подчеркнуть основные и существенные моменты в композиционном замысле – ритмическое чередование драпировок диплоидия и несшитых сторон пеплоса, края гимантия и т.д. Диплоидий – хитон с отворотом. Пеплос – хитон, не сшитый с правой стороны, при этом несшитые кромки ткани отделывались каймой и фалдообразно драпировались.
Древний Рим. Форма одежды у римлян создавалась драпировками и линейно-ритмированная сторона в её внешнем виде играла главную роль. Материалом служила шерсть овец, а затем лён. В это время особое значение приобретает тога – верхняя одежда мужчин. Она имела форму эллипса или полукружия.
Нижней мужской одеждой римлян была туника. Она состояла из одного или двух кусков ткани, сшитых по боковым сторонам и с вырезом для головы.
Художественная сторона женской древнегреческой одежды также основана на создании формы при помощи драпировки, но драпировки римской одежды не имели той строгой плавной пластичности, какой обладала греческая.
В образцах одежды, изображенных на помпейских стенных фресках встречаются сочетания бледно-голубого и светло-зелёного с белым; сочетания, напоминающие утреннюю зарю.
Византийская империя. Постепенное изменение форм византийской одежды особенно тесно связано с развитием ткачества. Появившаяся в эпоху поздней Римской империи новая часть мужской одежды – штаны, широко распространённая на Востоке, была всеобщей мужской одеждой в Византии. Они имели форму длинных чулок из ткани.
Верхней частью мужской одежды была туника. Спинка и перед её состояли из прямых полотнищ ткани, а рукава, имевшие квадратную форму, сильно сужались книзу.
Простая по покрою женская одежда покрывала тело до кончиков башмаков. По своему характеру она была близка к мужской, поэтому путь их развития был одинаковым.
Вначале европейский костюм характеризуется большой простотой и общностью форм. В эпоху Возрождения по мере развития жизни городов появляются достаточно заметные национальные особенности в костюме ряда европейских стран. Каждая из них вносит свой вклад в формирование внешнего облика человека своего времени. В последние периоды с развитием капиталистических отношений углубляется разрыв между городским и крестьянским костюмом, и в то время как городской в большинстве западноевропейских стран постепенно становится общим, единообразным, - крестьянский сохраняет черты национальной неповторимости. Народная одежда Запада как бытовая перестает существовать к 70-м годам 19 в. Городской костюм проникает в деревню и нарочно обосновывается в ней.
Италия. Общий стиль всего итальянского и особенно венецианского костюма оказал влияние на формирование народной одежды. Длина костюмов не достигала земли, а у белунской, генуэзской и пармской крестьянок она доходит только до щиколоток. Сословное положение всех женщин подчеркивалось фартуком, заботливо украшенным вышивкой.
Испания. В средние века крестьяне носили полукороткие безрукавые жилеты с поясами. От талии они имеют боковые разрезы, штаны состояли из разъёмных кальсес.
Женский костюм обладает ещё большей простотой и имеет различные местные особенности. Крестьянки носили три одежды, подолы которых образовывали как бы три оборки. Верхняя – типа широкой блузы с рукавами – достигает длины несколько ниже колен. Вторая одежда видна из-под верхней – это короткая юбка, отдельная или пришитая к лифу. Третья (нижняя одежда) – это холщовая рубашка с небольшим вырезом каре. Сборки по её вороту обшиты узкой бейкой. Сверх чепчика надета шляпа с полями, красиво изогнутыми с боков.
В 17в. короткая облегающая фигуру куртка с небольшой баской, рубашка с отложным воротником и широкие штаны типа шаровар были основной мужской одеждой. Верхняя одежда была главным образом накладная – сайо, сальтамбарка из грубой шерстяной ткани. В гористых местностях носили “cuera” – одежду из кожи в виде пальто и меховой безрукавки (мехом наружу) различной длины.
Франция. Крестьяне одевались в одежду из тканей собственного производства. Это были грубые полотняные, шерстяные и полушерстяные материи однообразной расцветки – коричнево-серых тонов и красно-кирпичных. Сверх рубашки из грубого полотна крестьяне носили куртку “veste” и свободные до колен штаны из грубого сукна. Верхней одеждой был жипон. На ногах – полотняные гетры и деревянные башмаки (сабо) или из грубой кожи. Проймы жюпеля отделывали небольшими плоскими эполетами, воротник рубашки почти всегда выпускали сверх весты или жипона.
Цвет народной одежды – сочетание серого, коричневого, то есть натуральных цветов грубого сукна, с цветом холста и небольшим количеством белого. Кое-где на отворотах рукавов можно встретить тёмно-красный цвет.
