Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 11)

Невозможно дать универсальные советы по содержанию пафиопедилумов в домашних условиях. Часто встречающееся в книгах разделение на «пестрые-теплые» и «зеленолистные-умеренные (холодные)» весьма условно, а часто и попросту неверно. Тем более, что условия наших квартир очень различаются, и совет «притенять от прямого солнца» применительно к северо-западному подоконнику, особенно зимой да еще и в Мурманске, выглядит, по меньшей мере, нелепо. И таких примеров множество. Поэтому надо стремиться ориентироваться на свои собственные условия, как при выборе видов, так и при выборе их нового места обитания. Так же актуальным, особенно для новичков, будет высказывание Кэтрин Кэш: «Стоимость самого растения – это только малая часть ваших последующих затрат. Возрастающие вложения на покупку горшков, субстратов, удобрений; а, кроме того, расширение теплиц и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг – неизбежные последствия необдуманных покупок».

Очень часто перед новичками встает вопрос: «Какой вид или гибрид выбрать?». Многие авторы «глянцевых» книжек про орхидеи рекомендуют начинать с гибридов. Безусловно, этот совет уместен для фаленопсисов, но с башмачками несколько другая ситуация. Покупая безымянный гибрид, не имея достаточного опыта, мы с большим трудом можем определить его родословную. Является ли кто-то из его родителей литофитом-кальцефитом, наземным, или наоборот – эпифитным видом, и что ему необходимо – очень хорошая аэрация корней, постоянно влажный субстрат с торфом и сфагнумом или добавка доломитовой муки? Конечно, личные предпочтения играют очень большую роль, но если вы влюбились в «усатые» башмаки, и решили сосредоточиться на представителях секции Coryopedilum и их гибридах, то будьте готовы к их внушительным размерам и медленной адаптации к новым условиям, а соответственно и не очень скорому цветению.

Для новичков можно рекомендовать виды, растущие при умеренной температуре, и не нуждающиеся в периоде покоя. В первую очередь это P. glaucophyllum и его собратья по секции Cochlopetalum, так же удачным выбором будут отдельные представители секции Barbata – P. barbatum, P. argus и P. javanicum, и родоначальники многих современных гибридов – P. insigne, P. spicerianum, P. villosum. Что характерно, из всего списка только виды секции Barbata являются пестролистными, а наиболее популярные «пестролистники» - представители подродов Brachipetalum и Parvisepalum в него не вошли, т.к. для их выращивания требуется определенный опыт и более специфические условия.

Подробнее мы остановимся на субстратах для пафиопедилумов. Как уже неоднократно обсуждалось выше, род Paphiopedilum объединяет и эпифиты, и литофиты, и наземные виды. Соответственно, к выбору субстратов лучше подходить дифференцированно или сосредоточиться на выращивании видов одной секции, сходных по требованиям. Впрочем, орхидеи вообще, и пафиопедилумы в частности, довольно легко приспосабливаются к условиям, вопрос только в том, насколько долго вы готовы ждать цветения.

Для пафиопедилумов предпочтительны непрозрачные пластиковые горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне. Если горшок достаточно глубокий, то можно проделать дополнительный ряд отверстий в нижней части горшка, для обеспечения более равномерного просыхания субстрата. Как уже говорилось выше, для некоторых наземных видов с широкой ризомой, в частности, для P. armeniacum, нужны неглубокие, но широкие плошки.

Основные компоненты субстрата для пафиопедилумов такие же, как для большинства орхидей – кора, мох-сфагнум, торф, лава, перлит, уголь, в последнее время широко применяются диатомит и кокосовые чипсы. Используются и экзотические добавки, например, волокно древовидного папоротника hapuu (Cibotium glaucum).

Субстраты

№1

• 8 частей коры фракции 5-15 мм

• 1 часть крупного перлита

• 1 часть порезанного сфагнума

• 1 часть древесного угля

• 1 часть вулканической лавы

• немного извести или доломитовой муки

№2

• 4 части коры мелкой фракции

• 3 части порезанного волокна папоротника

• 1,5 части перлита

• 1,5 части крупнозернистого песка

• 80 гр. сухого конского навоза на 10 л. смеси

• по желанию: можно добавить древесного угля и сфагнума

• для кальцефитов на поверхность субстрата посыпать немного извести или доломитовой муки

№3

• 4 части коры средней фракции

• 1 часть коры мелкой фракции

• 1 часть крупного перлита

• по желанию: 1 часть древесного угля

№4

• кора фракции 5-25 мм. - 10 литров

• известь 100 мл.

• доломитовая мука 100 мл.

• растворимое сухое азотное удобрение 10 мл.

№5

• субстрат используемый для наземных видов в Ботаническом саду Kew Gardens

• 3 части верхового торфа

• 3 части крупного перлита (3-6 мм.)

• 2 части коры средней фракции (7-13 мм.)

• 1 часть древесного угля (7 мм.)

