124021 (592885), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Анализ делается на основе графической модели одежды (ГМО), изображенной в виде технического рисунка в приложении (прилож.2 рис.1).
Платье имеет смешанную поверхность: выпуклую в области груди и бедер и вогнутую в области талии.
Изделие по величине средней формы. Силуэтная форма создана за счет криволинейного оформления боковых линий, а так же среднего шва спинки и вытачек. Линия плеча прямая, удлиненная. Конфигурация выреза горловины овалообразная (Пшгор =1,5см).
Уровень линии груди расположен на естественном уровне. Форма в области груди среднего объема. Припуск к полуобхвату груди равен 5,7 см.
Пройма по конфигурации округлая, овальная. Уровень расположения линии проймы на естественном уровне. Величина припуска Пспр=3,5см.
Линия талии находится на естественном уровне, обозначенная за счет оформления бокового срезов, среднего шва на спинке, вытачек и припуска по линии талии (Пт=1,5см).
Линия бедер на естественном уровне, припуск по линии бедер равен 3 см.
Линия низа расположена на линии бедер, равновеликая по ширине линии груди и бедер. По форме линия низа прямая.
1.3.5 Эскизная проработка фасона
Женское платье, из комбинированной ткани (креп-атлас, шифон, бархат), состоящие из химических волокон, нарядного предназначения, для носки в любой период года. Цвет материала черный. Платье полуприлегающего силуэта, малого объема, геометрическая форма - «песочные часы». Спущенное плечо. Преобладающее членение в платье - горизонтальное. Застежка сбоку.
На полочке имеется горизонтальное членение в виде кокетки, расположенной ниже линии груди.
По линии горловины спроектированы 6 защипов. На линии кокетки кружево в цвет ткани.
На спинке имеется горизонтальное членение в виде кокетки, вытачки по линии талии. Линия плеча прямая, удлиненная. Платье без рукавов. Пройма неглубокая, умеренной ширины.
Округлая линия горловины, расширена и оформлена втачной бейкой.
Длина платья выше линии колена, с небольшим расширением к низу Застежка в боковом шве на потайную тесьму–«молнию» длиной 30см.
Предпочтительные роста 152-158, размеры 40-48, 3-ой полнотной группы, возрастная группа средняя (25-35 лет). Эскизная проработка изделия представлена в форме деталировки в таблице 22.
Таблица 21 – Эскизная проработка проектируемых конструкций деталей
| № п/п | Наименование детали | Эскиз детали | Наименование срезов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кокетка спинки |
| 1-2 срез горловины 2-3 плечевой срез 3-4 срез проймы 4-5 боковой срез 5-6 срез кокетки 6-1 средняя линии спинки |
| 2 | Спинка |
| 1-3 срез кокетки 2-6 срезы вытачки 3-4 боковой срез 4-5 срез низа 5-1 средняя линии спинки |
| 3 | Кокетка переда |
| 1-2 срез горловины 2-3 средняя линия переда 3-4 срез кокетки 4-5 боковой срез 5-6 срез проймы 6-1 плечевой срез |
| 4 | Перед |
| 1-2 срез кокетки 2-3 средняя линия переда 3-4 срез низа 4-1 боковой срез |
1.4 Технический проект
Технический проект включает краткую характеристику используемого метода конструирования одежды, установление исходных данных и разработку чертежа конструкции проектируемой модели женского костюма.
1.4.1 Характеристика метода конструирования одежды
При разработке проектно-конструкторской документации (ПКД) для изготовления изделий в условиях предприятий сферы сервиса (индивидуальный заказ, изготовление по образцам или мелкими сериями) рекомендуется использовать Единый метод конструирования одежды, разработанный ЦОТШЛ.
Отличительными чертами Единого метода являются:
• единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды;
• универсальность расчетных формул;
• двухэтапное построение чертежей, что способствует сокращению объема работ при проектировании одежды;
• определение всех элементов конструкции расчетным путем, что позволяет конструктору изменять любой узел;
• выделение предварительного расчета, включающего расчеты ширины базисной сетки чертежа и размеров основных участков (полочка, спинка, пройма);
• возможность решения задач по унификации деталей.
В расчете участков конструкции предусмотрена возможность учета особенностей телосложения фигуры заказчика и даны рекомендации по учету свойств тканей.
Построение чертежей конструкций производится по измерениям фигуры с учетом соответствующих прибавок на свободное облегание и декоративно-художенственное оформление. Для фигур, близких к типовым, при построении чертежей конструкции деталей одежды используется 16-18 измерений. Для фигур, имеющих значительные отклонения от типовых, рекомендуется использовать дополнительные измерения (при конструировании мужской одежды – 6, женской – 13).
По своей структуре Единые методы конструирования включают общую характеристику размерной типологии населения; характеристику типов телосложения индивидуальных фигур, наиболее часто встречающихся среди населения; принцип измерения фигур и используемые при этом приспособления; рекомендации к выбору прибавок к различным участкам конструкции; методы построения чертежей основ конструкций деталей одежды.
