К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.

Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.

Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, "бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и др.

Шейные и нагрудные "языки", "грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.

"Языки" и "грудки" делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.

С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.

По манере ношения монистам и гайтанам близки "жгуты", снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.

Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.

На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.

В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, - "грибашки" и "заметки" из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.

В Рязанской губернии наспинные украшения "крылышки" состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.

В Курской губернии - "заплечики" из длинных шелковых лент.

У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.

Обязательным элементом русского национального костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.

В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.

Девушки носили на поясе различные карманы "лакомники" - богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины - небольшие карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.

Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.

Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.

Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.

В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.

Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани "подплека". Так же как и женская, мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями.

Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными и разнообразными по технике исполнения.

Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используется тесьма, кружево, аппликация.

Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.

Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время - из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.

Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов - с тульей и небольшими полями и колпаки - валенки без полей. Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас шапкой-ушанкой.

Особенности кроя русской народной одежды

В настоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма, включена в направление моды как одежда фольклорного стиля. Это определение подтверждает участие одежды фольклорного стиля как полноправного компонента современной культуры в современном развитии моды.

Народное творчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором обновления и развития профессиональной высокой моды, что явилось реальной связью поколений, памятью, которая формирует культуру, высокие чувства человека, чувство Родины. В настоящее время акцентируется внимание на том, что традиции и каноны народного искусства постепенно обновляются. Традиционные приемы как система начинают распадаться на отдельные элементы. Примером может явиться свободная интерпретация в современном костюме многих элементов народной одежды, а именно: ее линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма в целом.

Предметы материальной народной культуры в своем классическом варианте в наше время невозможны. Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места новым современным закономерностям и приемам. Однако остается традиционность, романтика, целесообразность изделий и их актуальность, т. е. Их соответствие материальным и духовным потребностям современного общества, органическое вхождение в существующую культуру.

По сути, создаются изделия не традиционные, а в традициях народного искусства.

Рассмотрим взаимосвязь между кроем русского народного костюма и широкими возможностями создания на его основе самых разнообразных современных видов одежды.

Понятие народного кроя определилось в процессе современного профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным признаком форм кроя русской народной одежды является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам, прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах этого кроя применен основной принцип геометрической четкости покроя крестьянской рубахи, созданной скупыми средствами при малой расчлененности ее деталями. Форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора, она определилась практической потребностью своей среды, ее стилевые особенности можно отнести к классическим формам прямого кроя.

Конструктивный принцип кроя народной одежды определен его традиционной формой, предусматривающей логику построения всех узлов, их внутреннюю простоту, элегантность, подвижность по отношению к фигуре.

Существовали общие правила и традиции по конструированию народной одежды. Каждое изделие было не только красивым, но и целесообразным, функциональным. Мастера всегда сочетали функциональность предмета с творческими поисками его создания, работая по принципу "как мера и краса скажут".

Из многообразия типов и форм многослойной крестьянской одежды созданы изделия, богато украшенные, с уникальными сочетаниями в отделке всего ансамбля, а также более простые, повседневные. В народном костюме всегда соблюдалось деление одежды на повседневную, рабочую, праздничную и обрядовую. В использовании декоративных материалов в народной одежде присутствовал и социальный элемент. В зажиточных семьях крестьян использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедных семьях использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки - декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.

Основным и наиболее стабильным видом крестьянской одежды считалась рубаха, которая входила в состав каждого ансамбля и была прямого кроя независимо от ее назначения.

Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.

Вместе с тем, несмотря на общие правила создания народного костюма, в зависимости от локальных условий допускались всевозможные варианты. Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды были мало подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка, применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных фрагментов в стан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни изменяли вид рубах, отличая одну то другой и придавая им актуальность и современность.

Декоративный образ южнорусских рубах динамичен. Соединение в одной рубахе всевозможных по цвету, пропорциям и материалам, вышивок, применение блесток, стеклярусов, пуговиц, бисера, тесьмы усиливали игру цветовых тональных и фактурных соотношений.

Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой нитями черного цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов создавало изысканность стиля и своеобразную красоту.

Русская народная одежда, это не только часть материальной культуры, но и явление, связанное с духовной жизнью народа, с важнейшими семейными событиями, а также с сельским хозяйством и календарными датами.

В соответствии с видом используемого домотканого холста шила не только рубахи, но и постельное белье, занавески, скатерти, полотенца, надкроватные пологи повседневные и праздничные; вязала подзоры, прошвы, кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяных ниток употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужской одежды.

В каждой российской губернии существовали свои приемы ношения и украшения одежды, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.

В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.

Полик - это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча. Поликипрямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким - с горловиной.

Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника прошлого века, стремившегося к максимальной практичности, превращенной в искусство (не выкроенная пройма и рукав без оката). Полик способствует утверждению утилитарности, конструктивности и эстетичности народной одежды.

Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.

Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.

В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества.Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.

В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.