115161 (598421), страница 2
Текст из файла (страница 2)
В дневное время жаркий костер из сухих дров с воздуха можно и не заметить. Имейте под рукой охапку сырых веток либо сырой травы для создания дыма.
Знаки международной кодовой таблицы сигналов бедствия
СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ
Необходимо знать сигналы международного кода, которые обычно выкладываются на земле с помощью подручных средств или вытаптываются на снегу (см. рис.)
Все участники похода должны знать сигналы, которые подают терпящие бедствие или аварию. При этом используются любые доступные средства сигнализации — свист, выстрелы, вспышки света, крики и т.д. Их периодичность — 6 раз в минуту, перерыв 1 минута, и опять 6 сигналов в минуту. Красная ракета или огонь фальшфейера (ручной ракеты) с покачиванием из стороны в сторону также являются сигналами бедствия. В солнечную погоду может быть применено зеркало — его сигналы видны на 8-12 км. Ответный сигнал «Вызов принят. Помощь идет» подается с периодичностью 3 сигнала в минуту, перерыв 1 минута, затем вновь 3 сигнала.
Предсказания погоды по местным признакам
Перед хорошей погодой:
После ненастной погоды вечером появляется солнце, при закате совершенно нет облаков в западной части неба. Дым поднимается вверх.
Зимой белые венцы вокруг солнца или луны, а также столбы, так называемые «ложные солнца».
В ложбинах, низменных местах вечером и ночью собирается поземньй туман, расходящийся после восхода солнца.
Утро ясное. Навстречу солнцу широко раскрываются венчики полевого вьюнка.
Если цветы растения мокрицы раскрылись к 9 часам утра и в таком положении остаются, по крайней мере до полудня, то дождь маловероятен.
Утром появляются кучевые облака, которые к вечеру исчезают.
Ласточки и стрижи летают высоко над землей.
После захода солнца, при совершенно ясном небе, на западе, долго видно серебристое сияние (без всяких резких границ).
Северный ветер очищает ненастье.
Чистый закат - к вёдру.
Где гроза, там и вёдро.
Летним утром маленький дождь - днем хорошая погода.
Облака бегут с севера на юг - к ведру.
Туман падает - к вёдру.
Радуга после дождя скоро пропадает - к ясной погоде.
Роса в траве с вечера - к хорошей погоде.
Чем обильнее роса, тем жарче завтрашний день.
Если летом солнце выходит в тумане, днем будет тихо и душно.
Если пчелы ранним утром отправляются за взятком, день будет хороший.
Радуга на востоке - хорошая погода.
Радуга видна вечером - будет хорошая погода.
Туман быстро рассеивается при лучах солнца - хорошая погода установится надолго.
Сильная роса - к ясному дню.
Если закат чист - дождя не будет.
Перед ненастьем:
Западный ветер плаксун, дождь приносит.
Вeтер к вечеру не стихает , а усиливается.
Дым идет к низу или стелется по земле.
Белые цветы сердечника лугового поникают перед наступлением дождя.
Цветочки красного лугового клевера складываются в обычные дни перед дождем.
Ласточки и стрижи летают над самой землей.
Утром появляются кучевые облака, которые растут и к полудню, принимают форму высоких башен и гор.
Перед наступлением дождливой погоды цветочные венчики поникают.
Сухие ветки с деревьев в тихую погоду валяются - к дождю.
Кувшинки на озере закрываются - к дождю.
Цветы сильнее пахнут перед дождем.
Если в хорошую погоду большая часть ходов в муравейнике закрыта и муравьев не видно - жди ненастья.
При восходе солнца, едва только расцветает и заря очень красная – будет дождь.
Красные облака до восхода солнца и если есть тучи – к дождю.
Западные ветры – гнездо дождей.
Если звездчатка не раскрывает цветки утром и держит их закрытыми весь день – быть дождю.
Тихая светлая ночь без росы – жди на следующий день дождя.
Солнце светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.
После дождя солнце сияет ярко и печет – до вечера опять пойдет дождь.
Во время восхода солнца стоит духота – вечером будет дождь.
Подул горячий сильный ветер – к дождю.
.Дождь сквозь солнце – к ненастью.
Если тихо и солнце печет – будет гроза.
ЭТАП № 2 «ОБУСТРОЙСТВО ЖИЗНИ В ЛЕСУ: УКРЫТИЯ; ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ; ПРОСТЕЙШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ»
А) Укрытия в лесу и безлесных пространствах. Простейшие укрытия из снега: снежный улей, траншея, пещера, иглу.
В первую очередь потерпевшие бедствие должны определить функциональное назначение убежища, для чего понять, что в наибольшей степени угрожает жизни и здоровью людей, от чего убежище должно защитить — от снега, дождя, ветра, пурги, отрицательных температур воздуха, грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых насекомых, солнца и т. п. Причем надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин — отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов и т. п. Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение.
