15285 (648659), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Хотелось бы сказать, что окна, расположенные на юг - лучшее место для орхидей. Однако это не совсем так. Орхидеям нужно много яркого рассеянного света, поэтому потребуется притенение в жаркие часы дня на южном окне. Хорошо подойдет для выращивания орхидей и восточное окно, а на западном окне, если оно не затенено деревьями, так же может понадобиться притенение, как и на южном. Чем больше света и свежего воздуха, тем лучше будут расти, и развиваться орхидеи. Чтобы орхидеи благополучно росли и цвели необходимо обеспечить им продолжительность светового дня около 12-15 часов. Поэтому зимой понадобится дополнительное искусственное освещение. Помещение с орхидеями должно регулярно проветриваться, но ни каких сквозняков и резких перепадов температуры! Перед выбором, какого-то определенного вида орхидей, нужно учитывать температуру, которая ему будет нужна. Так как есть орхидеи для прохладных помещений (например, дендробиумы, пафиопедилюмы, целогинии), для умеренных (например, лелии) и для теплых (например, фаленопсисы, ванды, некоторые дендробиумы и каттлеи). Понятно, что орхидеи, нуждающиеся в прохладном содержании будут неважно себя чувствовать, если их выращивать в слишком теплой комнате. Следует предусмотреть, что во время цветения и пересадки температура в помещении должна быть немного выше, чем обычно, однако в слишком теплом помещенни цветки не продержатся долго.

Влажность воздуха

Орхидеи требуют очень высокой влажности воздуха, при этом в помещениях с центральным отоплением зимой или жарким летом, даже 2-3-кратное опрыскивание не поможет. Хотя периодически орхидеи нужно опрыскивать из гигиенических соображений. Орхидеи не опрыскивают если они находятся на солнце, а во время цветения опрыскивают так, чтобы вода не попадала на цветки. Лучше всего опрыскивать орхидеи с утра или после обеда, на ночь можно опрыскивать в том случае, если горшки с орхидеями стоят не на балконе или веранде, т.е. если не ожидается ночного понижения температуры. Высокая влажность воздуха, наверное, основное и очень важное условие содержания орхидей.

Влажность воздуха повышают содержанием орхидей в комнатных тепличках, оранжереях, выращивая их в аквариуме или около аквариума или террариума с водой. Можно разместить горшочки с орхидеями на поддон с камушками и водой. Можно вместо поддона использовать кошачий горшок, тогда камушки или галька не понадобятся, так как там есть решетка.

Полив орхидеи

Во время роста и цветения орхидеи поливают довольно обильно и регулярно. Не надо поливать так, что сегодня больше, завтра меньше. Полив должен быть равномерным. Недостаток влаги приведет к тому, что растение хотя и будет расти, но побеги образуются слабыми и недостаточно развитыми, что окажется неисправимым. Поливают орхидеи в период роста так, чтобы почва была все время слегка влажной. Можно поливать орхидеи и с поддона. Насколько обильно или умеренно поливать, зависит от вида орхидеи и стадии развития.

Вода для полива орхидей годится только мягкая, без всяких химических примесей. Воду для полива либо отстаивают, либо добавляют в нее кусочки торфа, для уменьшения жесткости (из расчета 10г на ведро воды). Торф помещают в платяной мешочек и опускают на сутки ведро. Одну порцию торфа можно использовать не больше 2-3х раз, затем его заменяют на свежий. Наиболее распространенный способ - полив кипяченой водой. Еще лучше использовать воду, отфильтрованную через бытовой фильтр.

Орхидные, ятрышниковые, порядок и единственное семейство однодольных многолетних травянистых растений.

