144143 (594025), страница 8
Текст из файла (страница 8)
В процессе работы особое внимание следует уделять тому, чтобы стыки полотнищ были хорошо приклеены. Если они после высыхания отойдут от основания, приклеить их без заметных дефектов будет очень трудно.
Выключатели и розетки при наклейке обоев обычно снимают, предварительно обесточив, а затем, после окончания работы, вырезают необходимое отверстие в обоях и устанавливают их на место. Если их по каким-либо причинам снять нельзя, то перед наклейкой берут сухое полотнище, совмещают его рисунок с ранее наклеенным, отмечают на лицевой поверхности центр расположения розетки или выключателя и делают вертикальный и горизонтальный разрезы, проходящие через отмеченные точки.
Разрезы дадут возможность качественно наклеить полотнище. Места вокруг розеток и выключателей тщательно приглаживают. После полного высыхания обоев надрезанные края аккуратно обрезают лезвием по контуру арматуры.
Если по оклеиваемым поверхностям проходят трубы, то их либо красят в тон основного цвета обоев, либо оклеивают обоями. Предварительно трубы окрашивают с целью защиты от коррозии. Затем оклеивают двумя слоями бумаги таким образом, чтобы ее кромки приклеивались к стене по обеим сторонам трубы на ширину 1,5—2,0 см. Сухое полотнище обоев прикладывают к ранее наклеенному для совмещения рисунка, вырезают из него полосу и оклеивают трубу.
Бордюры или фризы наклеивают по высохшим обоям. Если ранее отбитая верхняя линия заклеена обоями, необходимо нанести новую с помощью линейки и карандаша. Затем полосы бордюра или фриза длиной 1—2 м намазывают клеем и накладывают точно по карандашной линии.
Оклейка потолков обоями — более сложный и трудоемкий процесс, чем оклейка стен, и требует определенных навыков, которые можно получить путем пробной наклейки обоев на потолок.
При подготовке потолка под оклейку выполняют те же операции и в той же последовательности, что и при оклейке стен. Но клейстер должен быть более густым, так как недостаточно вязкий клей не способен удержать влажные обои на потолке.
Наклейка обоев - исправление дефектов и ремонт поврежденных участков
Наиболее распространенными дефектами являются отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости.
Отставать обои от основания могут при неправильном нанесении клея, влажном основании (постоянно увлажняющемся), плохой подготовке отделываемой поверхности — не снято красочное клеевое покрытие, плохо защищено основание, имеются шероховатости поверхностей, не отремонтирована штукатурка.
Чтобы подобные дефекты не возникали, необходимо выполнять все рекомендации по оклейке поверхностей пленочными и рулонными материалами. Прежде всего, надо очень тщательно готовить поверхности под отделку. Если отставание все же произошло, необходимо этот участок оклеить заново, выполнив все советы по подготовке поверхности.
Цвет обоев может измениться при использовании горячего клейстера, при проникновении из основания на поверхность веществ, разлагающих цветную печать на обоях (щелочные соли, вещества, содержащие деготь и т. д.). Поврежденные таким образом участки необходимо заменить новыми обоями, предварительно закрыв щелочное основание слоем нитролака.
Неточный стык между отдельными полотнищами появляется в связи с неряшливой обрезкой кромок обоев, а также неодинаковым увлажнением полотнищ, вызывающим неравномерную их усадку. Стыки бывают заметны также при наклеивании новых обоев на старые, если стыки старых обоев не зачищены шлифовальной бумагой. В этом случае такие участки надо переклеить заново.
Разрыв обоев чаще всего происходит из-за трещин на штукатурке или при осадке стен. В этом случае поврежденный участок необходимо очистить от обоев, трещины заделать гипсовым раствором, а поверхность оклеить миткалью, марлей или перфорированной бумажной лентой, предназначенной для оклейки стыков, трещин и т. п.
-
Инструменты и приспособления
Материалы и инструменты для обойных работ
Для наклеивания бумажных обоев вам потребуется клейстер, приготовленный из муки (ржаной или пшеничной), крахмала или порошкообразного синтетического клея. Любой из этих составов вы легко сделаете в домашних условиях.
Для мучного клейстера 1,5—2 части муки предварительно растворяют в теплой воде, а затем постепенно вливают в кипяток (10 частей), доводят массу до кипения, быстро перемешивают до однородного состояния. Готовый состав процеживают через сито или марлю. Используют клейстер холодным, от горячего обои могут деформироваться, лечь складками, пузырями.
Для состава на основе синтетического клея типа КМЦ в эмалированной или стеклянной посуде нагревают до 18—30 °С воду, при постоянном помешивании засыпают в нее КМЦ и оставляют на 12 часов до полного растворения. Готовый клей отфильтровывают и используют для работы холодным.
