123060 (592755), страница 4
Текст из файла (страница 4)
От холода жители Сапожковского уезда спасались, надевая скобку — шубу из овчины или подбитую ватой, со сборками по талии на спинке. В других местах Рязанской губернии чаще использовались «нагольные» или покрытые сукном шубы. В дорогу поверх другой теплой одежды надевалась длинная, без застежек шубейка. Хорошо известный нам зипун также являлся довольно распространенной верхней одеждой. В ранние времена в его боковые швы вшивались «виланы» (воланы), сборок сзади не делали.
В Рязанской губернии были широко распространены неглубокие лапти, которые плели в «три лыка». Они надевались поверх онуч (кусок материи: основа — льняная, а уток — шерстяной), которые наматывались на ногу. Под онучи надевали белые чулки. Помимо лаптей в ходу были коты — кожаные туфли, которые имели некоторые отличия в разных уездах: где-то их носили без ремней, где-то — с ремнями и металлическими подковками на каблуках. Любили в Рязанской губернии и низкие валенки. Женщины носили сапоги, собранные в гармошку: в них венчались и надевали их по праздникам.
Головные уборы и украшения являются завершающими элементами в композиции народного костюма. Как и костюмах других российских губерний, в Рязанской, головные y6opы разделялись на девичьи и женские. Незамужние девушки вплетали в косу косняки — трапециевидный кусочек картона, обтянутый тканью и вышитый бисером, на лоб повязывали платок, сложенный лентой, концы которого завязывались сзади, оставляя макушку открытой. Девичий головной убор «петух» украшался: шелковыми лентами, бахромой и металлической фольги, тесьмой, пуговицами, блестками и позументол. Еще одним головным убором девиц служила перевязка — полоска картона, обтянутая кумачом которая надевалась на голову; сзади спускались «лопушки» — трапециевидные куски кумача. Женщины заплетали косы над ушами, вплетая в них кусочки ткани, два раза обматывали вокруг головы, сверху надевали повойник, круглое дно которого обшивали тканью. Ношение повойника считалось обязательным.
Упоминание о старинном головном уборе «кичка» («чело кичное») впервые встречается в русских письменных источниках XIV века. Одним и наиболее распространенных видов кички были «рога» или «рогатая кичка». Этот убор состоял из нескольких) частей: «кички» — рога, вырезанные из куска дерева, к которым прикреплялась полоска холста, собираемая шнурком на макушке; бисерного «позатыльника», скрывающего волосы, красного шелкового «кокошника» лопатообразной формы, скрывающего рога, «связки» — полоски холста, повязывавшейся на лоб. Иногда это сооружение называют «сорокой» с рогатой кичкой.
Женское население Рязанской губернии было неравнодушно к украшениям и с удовольствием носило янтарные бусы, реже — цепочки, плетеные из бисера («жерелки», «гайтаны»). Из гусиного пуха делали шарики («пушки» или «гуски»), украшали их бисером и на ремешке прикрепляли к головному убору. Также из пуха делали и «венцы». Черный и белый бисер нанизывали на отдельные нитки, а затем волнообразно переплетали их — так создавал украшение «разметки».
Сарафан в Рязанской губернии не имел такого важного значения, как в других регионах России. В некоторых уездах бытовали сарафаны из прямых полотнищ — «китайник», но носили также и косоклинные, и сарафаны из раскосных полотнищ рисунок 13. Гораздо более важным элементом рязанского костюма была понева, которая надевалась на скромно украшенную рубаху. Понева является наиболее древним видом одежды и упоминается в письменных источниках, датируемых периодом до нашествия монголов, где термин «понева» употребляется в значении полотнища ткани. Интересно, что наибольшее количество обрядов и верований, связанных с переходом из одной возрастной группы в другую, относится к поневе, поясу и головным уборам. На севере губернии понева выделяется не столько кроем, сколько своеобразием техники тканья, цветовой гаммой и орнаментом. Для Касимовского уезда Рязанской губернии была характерна «синятка» — синяя тяжелая понева. Черная однотонная понева характерна для Сапожковского и Спасского уездов, где ее закладывали в мелкую складку. Полосатые куршинские поневы назывались «поньками со жмеями», то есть со змеями. На древность происхождения куршинских понев указывают и орнаменты, в которых встречается солярный знак, являющийся символом благополучия и ассоциирующийся с солнцем или с «крутящейся водой». Большое значение понева имела и в одежде для свадебных обрядов, которая резко различалась в досвадебный период и после венца. Не менее распространенным видом одежды в Рязанской губернии был и передник («занавеска», «завеска», «запон»), целиком закрывавший спереди женскую фигуру и украшавшийся вышивкой или тканым узором. Чаще всего он был выполнен из полотнища материи, сложенной пополам, где делался вырез для ворота спереди и разрез по спинке сзади рисунок 14. Для некоторых передников два длинных полотнища ткани сшивали, собирали сверху в сборку, делали на обшивке и носили высоко на груди.