Англия. Вся одежда делалась из грубых шерстяных, полушерстяных и льняных тканей. Холщовая рубаха и штаны типа шаровар до колен, холщовые гетры и кожаные башмаки были основой народного костюма. Сверх рубашки надевали куртку с небольшой баской. Прямой, типа балахона джеркин был верхней одеждой. Голову покрывали войлочной шляпой с полувысокой тульей.
Англичанки носили белый чепчик, большой белый воротник пелериной и манжеты, лиф, облегающий фигуру, иногда с баской, как жакет, иногда без неё, юбка в сборку и фартук.
Германия. Народный костюм состоит из рубашки, собранной у ворота в густую сборку (её край образовывал узкий рюш), коротких штанов и верхней одежды – тапперта. Тапперт спереди застёгивался завязками. Длина его доходила до колен, боковые швы заканчивались разрезами, втачные рукава имели квадратную, но узкую пройму. На ногах крестьяне носили мягкие сапоги с отворотами или же неуклюжие башмаки. Войлочная шляпа и капюшон дополняли этот костюм.
Нидерланды и Голландия. Крестьяне носят широкие до колен, типа шаровар, или прямые штаны. Все верхние одежды имеют застёжку посередине переда, и воротник рубашки выпускал сверх узкой стойки куртки. Крестьянские шляпы чаще всего были невысокие с широкими полями, наряду с ними носили головной убор типа берета.
В парадных женских костюмах сочетали с большим вкусом различные фактуры, но особенно распространённым было сочетание бархата (верхнее платье) и атласа. Верхнее бархатное платье обычно было чёрным, нижнее – светло-серым, светло-жёлтым, белым, голубым. По середине переда его отделывали несколькими рядами галуна, которые внизу переходили в горизонтальные ряды.
Китай. В Китае было принято пять основных типов одежды, отличавшихся особенностями кроя: ишан – одеяние, состоявшее из кофты и юбки, шэньи (буквально «одежда, глубоко прячущая тело) – отрезной по талии халат, нечто вроде сшитых вместе кофты и юбки; цзяолинпао – цельнокроёный однобортный халат, запахивающийся направо; юаньлинпао – глубокий двубортный халат с круглым воротом и застёжкой на правом плече у шеи; наконец, комбинация из короткой кофты и штанов. Это носили в полной мере и мужчины и женщины. Тем не менее, халат обычно служил повседневной мужской одеждой, тогда как в женском костюме на каждый день преобладал ансамбль из кофты и юбки. Короткая юбка и узкие штаны во все времена бытовали в среде простолюдинов и воинов, поскольку в этой одежде удобно двигаться, а длинный и просторный костюм больше соответствовал неге и роскоши дворцовой жизни. Типичная китайская обувь – лёгкие матерчатые или плетёные туфли.
Самыми символичными элементами женского костюма являются юбка и украшения высокой причёски, недаром даму в Китае иносказательно именовали «цюньчай» - «юбка и шпилька». Ту же роль в мужском костюме играет официальный головной убор гуань и пояс дай с набором украшений. Выражение «гуаньдай»- «шапка и пояс» - в китайском языке обозначает мужчину и синонимично понятию «карьера». В связи с особой ролью срединной империи на Дальнем Востоке китайский ритуальный и официальный костюмы послужили образцом для аналогичных одеяний знати в соседних странах – Корее и Вьетнаме.
Япония. В основе конструкции японского костюма лежит прямоугольник. Такая одежда совмещает в себе простоту (её легко кроить), элегантность (прямо ниспадающие складки, большие плоскости для вышивки и росписи) и функциональность (свободно запахивающаяся одежда удобна в жарком и влажном климате). Японский костюм всегда несёт информацию о владельце: о его возрасте, роде занятий, достатке, пристрастиях и т.д.
Значимой остаётся связь цвета и рисунка со временем года, местом и событием. И сегодня традиционными цветами зимы (с ноября по февраль) считаются «оттенки цветов сливы» - платье белое с лицевой стороны и красное с изнанки. Для марта и апреля подходит кимоно цвета лаванды на голубой подкладке. Для лета – красное кимоно без подкладки.
Парадный мужской костюм называется «сокутай» и состоит из оосодэ – верхнего платья с очень широкими рукавами, безрукавки кампи, нескольких нижних одеяний с более узкими рукавами и широких штанов. Длинный шлейф оосодэ перебрасывают через руку. К этому наряду полагалась также шапка с лентой, на ноги надевали кожаные или деревянные башмаки.
