14721 (596906), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Ровно постриженные низкорослые живые изгороди служат изысканным обрамлением для дорожек в большом саду, оформленном в классическом стиле

Обычно живые изгороди делают комбинированными, сочетая ограду из растений с воротами и калиткой из дерева, металла или другого материала. По высоте живые изгороди подразделяют на:

низкие, высотой до 50 см;

средние, высотой до 1 м;

высокие, высотой до 2 м.

При выборе кустарников для живой изгороди необходимо учитывать особенности климата, требования к функциональности изгороди, ваши возможности по поддержанию изгороди в надлежащем виде. Кустарники в живой изгороди должны отличаться способностью образовывать плотную труднопроницаемую стену, легко переносить стрижку, обладать высокой регенерирующей способностью и быстротой роста, по возможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов, лекарственного сырья.

Низкие живые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целей оформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для создания ограждения участка, отгораживания территории внутри сада. С их помощью, например, можно декорировать хозяйственные постройки или выделить место для отдыха из общего пространства участка.

Создание живой изгороди

Живые изгороди могут быть однорядными, двухрядными и трехрядными. Растения в двух- и трехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагаться ярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднем плане на фоне более высоких кустарников. При трехрядной структуре живой изгороди растения можно разместить тремя уступами или ярусами (высокие, средние и низкорослые), каждый из которых будет скрывать приземную часть расположенного за ним ряда, что придаст изгороди особую декоративность. Кроме того, сочетание различных объемов и окраски рядов растений создаст живописное разнообразие и усилит красочность изгороди. Живую изгородь можно сделать совершенно непроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядами кустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной на деревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся, они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся с проволокой, сделав такой защитный ряд невидимым. Формируя живую изгородь, при посадке кустарников необходимо строго выдерживать прямые линии, углы, участки скругления и необходимое расстояние между растениями. Очень велик соблазн с целью ускорения формирования густой изгороди сразу посадить кустарники поплотнее, сократив расстояние между ними. Но делать этого не следует, так как, развиваясь, растения очень скоро начнут мешать друг другу, создавать конкуренцию в потреблении питательных - веществ и влаги, тормозить рост друг друга, из-за плотности насаждения возникнет затенение, начнут сильно оголяться ветви кустарников, будут образовываться проплешины в кроне, что неизбежно скажется на внешнем виде и качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой они достигают:

для низкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет 20—30 см;

для среднерослых кустарников — 40—50 см;

для высокорослых кустарников — 70—80 см.

Ярусная структура посаженной в 3 ряда живой изгороди создает 3 различных уровня восприятия, каждый из которых отличается объемом и, возможно, фактурой и цветом, что делает живую изгородь сильным архитектурно-оформительским элементом в композиции участка

Также для сокращения срока роста живой изгороди многие стремятся посадить большие развитые растения. Этого не следует делать по ряду причин, в частности крупные растения хуже приживаются, выше процент возникновения прорех в живой изгороди, вызванных гибелью отдельных растений, в конце концов такие растения значительно дороже, чем саженцы-прутики высотой 30—40 см. Поэтому необходимо набраться терпения, ухаживать за изгородью и ждать ее развития.

Посадка

Сроки посадки зависят от растений, обычно саженцы листопадных кустарников, выращенные в открытом грунте и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью в обычные для посадки деревьев сроки или ранней весной.

Посадку двухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматном порядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40-50 см.

Для разметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанной к нему бечевкой, с помощью которых намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже и шириной 70 см. Поскольку растения в живой изгороди в течение всей своей жизни остаются на одном постоянном месте, необходима основательная предпосадочная подготовка почвы, в ходе которой создается значительный запас питательных веществ, обеспечивающий полноценное питание растений в течение значительного периода времени. Дно траншеи необходимо тщательно разрыхлить вилами, внести перегной, компост, перепревший навоз, минеральные удобрения, смешать с землей и заделать вилами. Выбранную из траншеи почву также следует смешать с небольшим количеством органических удобрений и оставить. Перед посадкой сломанные, поврежденные и слишком длинные корни саженцев необходимо гладко срезать секатором до здоровой древесины. Саженец помещают в подготовленную траншею, расправляют все корни, чтобы они не загибались и не заламывались и засыпают удобренной почвенной смесью. Саженцы высаживают не глубже того уровня, на котором они росли прежде, посадку производят строго по намеченной бечевкой линии, отмеряя расстояние между растениями шаблонной рейкой заданной длины. После посадки почву у стволика каждого растения уплотняют, обеспечивая его прочное расположение в земле, и обильно поливают. Обрезку проводят сразу после посадки в зависимости от вида высаженных растений.

