144305 (727647)
Текст из файла
Введение
Современный дом – сложное и дорогостоящее сооружение.
Чтобы построить его, надо наряду с материальными возможностями и резервом свободного времени иметь чёткое представление о том, что строить и как строить.
Издавна считалось, что дом, построенный собственными силами, приносит больше удовлетворения и радости, чем дом, построенный чужими руками.
Прежде чем строить дом своими силами, надо получить разрешение, пометить участок под строительство, иметь проект дома, подумать над организацией площадей и размещением строительных материалов. Нужно также рационально распределить строительные работы, а различные материалы и изделия разместить на площадке таким образом, чтобы к ним можно было легко подойти и доставить их к месту строительства кротчайшим путём.
Необходимо составить план участка, на котором указать, где будут вырыты ямы для гашения извести, котлован, обозначить их глубину и расчётную кубатуру. Определить, откуда брать воду, как проложить канализацию, газопровод, сделать ввод электроэнергии.
Жилой дом можно построить в течение 2–3 месяцев.
В целях повышения эффективности вложений следует предусматривать поэтапное строительство, учитывая также прирост семьи. Хорошо продуманный график работы избавит от многих забот и сэкономит трудозатраты.
Планировка дома
При выборе формы дома хорошо как можно больше упростить его геометрию. Объясняется это тем, что наибольшие теплопотери происходят через стены, поэтому площадь их должна быть наименьшей.
При планировке помещений надо принимать во внимание, что для естественного освещения комнат целесообразно делать их вытянутыми внутрь дома. Наиболее благоприятно соотношение размеров комнаты от 1.5–1 до 1.5–1, т.е. один размер комнат не должен превышать другой более чем в 1.5 раза. Допускается планировка комнат с соотношением сторон от 1.75:1 до 2:1, заглублённая внутрь или вытянутая в дом наружных стен с окнами.
Дома имеющие в плане форму прямоугольника, не рекомендуется делать большой протяжённости. Кроме увеличения площади наружных стен, через которые теряется тепло, по сторонам вытянутого дома при ветре будет большой перепад давления, приводящий к успешной инфильтрации холодного воздуха через стены и окна. При этом требуется более интенсивное отопление комнат для поддержания в них теплового комфорта.
Размеры, фасад и план мансардного этажа приведены в приложении 1.
Осушение участка
Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Основное условие эффективного осушения участка – наличие глубокого уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кувейт снимает подпор грунтовых вод и заметно снимает их уровень на примыкающей территории.
Участки с чётко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении проще поддаются осушению. В таких случаях роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание потока талых или ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода.
При уклоне участка в противоположном от улицы сторону, поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, и продольную до огорода. В том случае грядки надо обязательно разбивать поперёк направления уклона с тем, чтобы не вымывались питательные вещества из почвы (приложение 2).
Следует учитывать, что водосточные канавы могут защищать почву от переувлажнения только при таянии снега и интенсивном выпадении различных осадков.
Строительные материалы
Материалы должны быть прочными и долговечными, но при этом легко поддаваться обработке, быть дешёвыми и экологически чистыми, потреблять мало энергии при производстве и монтаже.
Песок может быть речным, озёрным, горным, овражным его применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов, а также для устройства оснований под некоторые виды фундаментов, для выравнивания поверхностей при устройстве подвалов и плавающих полов.
Древесина – ценное сырьё для производства строительных материалов. В строительстве используются брёвна, жерди, пиломатериалы, клееные изделия, а также стружка, опилки и другие отходы деревообработки.
Пиломатериалы – пластины, бруски, доски и т.д. Доски могут быть необрезными, полуобрезными, обрезными, нестроганными и строганными, шпунтованными, в четверть и т.п., толщина их может быть 13…100 мм.
Фанера клееная состоит из нескольких слоёв шпона, изготовляется листами разных размеров толщиной 1…12 мм. По качеству делятся на 3 сорта.
Опилки, древесная стружка, растительная сечка, сухой мох – ценный заполнитель для тёплого бетона, используемого для наружных стен и перекрытий.
Глина – пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из глинистых материалов. Глину используют для изготовления сырцевого и керамического (обожжённого) кирпичей.
Фундамент
Фундамент – подземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, т.е. на грунт. В малоэтажном сельском строительстве используют в основном два вида: стальные ленточные и столбчатые.
Ленточные фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком заложении фундаментов, в зданиях с тяжёлыми стенами.
В пучащихся грунтах в целях экономии средств, траншею заполняют песком, гравием, щебнем слоем по 15–20 см, хорошо трамбуют и обильно поливают водой. Высота подушки не более половины высоты фундамента.
Толщина фундамента принимается в зависимости от толщины стены, но не менее 350 мм. Для уменьшения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов 300–400 мм, ширина 150–250 мм. Обрез ленточного фундамента устраивают выше поверхности земли.
В малоэтажном строительстве обычно применяют бутовые, кирпичные, бутобетонные, бетонные, монолитные и сборные фундаменты.
В бутобетонных фундаментах заполнителями служат камни, щебень, кирпич-коловняк, кирпичный бой и т.д. Если стенки фундамента вертикальны, а глубина заложения не более 1 м, то траншеи сначала уплотняют, поливают слой раствора бетона мучёной марки толщиной 5 см, затем кладут заполнитель слоем по 15–25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжёлыми тромбовками. Если толщина заполнения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента. Устройство фундамента показано в приложении 4.
Для защиты стен дома от проникновения из фундамента грунтовой влаги на высоте 100–150 мм и выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний образ фундамента выравнивают цементным раствором. После его высыхания на битумной настилке наклеивают два слоя рубероида. В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне пола подвала.