Если краска отходит пленками, это значит, что окрашивались сырые или плохо просушенные поверхности, чаще всего деревянные. В таком случае отставшую краску нужно удалить, плоскость просушить, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново.
Для обойных работ необходимы следующие инструменты:
— шпатель, при помощи которого проводят предварительную подготовку поверхности потолка под оклейку обоями;
— маховая кисть или поролоновый валик, которыми наносится клей на поверхность потолка или на полотнища обоев;
— ножницы с длинными лезвиями для обрезки кромЦ ки обоев;
— шнур, при помощи которого можно ровно отбит! горизонтальные линии по периметру потолка (по' этим линиям затем наклеиваются крайние полотнища обоев); шнур должен быть на 1 м длиннее самой длинной стены в помещении;
— кисти-ручники для отводки клейстером полосы по периметру потолка, вдоль карнизов, в углах, то есть там, где работать большой маховой кистью неудобной
— чистая ветошь для разравнивания наклеенных обоев
Потолки оклеивайте перед стенами. Поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой. Все жирные или ржавые пятна удалите, очистите потолок от любых других загрязнений, выровняйте, прогрунтуйте раствором мыловара.
При необходимости частично подмажьте неровности и прошпаклюйте места примыкания к стенам, подмазанные места отшлифуйте. Затем проклейте подготовленную поверхность, то есть промажьте поверхность потолка и верхнюю часть стен по периметру на ширину 10 см клейстером.
На раскроенные по размерам потолка полотнища обоев нанесите клеящий состав кистью или валиком. Обои сложите пополам проклеенной стороной внутрь и выдержите в течение 5 минут, чтобы они полностью пропитались составом.
Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев.
Приступайте к наклеиванию обоев параллельно короткой стене, начиная от стены, противоположной окну, с нахлестом в 10—15 мм. Для правильной и ровной наклейки можете провести по потолку прямую линию, параллельную стене.
Первое полотнище наклейте, завернув первые 10 мм на стену над окном, а остальную его часть наклеивайте на потолок, разглаживая его вначале рукой, а затем ветошью (чистой и сухой щеткой) по всей длине полотнища до противоположной стены.
Следующее полотнище наклеивайте внахлест на необрезанную кромку приклеенного, нахлест должен быть обращен в сторону света. Наклеенные полотнища тщательно разравнивайте от стены к стене, от середины к боковым кромкам.
Излишки обоев у карнизов и розеток обрежьте сразу после наклеивания, пока обои еще не высохли. Обрезать нужно по линейке остро отточенным ножом, лезвием или ножницами.
Оклеенный потолок до полной просушки предохраняйте от сквозняков и воздействия солнечных лучей. Помещение лучше всего закрыть, внутри должен быть влажный воздух, благодаря чему обои будут высыхать медленно, постепенно, не быстрее чем через сутки после наклеивания.
При наклеивании ткани промазывайте клеем только подготовленную (выровненную, высушенную) поверхность потолка. Иначе сквозь ткань проступят пятна клея, это будет некрасиво. Выбирайте ткань с мелким, неброским рисунком, так стыки наклеиваемых полотнищ будут малозаметны.
Листовой металл — шикарное, но дорогое решение. Медь, цинк, алюминий или нержавеющая сталь еще дороже.
Для обойных работ необходимы простейшие инструменты: ножницы, нож, валик, щетка, шнур, отвес (весок) и кисти. Если наклеиваются обои впритык, то требуется ровная строганная рейка-линейка длиной, равной высоте стены.
Ножницы желательно иметь с длинными лезвиями, удобными для обрезки кромок.
Нож применяется для нарезки обоев на полотнища и для прирезки кромок по линейке.
Валик (резиновый или пластмассовый) применяется для прикатки обоев и их стыков.
Кисти применяются любые, большие и малые. Большими проклеивают поверхность и намазывают клейстерами полотна обоев перед их наклейкой. Маленькая кисть-ручник необходима для отводки клейстером полос по верху стен, в углах, около плинтусов и оконных проемов.
Шнур берут длиной на 1 м больше длины Самой длинной стены, оклеиваемой обоями. С его помощью отбивают горизонтальные линии по верху стен, по уровню которых затем наклеиваются верхние полотна. Если к шнуру привязать груз весом 25-200 г, то он будет служить веском, с помощью которого отбиваются вертикальные линии по углам стен, откуда наклеивается первое полотно обоев.
Чистые тряпки или ветошь необходимы для приглаживания обоев. Для этой цели лучше применять большую щетку с жестким волосом (можно использовать одежную). Ею обои приглаживаются легче и быстрее.
