123747 (Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий), страница 4

Перевод вытачек способом дуг и засечек заключается в том, что на базовой конструкции наносят новое положение вытачки.

Графический способ (методом дуг и засечек) (рис.1)перевода нагрудной вытачки в тот или иной срез полочки (переда) выполняется непосредственно на чертеже основы и не требует перевода всей детали на другой лист бумаги, как при макетном способе.

Суть этого метода рассмотрена на примере перевода нагрудной вытачки.

На чертеже намечают направление новой вытачки в соответствии с моделью — линия Г₃₁, рис.12

Рис.12 Графический способ перевода нагрудной вытачки

Из точки Г₃ радиусом Г₃₁ проводят дугу так, чтобы она пересекала обе стороны типовой вытачки (точки 1₁ и 1₂). Измеряют расстояние по хорде дуги между точками 1₁ и 1₂ и откладывают найденную величину вверх от точки 1 по хорде дуги Г₃1. Найденную точку 1₃ соединяют прямой с точкой Г₃. Далее проводят дуги через все опорные точки чертежа: вершину бокового среза (точка 2), угол проймы (точки 3, 4_, 5), верхнюю часть проймы (точки 6 и 7), конец плечевого среза (точка П₃). Дуги проводят до пересечения с правой и левой сторонами вытачки соответственно в точках 2₁ и 2₂, 3₁ и 3₂, 4₁ и 4₂, 5₁ и 5₂, 6₁ и 6₂, 7₁ и 7₂, П₃₁ иП₃₂. Для нахождения нового положения вершины бокового среза — точки 2₁ (рис. 12, б) — измеряют расстояние между точками 2_Х (см. рис. 12, а) и 2₂ по хорде дуги Г₃2. Найденную величину откладывают вверх от точки 2 (см. рис. 12, б) и ставят точку 2₃. Точки 2₃ и 1₃ соединяют прямой и получают новое положение бокового среза. Аналогично находят новое положение всех остальных точек. Вновь найденные точки 3₃, 4₃, 5₃, 6₃, 7₃ и П₃₃ последовательно соединяют, повторяя контур линии проймы. Точку П₃₃ соединяют прямой с точкой A8 и получают линию плечевого среза.

Основными приемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться, как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели.

Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей. Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Параллельное расширение с целью проектирования мягких складок (а,в), сборок(б).

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, а по дуге. Причем коническое расширение в чистом виде — это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение, а параллельно-коническое — с увеличением длины.

Рисунок 15. Проектирование юбок на основе прямой

В детали с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется через концы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются (рис. 15). Для того чтобы швы соединения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый наклон. Например, если при коническом разведении прямой юбки растворы передней и задней вытачек полностью переводятся в линию низа, линии бокового шва получаются с разным наклоном. Это вызвано тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней. Для получения одинакового наклона линий бокового шва при проектировании расширенных юбок на основе прямой (рис. 15,а) возможны три варианта.

1. Небольшое расширение — передняя вытачка переводится полностью, а задняя — частично (на величину раствора передней) (рис. 15, б).

2. Среднее расширение — обе вытачки переводятся на величину раствора задней, при этом стороны передней вытачки заходят друг на друга. Поэтому необходимо продлить линию верхнего среза детали на величину получившегося заужения и откорректировать линию бока до линии бедер (рис. 15, в).

3. Большое расширение — центры разведения находятся выше линии бедер (для очень широких юбок могут быть даже на линии талии) (рис. 15, г).

Не следует забывать, что форма юбки, как и любой другой одежды, создается в основном за счет боковых швов.

Балансирование изделия выполняется после решения формы и уравновешивания каждой отдельной детали, поэтому различают разные виды балансов: опорный, боковой и передне-задний баланс.

Опорный баланс изделия определяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних линий.

Боковой баланс определяется разностью высот крайних точек боковых участков верхних срезов деталей (плечевых точек деталей спинки и переда, вершины боковых срезов деталей поясной одежды).

После соединения боковых и плечевых швов в изделии устанавливается передне-задний баланс, равный сумме верхнего и нижнего балансов, поскольку линия талии изделия при отражении её на плоскость чертежа не остается горизонтальной. Величину верхней составляющей передне-заднего баланса определяют от какой-либо базовой горизонтали, например, от нити утка на линии груди, как разность длин центральных участков (на спинке до основания горловины, на полочке до вершины горловины). В передне-задний баланс в становой части закладываются мерки: Длина талии спинки(Дтс) и Длина талии полочки(Дтп).

Балансовые нарушения – это дефекты, которые искажают внешний вид изделия, нарушая равновесное состояние (баланс) одежды. Неотбалансированные детали при укладывании их на поверхности фигуры человека, не стыкуются по верхним срезам, а после их соединения масса всего изделия сосредоточивается на одной из деталей. Другим вариантом балансовых нарушений является неправильное соединение продольных швов, при котором одна из деталей сдвигается относительно другой. Утрата горизонтальных связей между деталями приводит к неравномерному натяжению участков изделия и его закручиванию вокруг фигуры человека.

Верхние срезы натянутой детали могут отставать от фигуры, а низ вздергиваться; деталь отклоняется от равновесного положения, тянет за собой смежные участки изделия. Другая ненагруженная деталь оказывается излишне длинной. На ней могут образовываться горизонтальные складки, а при наличии разрезов излишки длины перемещаются вниз, при этом стороны разрезов расходятся. Общее перемещение точек низа происходит по спирали с подъемом в сторону укороченной детали. В хорошо отбалансированных изделиях уточные нити деталей на уровне экстремальных точек располагаются в горизонтальной плоскости, а нити основы, проходящие через ту же точку, занимают вертикальное положение. Для определения величины погрешности балансового показателя в изделиях из гладких тканей без рисунка используется прием закладывания вспомогательной складки на удлиненной детали.