Юсофар Практически все орхидеи, кроме листопадных видов не любят пересадку и переносят ее несколько болезненно. Эпифитные орхидеи пересаживают через 4-5 лет, вечнозеленые - через 2-3 года, орхидеи листопадные - ежегодно. Но это в теории. На самом деле орхидеи пересаживают даже не только, когда корни вылезают из дренажного отверстия, а когда весной они слишком медленно растут или не растут совсем. Вообще и корневая система орхидей, и надземная часть растут очень медленно, и в первый год после пересадки только успевают укорениться. Посадка в слишком большую просторную посуду или частая пересадка только тормозит рост растений. Если вы знаете, что орхидеи посажены в бедную, не питательную почву, то лучше провести курс подкормки удобрениями, чем проводить пересадку, если корни еще не заполнили горшок. После пересадки орхидеи могут не зацвести в первый же год, или цвести мелкими, менее красивыми цветками. Орхидеи будут цвести только после хорошего укоренения. Если в вашей местности вода не самая мягкая, даже если вы ее кипятите, то лучше пересаживать растения ежегодно, так как в почве происходит отложение солей, а это вредит здоровью орхидей.

Пересаживать орхидеи начинают, когда они только трогаются в рост. Дренаж для культуры орхидей является обязательным. Причем дренаж должен быть не чисто символическим - пара камушков, а основательным. Для эпифитных орхидей дренаж должен составлять 1/2 от объема горшка. Поверх дренажа желательно положить небольшой слой мха сфагнума. После посадки орхидей в новый горшок, землю можно прикрыть живым мхом и периодически его опрыскивать. Живой мох сохраняет влажность почвы и поддерживает влажность воздуха около растения. Мох на поверхности горшка заменяется ежегодно, лучше несколько раз, хотя бы через 3 месяца.

Почва для орхидеи

Качественные характеристики почвы для орхидей - грубая, воздухо- и водопроницаемая, со слабокислой реакцией и с не высокой концентрацией питательных веществ. Если составлять почвенную смесь самим, то можно взять 1 часть мелкорубленых корней папоротника, 1 часть мелкорубленого мха, 1 часть рыхлой легкой дерновой земли и 1 часть листовой земли. В почвенную смесь к орхидеям можно добавить немного опавших дубовых листьев (они улучшают структуру почвы). В настоящее время можно купить уже готовую почвенную смесь для орхидей в цветочном магазине или центре. Тем не менее, перед пересадкой покупную почвенную смесь стоит проверить на впитываемость воды - она должна проходить сразу, не задерживаясь на поверхности.

Подкормки удобрениями

Во время активного роста орхидеи подкармливают специальными удобрениями для орхидей. Если таковых нет, то можно использовать комплексное минеральное удобрение для цветущих комнатных растений, при этом дозу берут в 2, а то и 3 раза меньше рекомендованной производителем. Подкормки проводят не чаще одного раза в 3 недели. Хотя вопрос подкормок среди цветоводов довольно спорный: одни советуют подкармливать чаще, но в меньшей дозе, другие - не более чем один раз в месяц в обычной концентрации удобрения. Поэтому это дело собственного опыта, хотя по прежнему в силе правило: "лучше недокормить, чем перекормить".

Подкармливают только хорошо укоренившиеся растения в период роста. Поэтому не подкармливают только что пересаженные растения или ослабленные болезнью или вредителями. Нельзя проводить подкормки по сухому субстрату и в жаркие летние дни, когда почва слишком быстро пересыхает. Размножают орхидеи черенками, делением, семенами и бульбами.

2. Защита орхидеи от вредителей и болезней

2.1 Вредители орхидеи и меры борьбы с ними

Красный паутинный клещ. Поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах, в пазухах листьев. Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают, цветение отсутствует. Растение ослабевает и погибает. Способствует поражению красным клещиком сухой воздух в помещении.

Меры борьбы. Если поражение орхидеи не сильное, то сначала можно попробовать бороться с вредителем протерев тщательно листья с обеих сторон и стебли мыльным раствором. При более сильном поражении применяют опрыскивание инсектицидами (дерис, фитоверм, фуфан, актеллик) (см. препараты).

Красный плоский клещ - его очень трудно обнаружить, кроме того, он не образует паутины. Признаком появления этого вредителя являются белые или желтоватые пятна. Кожица на листьях мертвеет и трескается, листья и цветы деформируются и перекручиваются.