Ежегодно в дополнение к Единым методам конструирования в помощь специалистам предлагается практические рекомендации по разработке конструкций с учетом направления перспективной моды в одежде.
-
Установление исходных данных и разработка основы чертежа конструкции изделия
В практике проектирования одежды для индивидуального потребителя при раскрое изделий используют базовые конструктивные основы, которые разрабатываются с учетом современной размерной типологии населения и величин прибавок на свободное облегание, принятых в соответствии с перспективным направлением моды.
Исходными данными для разработки чертежей конструкций одежды являются размерные признаки фигуры (типовой или индивидуальной) и прибавки на свободное облегание, принимаемые в зависимости от силуэта и формы изделия с учетом направления моды.
Объем исходной информации зависит от используемого метода конструирования (в данном случае использован ЕМКО ЦОТШЛ).
Для разработки чертежей конструкций заданного вида одежды в соответствии с темой дипломного проекта в табличной форме представлены величины размерных признаков типовой фигуры (таблица 5) и прибавки на свободное облегание (таблица 22). Количество размерных признаков, необходимых для построения чертежа конструкции, определяется используемой в проекте методикой конструирования [1.4.1], а величина их – в соответствии с действующей нормативно-технической документацией1-7.
Таблица 22 - Прибавки на свободное облегание, предусматриваемые при разработке чертежа конструкции вечернего платья приталенного силуэта из комбинированной ткани (креп-атлас, шелк, бархат)
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Величина прибавки, см. |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибавка: по линии груди к ширине спинке к ширине полочки на свободу пройму к длине талии спинки к длине талии переда к ширине горловины к высоте горловины спинки к высоте плеча к полуобхвату талии к полуобхвату бедер | Пг Пшс Пшп Пспр Пдтс Пдтп Пшг Пвгс Пвпк Пт Пб | 5,7 0,5 0,2 1,75 0,5 0,5 0,5 - 1,0 1,5 3,0 |
Прибавки на свободное облегание определены в зависимости от направления моды, вида одежды, силуэтной формы и требований, предъявляемых к динамическому соответствию изделий в техническом задании. Величины прибавок и их распределение по конструктивным участкам устанавливаются по рекомендациям моделирующих организаций на ведущие в каждом сезоне силуэтные формы одежды.
Чертеж конструкции заданного вида одежды разработан вручную. На чертежах конструкций указаны основные конструктивные точки и конструктивные пояса.
1.4.3 Разработка первичных чертежей конструкций деталей одежды
В дипломном проекте для нарядного платья разрабатываются первичные чертежи конструкций проектируемой модели в виде базовой основы конструкции (БК) с последующим нанесением фасонных особенностей для получения в итоге модельных конструкций (МК).
Исходными данными для разработки базовой основы конструкции являются размерные признаки типовой фигуры и прибавки на свободное облегание. Для построения базисной сетки и разработки чертежа конструкции вначале выполняют предварительный расчет конструкции (таблица 23), целью которого является определение ширины базисной сетки и размеров основных участков (спинка, полочка, пройма). После выполнения предварительного расчета конструкции величина проймы сравнивается с минимальным ее значением, указанным в ЕМКО (мин. ширина проймы 10,3). Расчет основных конструктивных участков чертежей деталей (спинка, полочка) заданного вида одежды представлен в табличной форме с указанием наименования определяемых отрезков (таблица 24).
Таблица 23 - Предварительный расчет конструкции нарядного платья полуприлегающего силуэта из комбинированной ткани (креп-атлас, шифон, бархат) на типовую фигуру 152-80-92.
| Наименование участка | Условное обозначение | Распределение размерного признака СгIII по участкам, см. | Распределение Прибавки Пг по участкам | Ширина участка с прибавкой, см. | Окончательная ширина участка, см. |
| Спинка | Аоа | Шс = 16,4 | Пшс =0,5 | Шс + Пшс+Гг = 19,6+0,5+0,75 | 17,7 |
| Пройма | аа2 | СгIII – (Шс +Шг +(СгII – СгI)) = 40,0-(15,4+16,4)+2,9= 5,3 | (Пг+Гг) – (Пшс +Пшп) +Гг*= 5,7+0,75-(0,5+0,2)-0,75=4,75 | СгIII – (Шс + Шг +(СгII – СгI)) + (Пг –(Пшс Пшп) +Гг) = 4,75+1,8 | 10,3 |
| Полочка | а1а2 | Шг + (СгII - СгI) = 15,4+2,9=18,3 | Пшп =0,2 | Шг + (СгII - CгI) +Пшп = 18,3+0,2 | 18,5 |
| Итого | Аоа1 | СгIII =40,0 | Пг + Гг*= 5,7+0,75 | СгIII + Пг +Гг= 40,0+5,7+0,75 | 46,5 |
*Величина Гг для изделий полуприлегающего силуэта с неразрезной спинкой равна 0,5-0,6 величины отклонения средней линии спинки на линии талии (ТТI ), то есть 0,51,5=0,75см.
