Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Учитываются так же величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.

Для разработки чертежей конструкции новых моделей изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, чаще всего применяют Единый метод конструирования одежды (ЕМКО), разработанный Центральной опытно-технической швейной лабораторией. Это расчётно-графический метод, который предусматривает два этапа построения конструкции. Сначала строится силуэтная основа заданного покроя, а затем в неё вносятся модельные особенности в соответствии с эскизом модели.

Анализ графических приемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:

• проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;

• определение положения точек чертежа методом засечек;

• оформление криволинейных участков контуров с использование лекальных кривых и радиусографии.

Отличительной особенностью единого метода конструирования является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом распределения прибавок.

Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования, так как он позволяет довольно точно перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип построения конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок.

2.2 Выбор и обоснование прибавок

Одежда различных видов на одних участках плотно прилегает к телу, на других располагается свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.

Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии до верхней границы бедер и живота.

Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Размеры изделия проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой на свободное облегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке можно рассматривать состоящей из двух частей: минимально необходимой прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.

Минимально необходимая прибавка необходима для обеспечения свободы дыхания, движения, создает определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетные изделия), растяжимости материала. Она определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов одежды она является постоянной.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объема и формы изделия в процессе проведения примерок. Она делится на две группы:

1 группа - прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они входят в прибавки на свободное облегание.

2 группа - это прибавки на складки, сборки, защипы и другие декоративные элементы. Они не относятся к определенной базисной конструкции.

В зависимости от направления моды для ведущих силуэтов сезона центральные моделирующие организации дают рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды. В процессе конструирования новых моделей разнообразие форм достигается, прежде всего, за счет выбора различных видов прибавок и их сочетаний.

При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках:

к ширине изделия на уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб)

к длине спинки до линии талии (Пдтс)

к глубине проймы (на свободу) - Пспр

к ширине горловины (Пшг)

к высоте горловины (Пвг)

к обхвату плеча (Поп)

Прибавки Пшг, Пвг, Пвпк зависят от вида изделия и материала. Чем больше толщина материала, тем больше величина этих прибавок.

Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг).

Чтобы сохранить одно и то же зрительное восприятие от изделия определенной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки рекомендуются увеличивать на 0.5 см. для фигур небольших размеров и высоких и уменьшать 0.5 см. для фигур с большим обхватом груди и низких на каждые 4 см. размера и 6 см. роста.

В изделиях покроев реглан, цельнокроеный рукав и других для одного и того же силуэта прибавки по груди увеличиваются на 1 - 2 см.

Выбор прибавок зависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и наоборот. Для изделий с утепляющими прокладками берут меньшее значение Пг и прибавляют к ней величину 3h (h - толщина утепляющей прокладки, см.).

При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширине спинки, проймы и переда не задают, а используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этих участках. На это распределение влияют вид и назначение изделия, половозрастной признак и направление моды

Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровне талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяется модельно. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг.

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия.

Кроме конструктивных прибавок при расчете некоторых параметров одежды в промышленных методиках последних лет используют технологические припуски на усадку и уработку. Эти припуски учитывают изменения размеров деталей по длине и ширине в технологических процессах изготовления одежды. Обычно происходит уменьшение длины и в меньшей степени деталей после выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), после термодублирования (ТД) и стачивания деталей. Величины этих припусков зависят от усадочной способности материалов по основе и утку. Для их расчета необходимо либо предварительно провести экспериментальные испытания усадочной способности тканей от ВТО и ТД, либо воспользоваться прейскурантными характеристиками тканей.

Разрабатываемая модель состоит из жакета и юбки. Костюм изготовлен из штруксовой ткани, которая обладает небольшой растяжимостью по нити утка. Жакет и юбка полуприлегающего силуэта. Исходя из этого, для построения конструкции, были выбраны следующие прибавки на свободу облегания (см. таблицу 2).