• на литр смеси добавить 4 г. доломитовой муки

• для эпифитных и литофитных видов используются более крупные фракции коры и угля

Субстраты для сеянцев

№1

• 4 части коры мелкой фракции

• 1 часть крупного перлита

• 1 часть мелкого перлита

• 1 часть древесного угля

• для горшков не больше 8 см. в диаметре, иначе не будут просыхать

№2

• 2 части безземельного грунта на основе торфа

• 1 часть крупного перлита

• 1 часть мелкого перлита

• пересаживать каждые полгода, не давать полностью пересыхать

• не рекомендуется для P. bellatulum и гибридов на его основе

В качестве компонента субстрата все большую популярность приобретают кокосовые чипсы (coconut husk chips). К их преимуществам, по сравнению с традиционной корой, относятся:

1. Долговечность - не гниют и не разрушаются в течение длительного времени (5 лет и более).

2. Одинаковая форма и размер, без следов смолы и пыли.

3. Нейтральный pH.

4. Стерильный субстрат, сдерживает рост грибковых инфекций.

5. Обеспечивают очень хорошие дренирующие характеристки и циркуляцию воздуха, не слеживаются.

Субстраты для взрослых растений на основе кокосовых чипсов

№1

• 6 частей средних чипсов

• 3 части керамзита

• 1 часть угля

• по желанию диатомит, и доломитовая мука для кальцефитов.

№2

• 3 части средних чипсов

• 3 части коры средней фракции

• 3 части диатомита

• 1/2 часть угля

• 1/2 часть крупного перлита

Субстраты для сеянцев на основе кокосовых чипсов

№1

• для горшков меньше 6 см.

• 2 части мелких чипсов

• 2 части мелкого керамзита

• 1 часть вермикулита

• 1/2 части диатомита

• 1/3 части перлита

№2

• для горшков меньше 8 см.

• 8 частей мелких чипсов

• 2 части средних чипсов

• 3 части мелкого керамзита

• 1 часть угля

Примечания

Кальцефилы (от лат. calx, родительный падеж calcis – «известь» и греч. phileo – «люблю»), кальцефиты, растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых кальцием, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и др. пород.

Диатомит – австралийская осадочная порода, содержащая до 90% диоксида кремния, образованная преимущественно из панцирей пресноводных диатомовых водорослей. Благодаря своей пористой структуре может удерживать до 150% влаги. Не изменяет pH субстрата.

Cattleya - синоним совершенства

Что бы ни говорили поклонники других видов орхидей, но большинство людей при слове орхидея представляют себе цветок напоминающий именно каттлею. С момента открытия каттлеи привлекают опытных любителей орхидей и новичков прежде всего своими крупными цветами. Хотя, скорее всего, можно сказать, что каттлея не часто является первой орхидеей в доме (скорее всего это кто нибудь из фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов), а значит человек, берущий в дом этих принцесс, как правило уже знаком с общими принципами выращивания орхидей. Чем же специфичен род Cattleya? Какие проблемы и вопросы возникают при его выращивании?

Родина каттлей тропическая Америка. Род насчитывает около 50 видов и большое количество разновидностей. Каттлеи типичные эпифиты (иногда литофиты) с симподиальным типом ветвления. Высота взрослых растений разных видов варьирует от нескольких сантиметров (C. luteola) до метра и более (С. guttata, C. bicolor).

Морфологически принято делить каттлеи на две группы - однолистные и двулистные. Растения первой группы имеют веретеновидные мясистые слегка сплюснутые псевдобульбы с одним кожистым верхушечным листом. Цветонос несет несколько крупных цветков, диаметром у некоторых видов до 20 см. В их окраске преобладают розово-фиолетовые и белые цвета, как правило на губе - жёлтое пятно.

Стебли растений второй группы цилиндрические, иногда тростниковидные, различной длины, часто зависящей от природных условий. Листьев в норме два, иногда 3 . Цветонос обычно с несколькими цветками меньшего размера чем у растений первой группы, но более яркой и пестрой окраски, часто ароматные. Высота некоторых растений этой группы не превышает 10-12 см.

Общие условия культуры

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте. Вообще, рассматривая условия содержания каттлей, необходимо разграничивать два понятия - видовые растения (виды и их гибриды, встречающиеся в природе) и промышленные гибриды. В гибридизации каттлей часто используются также брассоволы, лелии (которые, впрочем, тоже относят к роду каттлей) и софронитесы, что в названии гибридов обозначаются первыми буквами родителей - Blc, Lc итд. Как у видов, так и у гибридов есть свои преимущества и недостатки (с точки зрения комнатной культуры). Несомненным преимуществом гибридных каттлей является то, что одним из основных направлений гибридизации всегда являлось приспособление этих замечательных орхидей к жизни и цветению в условиях обычной квартиры. Гибриды, как правило, не имеют периодов покоя и, кроме того, среди гибридов проще выбрать форму и расцветку цветка, удовлетворяющую именно вас. Но, при этом, найти информацию (прежде всего условия содержания) о конкретном гибриде, оказавшемся у вас на руках, черезвычайно тяжело. Чаще всего приходится ориентироваться на общие принципы в содержании каттлей. Видовые же каттлеи описаны достаточно полно, информация о их пристрастиях как правило доступна. Кроме того, природные виды обладают особым шармом, схожим с шармом антикварных вещей! Правда, при этом, большая часть видовых каттлей требуют достаточно точного воспроизведения условий их родины, в противном случае отказываются не только цвести, но, порой, и существовать вместе с вами. Тем не менее, многие каттлеи оказались очень пластичными растениями и успешно растут и цветут в комнатных условиях при соблюдении некоторых правил.