Стена подвальных и полуподвальных помещений должна иметь вертикальную гидроизоляцию, которую выполняют двумя способами:
Первый способ – забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной слоями толщиной 200–250 мм. Ширина слоя 200–500 мм.
Второй способ – поверхность стен подвала снаружи выравнивают раствором, затем покрывают горячей мастикой.
Цоком – верхняя подземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных морозостойких материалов и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.
Рубленые стены
Стены из бруса возводят с меньшими затратами труда, чем стены из брёвен.
В отличии от бревна их сразу собирают на фундамент. Если уклон дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над уклоном на 3–4 см. Углы первого венца соединяют в полдерева, остальные либо на коренных шипах, либо на шпонках (приложение 3).
Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 200–250 мм. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса, на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2–4 см больше, чем длина нагеля.
По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней границе снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.
Самой эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных осадков является их обшивка досками или обшивка кирпичом. Это не только защищает брусчатые стены от наружной влаги и уменьшает продуваемость, но делает их более тёплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.
Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4–6 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пенопластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.
Кирпичную облицовку также устанавливают от стены на расстоянии 5–6 см, причём для вентиляции внутреннего пространства вверху и внизу кирпичной стены оставляют продухи.
Брусчатые и бревенчатые стены обшивают и облицовывают после их полной усадки, т.е. примерно через один-полтора года после возведения. Для опоры кирпичной облицовки необходим уширенный цоколь.
Перекрытия
Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными, подвальными.
Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии между балками устраивают заполнение, образующее потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового наката и слоя звукоизолятора сверху. Доски пола укладывают по лагам, опирающимся на балки, или непосредственно по балкам.
Если балки пола первого этажа кладут на столбики, поставленные довольно часто, то междуэтажные и чердачные балки опираются на стены только своими концами и под них редко ставят опоры. Чтобы балки не прогибались, их следует ставить на расстоянии 1 м друг от друга или несколько ближе. Наиболее прочные на изгиб балки – это брус с соотношением сторон 7:5. Брус сложно заменить двумя досками с таким же сечением, что и брус. Доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо брусьев (брёвен) можно использовать толстые доски поставленные на ребро (см. приложение 5).
Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных домов врубают в верхние венцы на всю толщину стены. Из-за соприкосновения тёплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящиеся в гнёздах концы балок часто загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией.
Балки можно заделывать следующим образом. Концы их обтёсывают под углом 60 градусов, антисептируют, просмаливают, обвёртывают талем, укладывают так, чтобы они не доходили до задней стены гнезда на 3–5 см. После укладки балки её боковые и верхнюю стороны заделывают раствором со щебёнкой, торцы не смолят.
Заполнение перекрытий. Для укладки каната к балкам прибивают черянные бруски сечением 4 на 4 см или выбирают в балках ступни. Пластины каната должны плотно прилегать друг к другу и быть в одном уровне с нижней стороны балки. Для этого их концы приходится подрезать. Если потолок не штукатурят, пластины строгают. После укладки канат покрывают слоем глинопесчаной смазки или рубероида. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы влага не попадала на засыпку, сверху её закрывают рубероидом.
Чердачные перекрытия. Накат смазывают смесью или накрывают рубероидом. Когда смесь высохнет, засыпают опилки, снаружи – мелкий шпат слоем 5 см. Для защиты засыпки по верху балок кладут доски, которые прибивают гвоздями.
Балки, обычно из сосны или ели, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими. Допустимая влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год. Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки.
Крыша
Крыша должна быть достаточно огнестойкой, водонепроницаемой, экономичной, долговечной, отводить атмосферные осадки и обеспечивать возможность ремонта при эксплуатации. В индивидуальных жилых домах рекомендуются наиболее простые формы скатной крыши, без изломов и выступающих частей. Скатная крыша состоит из наружного покрытия кровли, стропил, на стропила укладывают обрешётку или настил.
Одним из элементов крыши является мауэрлат-брус, равномерно распределяющий на наружные стены давление от стропил, обрешётки и кровли. Мауэрлат может быть цельным или из отдельных брусьев длиной 0,5 м, укладываемых под стропила. Стропила поддерживают обрешётку и принимают через неё на себя всю нагрузку от массы кровли, снега и т.д.
Продольную устойчивость стропил и опор обеспечивают обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек – соответствующими прикладками. Стропильные ноги крепят через одну скрутками из проволоки, заделанными в стены.
Висячие стропила применяются при больших пролётах и отсутствии промежуточных опор. Преимущество их перед наклонными заключается в том, что они передают на мауэрлат только вертикальное давление. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят ригель (см. приложение 6).
Висячие стропильные фермы изготовляют из брёвен, брусьев, досок, соединяемых с помощью врубок, болтов, гвоздей.
Кровлю из рубероида настилают в 2 или 3 слоя по подстилочному слою из пергамина на двойном дощатом настиле. Битумную настилку для рубероидной кровли необходимо нагревать до температуры 270 градусов. При нанесении на кровлю она должна иметь температуру не менее 160 градусов.
Для обработки поверхностей, на которые наклеивают рулонные материалы, применяют грунтовки, представляющие собой раствор нефтяного битума или каменноугольного песка в зелёном масле или керосине.
Рулонные материалы на кровлю настилают по сплошной опалубке из узких досок прижимаемых к рабочему настилу под углом 45 градусов.
Рубероидную кровлю сразу после настила следует залить разогретой мастикой и сразу присыпать сухим просеянным песком. Такую операцию повторяют через каждые 1–2 года.
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