Меры борьбы. Протирание мыльным раствором может не дать положительных результатов, поэтому лучше сразу применить опрыскивание инсектицидами (фитоверм, фуфан, актеллик) (см. препараты).

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают. Способствует поражению щитовкой слишком сухой воздух вокруг орхидей.

Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Трипсы - сами насекомые очень мелкие, похожи на маленькие черные точки на листьях. Главным фактором, способствующим размножению трипсов, является высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. Начинается поражение листьев обычно с кончиков. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.

Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир, см. препараты)

Тли - колонии тлей поражают все части орхидей, они повреждают листья с нижней стороны, бутоны, верхушки побегов. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают. Растение сильно угнетается и прекращает нормальное развитие. Бутоны не раскрываются, цветы загрязняются липкими выделениями.

Меры борьбы. В первую очередь, этих довольно крупных вредителей нужно механически удалить с пораженных частей, сильно пораженные листья или побеги удаляются. Затем применяется опрыскивание перметринсодержащими препаратами и деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, интавиром (см. препараты). При сильном поражении повторить обработку.

Белокрылка - Это мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом. Зеленоватые личинки расселяются на нижней стороне листьев, высасывают клеточный сок и оставляют сахаристые выделения. На листьях появляются слабо заметные белесые или желтоватые пятна. Пораженные листья скручиваются, желтеют и опадают.

Меры борьбы. Требуется каждые три дня опрыскивание инсектицидами (фуфан, актеллик, интавир, см. препараты). Удаляют пораженные листья бутоны и цветки. Сразу бороться с этим вредителем довольно сложно, иногда на это уходит не одна неделя, так как насекомые частично улетают при прикосновении или опрыскивании. Поэтому примите меры профилактики других растений в доме, которые еще возможно не пострадали, опрыскав их инсектицидом.

Черная гниль

Этими видами растения поражаются в любом возрасте. Наиболее опасна гниль корней и основания туберидия. В результате гибнет все растение. Болезнь носит очаговый характер и быстро распространяется от больных растений к здоровым. Пораженные ткани чернеют. Туберидии мумифицируются. Распространению заболевания способствуют низкая температура и высокая влажность воздуха и почвенного субстрата, когда корневая система развивается медленно, а отдельные участки корней, вледствие недостатка воздуха и вереувлажненном субстрате, отмирают и становятся доступными патогенным грибам. Черной гнилью поражаются каттлея, стангопея, лелия, лелиокаттлея, пафиопедилюм.

Меры борьбы. Оптимизация условий увлажнения. Опрыскивание и полив растений препаратами меди: хлорокисью меди в концентрации 0,5%, хомецином - 0,4, медным купоросом в разведении 1:100000. Больное растение уничтожают[1]. Фунгициды замедляют развитие заболевания.

Корневая гниль

Пораженные корни, туберидии и листья загнивают, размягчаются и буреют. Возбудители заболевания проникают в корни через повреждения. Заболевание отмечено на цимбидиуме, пафиопедилюме, ванде, мильтонии и одонтонии.

Меры борьбы. Оптимизация условий выращивания. Трехкратный полив и опрыскивание растений суспензией фундазола в концентрации 0,2%, топсина-М - 0,2%, беномила - 0,2% с интервалом в 10 дней.

Коричневая гниль.

Чаще поражаются молодые листья и побеги. На них появляются водянистые, светло- и темно-коричневые пятна, быстро увеличивающиеся в размере. При поражении стеблей и точки роста гибнет все растение. Бактериальная гниль прогрессирует при наличии избыточного увлажнения низкой температуры воздуха. Поражаются каттлея, цимбидиум, фаленопсис, пафиопедилюм.

Сильно пораженные растения уничтожают. Локальные пятна вырезают до здоровой ткани, места среза засыпают толченым углем. Улучшают гигро- и терморежим. В качестве профилактики производится опрыскивание препаратами на основе меди.

Характеристики

Список файлов реферата