Температура

Большинство каттлей можно отнести к растениям второй температурной группы - для них наиболее благоприятной будет зимняя ночная температура 12-15°С. Слишком теплое содержание зимой может вызвать несвоевременный рост. Если вы не сможете обеспечить достаточной освещенности, новый побег получится слабым, не вызреет и не будет цвести. Для нормального развития большинства видов каттлей желательны суточные перепады температуры 5-7° С. Пробуждение цветочных почек у ряда видов стимулируют низкие ночные температуры (до 12-15° С) и короткий световой день (9-10 часов). Это явление изучено на примере некоторых однолистных каттлей и объясняет отсутствие их цветения при содержании в слишком теплых условиях и длинном дне. Летнюю температуру желательно обеспечить в пределах 22-25 °С, хотя растения без большого ущерба перенесут и 30°С. Более высокие температуры (летом на солнце) могут принести вред, появляется опасность ожогов.

Свет

Летом каттлеям необходимо солнце. Учитывая, что это растения в основном второй световой группы, обеспечьте затенение от прямого солнца в дневные часы 1-2 слоями марли или подобной ткани. Следите за затенением весной - уже в марте в солнечные дни приходится слегка затенять растения, которые за зиму отвыкли от солнца. В конце лета можно перестать затенять большинство светолюбивых видов, но при этом нужно обеспечить движение воздуха, чтобы избежать перегрева растений.

Полив

Общее правило - субстрат, в который посажена каттлея, должен пересыхать между поливами. Большинство видовых каттлей - растения с выраженным периодом покоя, который наступает осенью, после вызревания новых побегов. Это значит, что нужно уменьшить полив и снизить температуру. Здесь нужно исходить из условий, которые вы можете создать. Общий принцип таков - чем хуже условия (в первую очередь освещение и температура), тем меньше поливайте, иначе погубите корни. Это относится к нормально развитым здоровым растениям. Больные и слабые нуждаются в хороших световых и температурных условиях.

Влажность воздуха

Для каттлей достаточна влажность воздуха 40-50%. В период роста ее желательно повысить до 60-80%. Хорошим индикатором условий являются зеленые кончики корней. Если в период роста их длина корней менее 1 см, значит, имеет смысл повысить влажность воздуха для лучшего роста.

Удобрение

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, добавляя его в воду для полива или опрыскивания. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции, т.е. 05-1 г на 1 л. В период покоя удобрения не применяют.

Посадка и пересадка

Каттлеи чаще сажают в горшки, однако многие из них прекрасно чувствуют себя в корзинках или на блоках. Сажать растения на блоки имеет смысл в том случае, если вы можете обеспечить высокую влажность воздуха или уделять растениям достаточно времени. Преимуществом посадки на блок является то, что вы всегда видите в каком состоянии находятся корни.

Однолистные каттлеи хорошо растут на эпифитных субстратах с частицами размером 1-1,5 см. Двулистные требуют более грубых, лучше аэрируемых субстратов с частицами размером 1,5-3 см, так как они болезненно реагируют на переувлажнение и ухудшение аэрации. Рекомендуется следующий состав субстрата: сосновая кора, корни папоротника, древесный уголь, сфагнум 2:2:2:1, хотя часто выращивают в чистой коре.

Вопросы

Субстрат для Каттлей

Мне нужно пересадить Cattleya, никогда этим еще не занималась. Для Каттлей я купила кокосовые горшки. Чего-то я боюсь с мхом связываться. Мох кокосовой крошкой заменить можно? Вкаких пропорциях смешивать кору с кокосовой крошкой?

Ответ: Все дело в изначальных природных условиях: для большинства каттлей необходима хорошая аэрация корней и просушка между поливами, поэтому они прекрасно себя чувствуют в смеси крупной коры с кокосовыми чипсами 3:1, или чистой коре. Но мох помогает удержать влагу при слишком быстром просыхании субстрата, кроме того он обладает бактерицидными свойствами.

2. Уголь в каттлеях

Недавно мне подарили гибридную каттлею которая сидела не в коре, а только в чистом угле. Скажите для чего сажают Cattleya в чистый уголь и чем это лучше обычной коры?

Характеристики

Список файлов статьи