Сверху рубахи и поневы надевали «навершник» (или «нагрудник», «желтик») рисунок 15 (а). Это простая по покрою, но очень красочная ту-никообразная одежда без рукавов. Навершник обычно шили из холста, украшали тканым узором, прошивкой и кружевом. К нагрудной женской одежде относится и «шушпан» из белой шерстяной ткани со вставками из полос темно-красной шерстяной материи. Рукава и подол были затканы. Подол, кроме того, украшался бахромой из шерстяных ниток, полочки по линии груди были вышиты. Как правило, шушпан надевался через голову, но иногда делался распашным рисунок 15 (б).
Таким образом, из всего многообразия ярких элементов и создавался статичный и многослойный рязанский костюм, придающий женской фигуре дородность и монументальность. И сегодня по прошествии долгого времени мы чувствуем излучаемое им спокойствие, а его яркая цветовая гамма создает ощущение радости и красоты.[24]
4.1.1 Композиционное строение народного костюма
Художественный образ народного костюма в данном дипломном проекте рассматривается как специфический, присущий искусству способ отражения действительности, обобщение ее с позиции эстетического идеала в конкретно-чувственной, непосредственно воспринимаемой форме. Образы народных костюмов, создаваемые поколениями людей, представляют собой результат осмысления, отражения действительности через внешний облик. При составлении композиции костюма Рязанской губернии принимались во внимание музейные и литературные материалы - описания, аннотации, иллюстрации. Элементами женского рязанского костюма являются в основном рубаха, понева, сарафан (редко), передник, навершник, шушпан, пониток, свита, шуба, головной убор, обувь, навесные украшения.[14]
Рязанский костюм рисунок 16 необычайно лаконичен: он состоит из рубахи, запона (передника) с декоративной "грудинкой" (лифом), сарафана, головного убора. Низ сарафана обшит тесьмой и атласными лентами. Выделяется несколько композиционных центров - грудь, линия плеч, рукава, передник, преобладает при этом линия низа поневы. Линия талии в целостном костюме выявлена незначительно, членение костюма - по принципу тождества или нюанса, что делает женскую фигуру в таком костюме статичной, монументальной. Этому способствуют также объемные рукава, собранные внизу на манжеты, поперечное расположение декоративных полос в костюме. Основной цвет костюма - красный. Костюм строится на богатстве тонов: преобладание белого-красного с оттенками желтого, в небольших количествах - синий, голубой, зеленый, черный.[10]
Насыщенность красного цвета усиливается сверху вниз. В орнаменте и навесных украшениях присутствуют в небольшом количестве желтый и зеленый цвета, которые как бы озвучивают костюм, делают его еще более нарядным.
Массивность, монументальность костюму наряду с прямыми и овальными линиями, строящими форму в целом, придает также обилие вышивки, нашивок в виде атласных лент, украшений шейных и головного убора. В костюме необычный ритм полос на переднике, рукавах рубахи.
В комплексах рязанского костюма ярко выражена многослойность, причем каждый составляющий его элемент, надеваемый поверх предыдущего, в какой-то мере повторяет его форму, являясь в то же время более коротким и объемным. Передник надевается поверх рубахи и поневы и завязывается на талии. Головным убором является орнаментированный кокошник. Костюм завершается своеобразными декоративным нагрудным украшением из бисера.[9]
Композиционное равновесие должно предусматривать условие восприятия костюма со всех сторон: спереди, в профиль, сзади. Для этого был выполнен и представлен, эскиз русского народного костюма Рязанской губернии в трех проекциях на рисунке 17.
На техническом эскизе использованы следующие обозначения.