Таблица 24 - Расчет основных участков БО конструкции платья для типовой фигуры 152-80-92
| Усл. обозначения кон. - го уч. | Расчетная формула | Величина участка, см. | М (1:2) |
| 1 | 2 | 3 | |
| А0а1 | СгIII + Пг + Гг | 40,0+5,7+0,75=46,5 | 23,3 |
| А0а | Шс + Пшс + Гг | 16,4+0,5+0,75=17,7 | 8,9 |
| а1а2 | Шг + (СгII - СгI) + Пшп | 15,4+(42,6-39,7)+0,2=18,5 | 9,3 |
| А0Г | ВпрзII + Пспр + 0,5Пдтс | 19,4+1,75+0,5*0,5=21,4 | 10,7 |
| А0У | 0,4 * ДтсII | 0,4*40,0=16 | 8 |
| А0Т | ДтсII + Пдтс | 40,0+0,5=40,5 | 20,3 |
| ТБ | 0,5ДтсII – 2см | 0,5*40,0-2=18 | 9 |
| Построение спинки | |||
| ТТ1 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
| Т1Т11 | 1,0см. | 1,0 | 0,5 |
| А'0А2 | Сш / 3 + Пшг + 0,5 | 16,9/3+0,5+0,5=6,6 | 3,3 |
| А2А1 | А'0А2 / 3 + Пвгс | 6,6/3+0=2,2 | 1,1 |
| АН1 | Дит + Пдтс | 45+0,5=45,5 | 22,8 |
| А2П | Шп + раствор вытачки + посадка | 12,5+2+0,5=15 | 7,5 |
| Т11П1 | Впк11 + Пвпк | 40,1+1=41,1 | 20,6 |
| А2в | (4 -4,5)см. | 4 | 2 |
| вв1 | Раствор вытачки (2 -2,5) | 2 | 1 |
| вв2 | Длина вытачки (6 - 9) | 8 | 4 |
| Г1П3 | П2П1/3 + 2,0 см | По построению | - |
| Г1 1 | 0,2* Г1 Г4 +0,4 | 10,3*0,2+0,4=2,5 | 1,2 |
| Г1Г2 | 0,5*Г1Г4 | 0,5*10,3=5,2 | 2,6 |
| Построение полочки | |||
| Г3Г6 | 0,5 * Г3Г4 | 0,5*18,6=9,3 | 4,7 |
| Т3А3 | ДтпII + Пдтп | 39,7+0,5=40,2 | 20,1 |
| А3А4 | А3А4 = А'0А2 | 6,6 | 3,3 |
| А3А5 | А'0А2 +1,0 см.;R = А3А5 | 6,6+1=7,6 | 3,9 |
| А4Г7 | ВгII + 0,5*Пдтп | 23,8+0,5*0,5=24,1 | 12,0 |
| А4А9 | 2(СгII – CгI) + (0-2,0)см. | 6+(42,9-39,7)+0,2=6 | 3 |
| Г4П4 | П2Г1 –р-р вытачки*2 | По построению | - |
| Г4П6 | Г4П4 /3 | По построению | - |
| П6П61 | 0,6 см. | 0,3 | 0,15 |
| П61П5 | П61П5= П61П4 | По построению | - |
| А9П5 | Шп | 12,5 | 6,3 |
| П63 | 0,5 * П6П5 | По построению | - |
| 3-4 | (0,3 – 0,8) см. | По построению | - |
| Г42 | 0,2 * Шпр | 0,2*10,3=2,1 | 1,0 |
| Т3Н3 | Т3Н3 -ТН | По построению | - |
| Построение боковых срезов и вытачек по линии талии | |||
| Н1Н2 | гГ2=Н1Н2 | По построению | - |
| Н3Н2 | Н3Н2= Г3Г2 | По построению | - |
| Сумма В | (СгIII +Пг)-(Ст + Пт) | (40+5,7)-(31,8+1,5)=12,4 | 6,2 |
| Р | (Сб + Пб) – (СгIII +Пг) | (46+3)-(40+5,7)=3,3 | 1,7 |
| Б2Б4 | Б2Б4 = Б2Б5 = 0,5*Р | 0,5*12,4=6,2 | 3,1 |
| Н2Н4 | Н2Н4 = Н2Н5 | По модели | - |
| прогиб | Спинка = сумма В/8 | 12,4/8=1,6 | 0,8 |
| Полочка = сумма В/8 | 12,4/8=1,6 | 0,8 | |
| Н3Н5 | Выпуклость по середине = (0,5-1,0)см. | 0,6 | 0,3 |
| Т3Т60 | Сумма В/4 | 12,4/4=3,1 | 1,6 |
-
Разработка модельной конструкции
Для точного воспроизведения параметров ХКП (художественно-конструктивных показателей) проектируемого фасона изделия на чертеже конструкции осуществляем перенос фасонных особенностей, используя метод геометрического подобия базовой конструкции изделия инженерно заданной системы «человек-одежда». Для переноса фасонных особенностей используется чертеж проектируемого изделия в виде ГМО в М1:10 на типовой фигуре заданного размера. Используют две фронтальных проекции ГМО – вид спереди и сзади. По указанной формуле определяем размеры, конфигурацию и расположение всех ХКП:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
