В связи с различными историческими условиями хронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. В Русском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в Западной Европе.

Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейских мод.

Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат - долгих зима, сравнительно прохладное лето - обусловил появление закрытых, теплых одежд.

Древняя Русь - страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.

Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча - аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название паволок.

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди - ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками - шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

Все одежды домонгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными украшениями, т. е. украшениями, надетыми поверх одежды Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).

В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми "неподвижными" украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали "саженым" жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева - так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения - гривны, колты, серьги, перстни - были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развиты зернь, чернь, филигрань и эмаль.

Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин — белое лицо с ярким румянцем соболиные брови; у мужчин - окладистую бороду. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетически идеалом. В целом одежда делала фигуру статичной.

Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах, считались одинаково неприличными короткие одежды. Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа - условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния. В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды - главным образом отдельные детали костюма.

Костюм домонгольского периода X-XIII веков

После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд. Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы

Женский костюм

Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся мужской только большей длиной (доходила до ступней). Богатые женщины носили одновременно две рубахи - исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Рубаха могла гладко облегать шею, но могла быть также собрана у ворота в густую сборку и обшита узкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины обычно носили поневу - юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром - гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей.

Обычным костюмом девушек была холщовая одежда - запона - прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы.

Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали.

По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду - навёршник, обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами.

Навёршник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. C открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение "опростоволоситься", т.е. опозориться.

Девушки могли носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой или повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса, заплетенная низко на затылке. Часто на голову надевали венец - обруч из кожи или бересты, обтяну: дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы - треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть назывался очельем. Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом - повойником, который состоял из доньи и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус. Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета.

Мужской костюм

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевала зарукавья (прототип будущих манжет) - неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.

Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье - закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.

Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты -неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке - гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ - холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками - оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Верхней одеждой служила свита - одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была не приталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава. Неширокий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом. Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек - калита, который подвешивали к поясу.

Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников - кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили куяк - кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.

Необходимой частью воинского снаряжения был" шлем - шелом. Типично русским был остроконечный шлем - "луковица". Отличительная особенность русских шлемов - отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была бармица - кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи и застегивающаяся под подбородком.

Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападения служили обоюдоострый меч, сабля, копъе-рогатина, короткое металлическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.

Костюм Московской Руси XV-XVII веков

Костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев - бояр и дворян, а также посадских людей - сделались гораздо сложнее и разнообразнее.

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении.

В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми no-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды - польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. Для народного костюма характерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани: тафта, камка, парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже — наш сатин), кумач.

Ткани были ярких цветов - красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом

Мужские костюмы

Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез - либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.