Место для стоянки и убежища. Выбор места под строительство убежища зачастую важнее постройки самого убежища! Шалаш, поставленный на низком берегу реки, будет смыт, если река разольется в результате ливневых дождей, прошедших в верховьях. В горах такой же лагерь мгновенно раздавит прорвавшийся селевой поток.
Нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. Лучше разбивать стоянку в хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте, чтобы иметь возможность подать сигнал бедствия пролетающему самолету, вертолету, облегчить поиск спасательным группам.
В тайге не рекомендуется располагать бивак в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.
В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.
Устройство укрытий в тайге и густолесье. При отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной и горно-таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева. Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15 — 20%, сосна — на 20 — 25, густая ель — на 60, а пихта сбрасывает со своей кроны до 70 — 80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.
Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника и пр. Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника
Более усложненный вариант убежища под деревом представляет из себя круглой формы шалаш. У дерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас в несколько слоев укрепляется кровельный материал — ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша — крона дерева и сооруженная им дополнительная круговая стена.
Общеизвестное таежное убежище — простейший двускатный шалаш. В землю на расстоянии 2-3 м друг от друга вбиваются два раздвоенных в верхней части толстых кола. Сверху на них укладывается выполняющая роль потолочной балки горизонтальная жердь. Технология строительства шалаша существенно упрощается, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев. К потолочной балке с двух сторон под углом примерно в 45—60° прислоняются несколько вертикальных жердей — каркас будущих стен. При их заготовке ветки следует обрубать таким образом, чтобы с одной стороны во множестве остались 3—5-сантиметровые сучки. На жердины каркаса, на выступающие сучки укладываются параллельно земле стропила — 2 —3-метровые прямые палки. В свою очередь, к стропилам черепицеобразно прикрепляются ветки с густой листвой, лапник, кора деревьев. Укладка «черепицы» производится снизу вверх, таким образом, чтобы каждый последующий слой прикрывал расположенный ниже примерно до половины. Если укладку производить наоборот, т. е. сверху вниз, то вода будет стекать внутрь шалаша. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15 —30-сантиметровым слоем снега. Для отвода грунтовых вод шалаш вкруговую окапывается сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, елового лапника, сухой листвы. На сильно увлажненной почве можно соорудить импровизированные нары.
Гамак. Если потерпевшая бедствие группа располагает крепкой веревкой, можно соорудить гамак. Треугольный гамак натягивается между тремя деревьями. Для этого веревка втугую вытягивается между стволами, а чтобы не сползала вниз по стволам, закрепляется за сучки и неровности на коре. На веревки сверху настилаются тонкие жердины, ветки. Жердины настила, чтобы они не смещались в стороны, желательно подвязать к веревкам. Такой гамак не рекомендуется поднимать слишком высоко над землей, так как на него будет трудно взобраться.
Простейшую землянку-яму можно соорудить возле ствола поваленного дерева. Для этого надо вырыть небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислонить жердины, которые усилить поперечным каркасом и застелить дерном.
Строительство более сложной землянки надо начинать с поиска подходящего места. Нужно искать маленькую ямку, находящуюся на пригорке. Когда место выбрано, с помощью деревянной лопаты разрыхлить верхний слой почвы и отгрести его в сторону ногами, руками или самодельными граблями. Если недалеко от места строительства нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25 — 30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров. Размер землянки надо рассчитывать таким образом, чтобы крыша полностью закрыла всю яму. Внутри землянки устраивается каменный очаг-камин или костровище. Землянка протапливается по-черному, дым вытягивается сквозь входное отверстие. На полу в землянке необходимо соорудить высокие нары, лежанку по одному из описанных раньше способов или подвесить гамак.
Снежные убежища. Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.
Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.
При обучении строительству снежных убежищ в походе надо выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости (1). Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции (2). При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3). Строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу (4). Не ускорять строительство за счет качества (5). Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь её от намокания (6). При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала (7). Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8). Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9). Щели в блочных убежищах (иглу, домике и пр.) следует затереть снегом (10). В тканевых крышах между слоями материал для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (11). После завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12).
Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.
Снежная хижина представляет из себя выкопанную или вытоптанную в снегу, вплоть до голой земли, яму квадратной, прямоугольной, круглой или треугольной формы. По периметру ямы возводятся стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши. На стены укладываются балки крыши. Сама крыша сооружается из любого подручного материала. В качестве строительного материала для возведения стен обычно используется нарезанный на кирпичи наст, куски льда, комки снега, бревна, густо наваленный на землю лапник. На готовые стены сверху укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Если стены не выдерживают вес крыши и осыпаются, по углам и в центре в грунт можно вбить или хотя бы просто упереть несколько кольев с рогатками на конце, в которые уложить длинную горизонтальную жердь, а на нее, в свою очередь, укладывают балки крыши.
Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком.
Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост тоннель. Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5 —10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы. Для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60 — 70 см. Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.
В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.
Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости от того, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху. Для этого поперек ямы в 30—50 см друг от друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15 — 20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