Чаще всего женщины надевали пять слоёв кимоно-ицуцугину. Верхнее платье по традиции шьётся из прозрачной ткани, и сквозь неё просвечивает рисунок нижнего кимоно. Шлейф украшали вышивкой и аппликацией из тончайших пластин золота и серебра, иногда расписывали кистью.
Индия. При всём огромном многообразии в индийском костюме легко различить два основных типа: одежда сшитая и несшитая.
В самом начале новой эры в Индии носили несшитую одежду: и мужчины и женщины драпировали вокруг тела длинную полосу ткани, а сверху набрасывали покрывало. Строго соблюдалось правило: ноги должны быть закрыты. Эти одеяния напоминали современное женское сари и мужское дхоти.
Размер сари традиционно равен 5,5*1,15м. Сари – кусок ткани, один край которого обёртывают вокруг бёдер, драпируя ноги, а другой набрасывают на плечо или голову. Дхоти – прямая полоска ткани длиной 2-5м, которой драпируют ноги и бёдра, пропуская один конец между ног.
Сари отвечает всем требованиям современной жизни, приспособлено для работы, для танца, ходьбы. Эта одежда позволяет воздуху циркулировать между наложенными друг на друга слоями ткани. Край сари, покрывающий голову, защищает лицо от обжигающих ветров, придаёт особую прелесть женскому облику.
Сегодня, как и раньше, наиболее распространённая сшитая одежда и у мужчин, и у женщин – курта – представляет собой свободную рубаху с длинными рукавами из хлопчатобумажной ткани, которую носят навыпуск. Мужские штаны похожи на шальвары и называются «шутхна» или «чуидара» (от «чури» - «браслет»). Штанины от колен до лодыжек кроятся длиннее голени, поэтому собираются в горизонтальные складки, напоминающие браслет.
Русь. Основу мужской и женской одежды составляет длинная льняная или шерстяная рубаха – сорочица. Кроили её из одного полотнища. Вышивка по вороту, рукавам и подолу выполняет роль оберега. Длинные рукава женской сорочицы, доходившие иногда до пола, собирались в «гармошку» с помощью бронзовых и стеклянных браслетов. Во время праздников Русалий браслеты снимались и женщины плясали «спустя рукава». Поверх рубахи женщины на талию надевали понёву – два больших куска несшитой клетчатой ткани.
Верхней одеждой знати служил корзно – длинный плащ. Мужчины носили кожух – шубу мехом внутрь.
После принятия христианства и женский и мужской костюмы стали многослойными. При этом хотя бы одно платье должно быть подпоясанным. Считалось, что отсутствие пояса – признак недоброго человека.
Верхним женским платьем, надеваемым на сорочку и сарафан, был летник (если его утепляли мехом, он превращался в кортель).
Телогреи, однорядки, опашни носили как мужчины, так и женщины.
Кафтаны были излюбленным мужским платьем. Различаясь по краю, они носили и разные названия – «русский», «турский», «польский», «венгерский», «терлик», «шубный».
Средняя Азия. Замшевая вышитая одежда имела довольно широкое распространение в богатых слоях населения Казахстана. Например, халат «шапан». Подобная просторная цельнокроеная одежда соответствовала установлениям мусульманской морали, предписывавшей максимальное сокрытие форм тела целым каскадом складок. В широкой, свободной одежде с разрезами внизу удобно сидеть на полу юрты и ездить верхом. В ней тепло в холодное время, а в жаркий день прохладно – он не преграждал доступ воздуха.
Обратите внимание на лекцию "Локальные и глобальные сети".
Узбекский халат «чапан» бухарского покроя – широкий, длинный, распашной, без шва на плечах, с широко прошитыми по прямой линии рукавами.
Тюбетейка – небольшая шапочка, плотно облегающая голову. Форма, цвет и орнамент её обуславливались глубокой прочной традицией, отличающейся локальным своеобразием.
Ближний Восток. В Иране одежду создавали из бархата и атласа. Особый интерес представляют одежды из лицевых тканей, то есть тканей с изображением людей и животных.
В Турции дорого ценилась одежда из бархата, парчи, шёлка.
В орнаменте шёлковых тканей преобладали изображения тюльпанов, гвоздик, гиацинтов, а в расцветке – глубокие красные или малиновые, жёлтые и зелёные тона с серебром и золотом. Бархатные ткани обычно украшены рисунком, вытканным серебром, - Крупными стилизованными плодами и цветами гранатового дерева в овалах, а также гвоздиками.
Север. Чукчи и эскимосы используют для украшения одежды кусочки нерпичьей кожи или замши, вышитые оленьим волосом или цветными нитями. Разнообразные по форме, эти кусочки нашиваются на меховую одежду. Которая приобретает особую нарядность, праздничность.