Таблица 2

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина см
Прибавка к обхвату груди	Пг	7
Прибавка к ширине спинки	Пшс	1,5
Прибавка к глубине проймы	Пспр	2,5
Прибавка к ширине груди	Пшг	1
1	2	3
Прибавка к высоте горловины	Пвг	0,2
Прибавка к ширине горловины	Пшг	1
Прибавка к длине спинки до линии талии	Пдтс	1
Прибавка к ширине бёдер (жакет)	Пб	3
Прибавка к ширине талии (жакет)	Пт	5
Прибавка к обхвату плеча	Поп	7
Прибавка к размерному признаку Впк	Пвпк	2
Прибавка к ширине бёдер (юбка)	Пб	1
Прибавка к ширине талии (юбка)	Пт	1,5

2.3 Разработка конструкции модели

Перед построением чертежа конструкции производят предварительный и основной расчеты конструкции.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции определить, размеряя размеры всего изделия и основных его деталей. Он включает следующие этапы:

членение величины полуобхват груди третьего на три участка - спинку, пройму и перед;

установление величин и прибавок по всем участкам конструкции;

установление окончательной ширины спинки, проймы и переда.

Предварительный расчет выполняется в форме таблицы (см. таблицу 3).

Таблица 3.

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распределение мерки Сс3 по участкам чертежа, см	Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см	Дополнительная прибавка, см	Результат, см
1	2	3	4	5	6
Ширина спинки	А0 а	Шс	Пшс	0,5*ТТ1	17,8
Ширина проймы	аа2	Сг3- (Шс + Шп)	Пт- (Пшс + Пшп)	-	13
Ширина переда	а1а2	Шг1+ (Сг2-Сг1)	Пшс	-	21
Ширина изделия под проймой	Аоа1	Сг3	Пг	0,5*ТТ1	51,8

Расчет и построение конструкции модели включает построение чертежа основы и конструктивное моделирование по эскизу модели. На сетке чертежа основы наносят верхние контурные линии основных деталей. Это основная схема конструкции, развертка опорного участка тела человека. Затем строям линии, определяющие покрой изделия то есть членение на составные части. Последовательно оформляют контурные линии для заданного покроя, боковые срезы, линию низа. При этом учитывается силуэтная форма модели. В результате получают основу конструкции данного вида одежды, покроя и силуэта.

На втором этапе проектируют элементы модельных особенностей в соответствии с эскизом внешнего вида модели. Осуществляют перенос вытачек, строят застежку. Устанавливают места расположения карманов, определяют форму, размеры и положение отделочных деталей в модели и т.д.

Основной расчет чертежа конструкции представлен в виде таблицы 4.

Таблица 4

Участок чертежа.	Условное обозначение.	Расчетная формула.	Расчет.	Результат, см
1	2	3	4	5
Уровень лопаток	А0У	0,4×Дтс2	0,4×40,5	16,2
Уровень глубины проймы	А0Г	Впрз+Пспр+0,5×Пдтс	20+2,5+ (0,5×1)	23
Уровень линии талии	А0Т	Дтс2+Пдтс	40,5+1	41,5
Уровень линии бедер	ТБ	0,5×Дтс2 - 2	0,5×40,5 - 2	18,3
Ширина горловины спинки	А0А2	Сш: 3+Пшг	17: 3+1	6,7
Глубина горловины спинки	А2А1	А0А2: 3+Пвг	6,7: 3+0,2	2,4
Длина изделия	АН	Ди+Пдтс	62+1	63
Положение конечной плечевой точки	А2П1 Т1П1	Шп +р-р вытачки +посадка (0,5…1) Впк+Пвпк	12,5+1 39+2	13,5 41
Линия проймы спинки	Г1П3 Г11	Г1П2: 3+2 0,2×Г1Г4+0,5	18: 3+2 0,2×13+0,5	8 3,1
1	2	3	4	5
Середина переда	Г3Г6	Г3Г4: 2 - 0,5	21: 2 - 0,5	10
Спуск по линии талии	Т6Т60			1
Определяют баланс изделия	Т8А3	Дтп+Пдтп	42+2	44
Отвод средней точки переда	А3А31	0,5…1		1
Ширина горловины переда	А31А4	А0А2		6,7
Высота горловины переда	А31А5	А31А4+1	6,7+1	7,7
Линия проймы переда	Г4П4 Г4П6 П6П60 Г42	Г1П2-0,5…1 Г4П4: 3 0,2×Г1Г4	18 - 1 17: 3 0,2×13	17 5,6 0,6 2,6
Положение конечной плечевой точки	А9П5	Шп		12,5
Положение линии низа	Т8Н31	Т1Н1+0,5…1
Расчет изделия по бедрам	В	(Сб+Пб) - (ББ1+Б2Б3)	50,5-50	0,5
Суммарный раствор вытачек по линии талии	∑В	(Сг3+Пг) - (Ст+Пт)	(44+7) - (34+5)	12
Раствор боковой вытачки		∑В×0,5	12×0,5	6
Раствор задней вытачки		∑В×0,3	12×0,3	3,6
Раствор задней выточки		∑В×0.2	12×0.2	2,4