Посадка живой изгороди

1. Наметить прямую линию с помощью бечевки и выкопать вдоль линии траншею глубиной в штык лопаты или чуть больше и шириной 70 см.

2. Дно траншеи тщательно взрыхлить вилами, внести органические и минеральные удобрения и заделать их вилами.

3. Секатором срезать поврежденные, поломанные и слишком длинные корни саженцев.

4. Поместить саженец в подготовленную траншею, расправить корни, засыпать удобренной почвой и уплотнить землю вокруг стволика, прочно зафиксировав растение

Уход

Живые изгороди потребляют большое количество питательных веществ из почвы, обедняя почвенную среду под растениями, растущими в непосредственной близости от них. Поэтому необходимо регулярное внесение удобрении под растения живой изгороди, учитывая, что цветущие кустарники требуют дополнительной подкормки. Поможет решить проблему питания также мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом в зоне живой изгороди. Органический слой мульчирующего материала дозированно выделяет питательные вещества, которые достигают корней и препятствуют их обширному распространению в почве в поисках питательных веществ. Мульчирующий слой наносится на влажную почву после полива живой изгороди первой весной после посадки. Если посадка изгороди произведена весной, в течение всего вегетационного периода необходим обильный регулярный полив, способствующий лучшей приживаемости растений. Следите, чтобы корни не выпирали из земли и не оголялись, иначе они быстро подсохнут, что приведет к ослаблению растений. Важным мероприятием по уходу за живой изгородью является ее стрижка. Первый раз ее основательно подстригают на второй год после посадки. Для усиления кущения и стимуляции активного роста побегов первая стрижка должна быть сильной. В дальнейшем для усиления декоративности изгороди к растениям, поддающимся формирующей стрижке, применяют различные шаблоны создания определенного профиля. Живые изгороди формируют путем верхушечной и боковой стрижки с выравниваем на всем протяжении изгороди ее общего профиля. Такую изгородь стригут два и даже 3 раза в год: весной и в середине лета, что необходимо для поддержания четкости линий и заданной формы изгороди. Для стрижки протяженных изгородей чаще всего применяют большие садовые ножницы и электроинструменты. Когда кустарники достигнут нужной высоты, их стригут не длиннее чем на 1 см по сравнению с предыдущим срезом. К кустарникам, не поддающимся формирующей стрижке, а также к цветущим кустарникам применяют только легкую ежегодную санитарную и поддерживающую обрезку, в ходе которой удаляют поросль, слабые и тонкие побеги, вырезают засохшие или сломанные ветки, подравнивают растения с боков. Обрезку цветущих изгородей проводят сразу после цветения.

Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону

Для верхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие садовые ножницы. Можно также применят электрические инструменты для стрижки

НАШ СОВЕТ

Дли сокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить метод обрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравнивают только по бокам, поддерживая заданный профиль, а верхушкам дают возможность вольно расти. Таким образом происходит быстрое наращивание высоты изгороди, и она приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковых линий и кудрявых, естественно растущих верхушек.

Дорожки

Оформление садовых дорожек

Дорожки являются необходимым элементом любого сада и приусадебного участка. Так же как и цветники, они придают саду неповторимость и завершенный вид.

Для того чтобы правильно оформить садовую дорожку, необходимо провести планирование. Для этого на лист бумаги следует нанести план участка со всеми находящимися на его территории постройками и сооружениями (в том числе бассейн, водоем, цветник и пр.), после чего нужно начертить различные варианты дорожек. Среди последних можно назвать такие: прямая, располагающаяся на одной стороне сада или в его центре дорожка, представляющая собой короткие прямые отрезки, размещенные по отношению друг к другу под некоторым углом; дорожка с волнистым краем; дорожка в виде цифры «5» и т. д. Ширина дорожки не должна быть менее 0,75-1 м.

После нанесения на план линий направления и конфигурации дорожки нужно, руководствуясь проектом, вбить в землю на участке колышки по линиям очертаний дорожки. После этого колышки последовательно соединяют с помощью тонкой веревки.

Затем необходимо выбрать материал, из которого в дальнейшем будет изготовлена дорожка. При этом следует руководствоваться следующими требованиями: 1) дорожка должна быть красивой; 2) дорожка должна быть прочной и служить в течение длительного периода; 3) дорожка должна быть такой, чтобы ее можно было легко чистить и мыть.