-
Используемые материалы
Из материалов понадобится шпаклевка для выравнивания изъянов стен и, конечно же, клей. Клей или клейстер на основе муки можно приготовить самому, его рецепт широко известен, поэтому мы не станем останавливаться на нем. Однако, мучной клейстер имеет ряд недостатков, поэтому лучше воспользоваться одним из сухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте.
Дешевый отечественный КМЦ или обойный клей «Момент» вполне подойдет для предварительной оклейки стены бумагой, а также для наклеивания обоев средней плотности. Если же вы собираетесь клеить, скажем, тяжелый линкруст, вам не обойтись без более дорогого, но и более надежного специального клея, например прекрасно зарекомендовавшего себя «Quelid». Последний выпускается в различных модификациях, так что при его покупке внимательно ознакомьтесь с характеристиками, обозначенными на упаковке. Для некоторых видов обоев (например, для того же линкруста) целесообразно использовать «Бустилат» или ПВА.
Поверхности под отделку пленками на тканевой основе загрунтовывают растворами мастик «Бустилат-М» или «Гумилакс». Безосновные пленки наклеивают мастиния клея и щетка для разглаживания обоев по стене (в этих же целях можно использовать малярный валик, обтянутый мехом.
На сегодняшний день проблема выбора клея, можно считать, решена полностью. В любой фирме, торгующей обоями, вам предложат клей, который оптимально подходит именно для выбранных обоев. Для хорошей обработки решающими факторами являются правильно подобранный клей и необходимые пропорции раствора. Если обои тяжелые и хорошо впитывают влагу, клей должен быть густым. Учтите, что лучше оставить клей густым и наносить его тонким слоем, чем наоборот.
Малярный валик
Красить стены, полы, потолки и прочие элементы дома или квартиры можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок - малярный валик. О нем и пойдет рассказ.
Разновидностей валиков существует немало и каждый из них предназначен для вполне определенного вида работ. Различаются малярные валики не только по области применения, но по размеру и материалу шубки.
Несколько слов о терминах. Валиком называется часть инструмента, состоящая из цилиндра (пластмассового, деревянного или алюминиевого) с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при прокатывании переносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция, состоящая из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик, называется станком или просто рукояткой.
Теперь, когда мы разобрались с терминологией, поговорим о классификации валиков. Отечественные малярные валики делятся на четыре группы (ГОСТ-10831-87 "Валики малярные. Технические условия") и каждая из них имеет свою буквенную маркировку: первая буква всегда В (валик), вторая - определяет материал, из которого сделана его шубка, а третья, если она есть, - область применения. Итак, первые три группы предназначены для окраски поверхностей лакокрасочным составом: группа ВМ - валики с меховым покрытием, вторая - ВМП - валики с меховым покрытием для окраски полов, третья - ВМУ - валики с меховым покрытием для окраски вогнутых углов. Последняя, четвертая группа - ВП - валики с пенополиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. По ГОСТу меховое покрытие малярного валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.
В последнее время в продаже появилось огромное количество самых разных импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что заставляет задуматься даже видавшего виды специалиста. Различные страны используют свои классификации валиков. Например, производители Финляндии делят валики на 7 групп.
Мини-валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. Миди-валики - один из самых распространенных типов у маляров-любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно. Критерием такого деления, как правило, является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество шубки (они гораздо медленнее изнашиваются) и диаметр стержня 8 мм. Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенная система подшипников. Благодаря этому, в сочетании с увеличенным диаметром, при работе таким инструментом валик поворачивается медленнее и в результате резко сокращается разбрызгивание краски.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20-35% дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указана уже в их названии - шубка надевается не на цилиндр из какого-либо материала, как у всех остальных конструкций, а на специальный каркас из проволоки или полимера. К сожалению, они пока мало известны в России.
Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных составов, ламинирования и для прикатки обоев.
А вот один из ведущих производителей инструмента для малярных работ фирма ANZA (Швеция) использует другую классификацию. По размеру это три группы: мини-, миди- и макси-валики, а по применению - пять групп: высококачественные PERFEKTA; для всех видов ремонта (полов, стен, потолков); для лаков и эмалей, когда требуется очень гладкая поверхность покрытия; специальные и для простых работ.
Кроме размеров малярного инструмента, обязательно нужно обратить внимание и на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация еще сложнее, потому что для обозначения примерно одних и тех же материалов шубок разные фирмы используют свои специфические названия. Вот основные группы материалов для шубок и некоторые их названия, используемые фирмой SOKEVA (Финляндия):
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