Расчет конструкции втачного двухшовного рукава с верхней и нижней частями.

Участок чертежа	Условное обозначение	Расчетная формула	Расчет	Результат, см.
1	2	3	4	5
Высота оката	О1О2	Вд-2	15,2-2	13,2
Ширина рукав в готовом виде	О1Рл=О1Рп	(Оп +Поп): 2	(24+7): 2 15,5: 2	15,5 7,8
Длина рукава	О3М	Др-1	63-1	62
Ширина рукава внизу	ММ1			14
Скос низа рукава	М1М2	1,5…2		2
Линия локтя	О3Л	О3М: 2+4	62: 2+4	35
Прогиб переднего переката рукава	ЛЛ1			1
Прогиб локтевого переката рукава	Л2Л3			1,5
Оформление оката рукава	Рп1 РлР3 О3О5 О2О6 О52 О63 РпГ2 Рп8 РпР1=РпР5	Г4П6 Г1П3 О3О2: 2-2 О2О4: 2 0,5×Г1Г4+0,5 Г42+0,5	7,8: 2-2 7,8: 2 0,5×13+0,5 2,6+0,5	5,5 8,5 1,9 3,9 2 1,5 7 3,1 4

Расчёт чертежа конструкции юбки.

Участок чертежа	Условное обозначение	Расчётная формула	Расчёт	Результат, см
1	2	3	4	5
Длина юбки	ТН			45
Расстояние от талии до бёдер	ТБ	0,5×Дтс2-2	0,5×40,5-2	18,25
Ширина юбки по линии бёдер	ББ1	Сб+Пб	47,5+1,5	49
Ширина задней части юбки	ББ2	ББ1/2-1	49/2-2	23,5
Положение вершин в боковых срезах	ТТ1			1,5
Положение средней линии вытачки на заднем полотнище	ББ3	0,4×ББ2	0,4×23,5	9,4

1	2	3	4	5
Положение средней линии вытачки на переднем полотнище	Б1Б4 Б1Б2	0,4×Б1Б2 ББ1-ББ2	0,4×25,5 49-23,5	10,2 25,5
Суммарный раствор вытачек	∑В	(Сб+Пб) - (Ст+Пт)	(47,5+1,5) - (34+1)	14
Раствор боковой вытачки		∑В/2	14/2	7
Длина боковой вытачки				15
Раствор задней вытачки		∑В/3	14/3	4,7
Длина задней вытачки				13
Раствор передней вытачки		∑В/6	14/6	2,3
Длина передней вытачки				8

2.4 Разработка чертежей лекал

После того как в чертеж конструкции основы изделия внесены модельные особенности, каждую деталь копируют на отдельный лист бумаги, проверяют плавность сопряжения срезов деталей в местах перехода участков деталей с одного на другой.

Характеристики

Список файлов курсовой работы