По вертикали:
1 – средняя задняя линия
2 – линия основания шеи сбоку
3 – линия проймы спинки
4 – боковая линия (внутренняя и внешняя на рукаве)
5 – линия проймы переда
6 – центр груди
7 – средняя передняя линия
По горизонтали:
0 – верхушечная линия
1 – шейно плечевая линия
2 – лопаточная линия
3 – грудная подмышечная линия
4 – талиево-локтевая линия
5 – линия бёдер
6 – линия подъягодичной складки
7 – линия колена
8 – линия икры
9 – линия низа изделия
Для разрабатываемого макета народного рязанского костюма, были подобраны материалы и ткани разные по цвету и фактуре. Материалы выдержаны в красной и белой гамме, также в костюме присутствуют различная отделка: тесьма, подобранная к цветовой гаме материала, вязанное кружево. В качестве украшения используются бусы и головной убор расшитый бисером и разноцветной тесьмой. Все образцы ткани, отделочных материалв и фурнитуры представлены в собирательном коллаже на рисунке 18.
4.1.2 Конструктивное строение народного костюма
В основе создания народной одежды лежат принципы и характерные особенности, согласно которым формировался покрой, располагались орнаменты, отдельные части соединялись в тот или иной ансамбль. Обычаями и временем было установлено, когда, какую и в каком сочетании одежду надевать. Непосредственно связанная с трудовой деятельностью человека, народная одежда отличается большой целесообразностью покроя. В большинстве своем он прост и экономичен, так как обусловлен шириной домотканого полотна, стремлением создать удобную для человека форму и полностью утилизировать ткань. Такой костюм не стеснял движений и был одинаково хорош и для тяжелого крестьянского труда и для празднеств.
В народной одежде встречаются формы прямо кроенной и косоклинной одежды. Например, основная часть одежды у многих народов - рубаха - кроилась из прямоугольных кусков полотна. Стан, рукава, вставки под мышками и на плечах (ластовицы, полики) рисунок _. Они представляли собой прямоугольники разной длины и ширины. Более поздняя одежда имеет клинья и сборки у горловины, на концах рукавов, у пояса. Разнообразием формы и покроя отличается такой вид народной одежды, как сарафан. Для русской народной женской одежды характерны сарафаны косоклинный, прямой сборчатый. Сарафан изготовлялся из гладких шерстяных тканей, пестряди, набивных льняных тканей, ситца. Декор в виде полос из лент, тесьмы, позумента располагался по подолу, средней линии, в верхней части. Русскому сарафану свойственна большая пластика формы и выразительность. Немаловажную роль в этом играл покрой. Например, необычайно стройная форма у косоклинного сарафана: низ его, падая крупными фалдами, создавал впечатление каннелированной колонны. Косоклинный сарафан был известен как девичья одежда. Он изготовлся из трех прямых полотнищ (два - спереди, одно - сзади) и двух-шести клиньев по бокам рисунок 19. Подол обшивали синей китайкой, разноцветными лентами, позументом.[9]
Опыт, интуиция, талант народных портных позволили создать образцы пластической формы одежды, в которой выразительность контуров силуэта находилась в тонком пропорциональном взаимодействии с внутренними членениями. Линии конструкции - это не просто необходимые швы. Их расположение обуславливает динамику формы, ее внутренний рисунок, часто поражающий своей красотой. Особо интересны в этом отношении линии покроя верхней народной одежды, которая в создании художественной выразительности вещи играла ту же роль, что и вышивка на рубашках.
Конструктивные линии различных видов одежды - рубах, сарафанов, верхней одежды - похожие внутри того или иного вида, не повторяют друг друга в решении строя отдельной вещи. Они разнообразны, что свидетельствует об изобретательности народа, о его способности к импровизации.
В настоящее время существуют методы построения одежды, основанные на использовании измерений типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К ним относятся приближенные способы проектирования одежды: муляжный метод и расчетные способы конструирования (системы кройки).
В данном дипломном проекте детально изучается народный костюм Рязанской губернии. Для разработки и последующего выполнения экспозиционного макета народного костюма необходим чертеж. Из-за того что создается сценический костюм и возможна стилизация костюма, была выбрана современная оптимальная система конструирования – методика ЕМКО СЭВ. Она наиболее полно отображает структуру модели и раскрывает форму костюма.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