Из строительных материалов для оформления дорожек лучше всего использовать: бетон, специальные плиты и блоки, щебень и асфальт.

Дорожки из бетона

Бетон является самым популярным материалом для создания садовых дорожек. Его можно использовать как самостоятельно, так и в качестве основы для других материалов. Среди достоинств бетонных покрытий можно назвать следующие: долговечность, прочность, исходная пластичность. А недостаток всего один: процесс приготовления бетонной массы трудоемок. Кроме того, прежде чем использовать дорожку, необходимо выждать определенное количество времени (до полного затвердевания массы), что также привносит в жизнь хозяев садовых участков некоторые неудобства.

Для того чтобы определить необходимое количество бетона, следует измерить площадь планируемой под обработку поверхности и затем умножить полученный результат на толщину дорожки. Например, нужно сделать дорожку длиной 20 м, шириной 1 м и толщиной ОД м. Для этого необходимо приготовить 2 м³ бетона (2 х 1 х 0,1).

Укладку бетона начинают с подготовки основания. Его можно сделать из хорошо утрамбованного щебня, слой которого сверху посыпают песком. После этого, предварительно разместив деревянную опалубку, дорожку заливают бетоном. Обычно толщина бетонного слоя не превышает 50 мм.

Однако если планируется, что в дальнейшем дорожка будет использоваться для перемещения тяжестей, то толщина слоя бетона должна составлять не менее 100 мм.

Для изготовления садовой дорожки подойдет смесь, приготовленная из цемента (1 часть), крупнозернистого песка (1 часть) и заполнителя размером 20 мм (2,5 части). В том случае если применяется готовый заполнитель, то для получения строительной массы необходимо смешать цемент (1 часть) и заполнитель (3,5 части).

Для укладки садовой дорожки можно воспользоваться и уже готовой бетонной смесью, распространяемой сетями специализированных магазинов. Такая бетонная смесь должна обладать следующими качествами: на 1 м³ должно приходиться не менее 4% воздуха, а заданное значение осадки не должно превышать 75 мм.

В предполагаемом месте расположения дорожки необходимо снять слой грунта, после чего, предварительно сделав опалубку, покрыть его слоями щебня и песка и залить бетоном.

После этого нужно с помощью бруса разровнять забетонированную поверхность и отделать гладилкой, жесткой щеткой или лопатой. Предотвратить растрескивание поверхности бетонной дорожки можно, сделав после укладки с помощью металлического уголка узкие желобки глубиной до 25 мм. Их обычно располагают на расстоянии 2 м.

После этого дорожку накрывают полиэтиленовой пленкой или слегка смоченной в воде мешковиной.

Пользоваться бетонной дорожкой можно будет спустя трое суток после укладки.

Дорожки из плит и блоков

Выложить садовую дорожку, помимо бетона, можно также и специальными плитами и блоками, предназначенными для мощения. В настоящее время промышленность выпускает несколько видов таких материалов: 1) каменные плиты квадратной, прямоугольной и шестиугольной формы; 2) блоки и кирпичи для мощения, изготовленные из глины или бетона; 3) плитняк различной, чаще всего неправильной формы (представляет собой ломаные куски натурального камня).

Выкладывать плиты и блоки на ровном участке можно непосредственно на предварительно выложенное бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 75 мм (для пешеходной нагрузки) и 100 мм (для значительной нагрузки).

В том случае, если на бетонный слой планируется класть каменные плиты, плитняк или кирпичи для мощения, в этих целях лучше всего использовать смесь цемента и песка, взятых в соотношении 1 : 5. Плиты большого размера рекомендуется сажать на цементный раствор, выложенный по типу прямоугольник — крест. После этого плиту плотно прижимают к поверхности основания.

Плитняк произвольной формы, кирпич и блоки нужно укладывать на цельное бетонное основание. После укладки швы между отдельными деталями заделывают заранее приготовленной сухой рассыпчатой растворной смесью. Заделку швов между фрагментами плитняка удобнее всего производить, используя небольшую расшивочную кельму, а швы между отдельными плитами или блоками затирают с помощью куска фанеры или тонкой доски. Расшивка считается завершенной, если уровень заполняющего швы раствора не доходит до поверхности покрытия на 3 мм.

В том случае, если планируется положить каменные плиты или гибкое мощеное покрытие, следует увеличить толщину основания, сделанного из щебня и песка, до 100 мм (и более — при работе на глинистых почвах).

Характеристики

Список файлов книги