юный радиолюбитель (560767), страница 44
Текст из файла (страница 44)
Для металлического шасси лучше всего использовать листовой алюминий толщиной 1,5 — 2 мм. Вырезать заготовку и изогнуть шасси или склепать его из полос, просверлить в нем отверстия можно в школьных мастерских, а окончательно обработать шасси дома. Но, используя металлическое шасси или панель, будь очень внимательным при монтаже: все детали, проводники и электрические цепи, которые по схеме не заземляются, должны быль самым тщательным образом изолированы от шасси Для панелей и монтажных плат транзисторных приемников, усилителей, измерительных приборов радиолюбители используют листовой гетинакс, стекло- текстолит или органическое стекло толщиной 1,5-3 мм.
Эти материалы — хорошие изоляторы. Они легко обрабатываются, а детали, сделанные из них, всегда выглядят опрятно. Вырезать заготовки панелей, монтажных плат илн каких-то иных деталей из листовых материалов толщиной до 4-5 мм лучше всего с помощью ножа-резака, сделанного из ножовочного полотна. Конец гпрезка полотна длиной 130 — 140 мм заточи на точильном станке по форме, показанной на рис. 129, а ручку такого резака оберни несколькими слоими изоляционной ленты (чтобы во время работы не попортить руку). Угол режущей части должен составлять 30 35' и по ширине, быть равным толщине полотна Пользуйся резаком так.
Лист гетинакса или другого материала положи на стол или фанеру с ровной поверхностью, наложи на него металлическую линейку и по ней, снимая стружку за стружкой, надрезай материал примерно до половины его толщины. Затем точно так же надрежь материал с другой стороны и разломи по линии разреза Если Рис. 1Ж. Нож-резак (а), пользование им (б) и гибка листового металла (в) 13! надрезы с обеих сторон совпадают, то торец заготовки детали после опиловки напильником получится ровным.
Размечая будущую заготовку, учитывай ширину рабочей части резака. Такой резак понадобится тебе и при гибке листового алюминия или дюралюминия. Дело в том, что получить прямой ровный угол согнутого металла не так-то просто, даже зажимая его в тисках между двумя стальными пластинами нли уголкаьпь Иное дело, если этот материал будет предварительно прорезан по линии сгиба примерно на треть нли половину его толщины (рис 129,в). В этом случае угол в месте из?иба обязательно получится ровным и прямым.
Рассказывая об устройстве приемников, усилителей или других приборов, я не всегда буду указывать размеры их монтажных плат, панелей или шасси. Почему? Да потому, что не для каждого случая может подойти один и тот же совет. Многое зависит от конструкции и габаритов имеющихся деталей.
Поэтому прежде чем сделать заготовку, подбери все необходимые детали„расположи их на листе бумаги в рекомендуемом порядке и уточни будущие размеры монтажной платы. Стремиться к уменьшению платы или шасси не надо — на маленькой плошади монтаж делать труднее. Сделав плату или шасси, размести на ннх детали, неметь места всех необходимых отверстий. Окончательную разметку отверстий делай с )томощью линейки и циркуля.
Диаметры отверстий должны быть такими, чтобы детали прочно держались в них Для монтажа используют голый илн изолированный, лужеиьш или посеребренный медный провод толщиной 0,8 — 1,5 мм. Такой провод хорошо пронодят электрический тоа а ментала выполненный им, будет прочным. Предназначенный для монтажа про'вод надо выпрямить Для этого отрезок провода длиной 1,5-2 м зажми одним концом в тисках или прикрути к какому-либо предмету и Вильно потяни за другой конец, захватив его плоскогубцами, Провод немного вытянется и станет прямым. От него ты будешь кусачками откусывать нужной длины соединительные проводнички.
Все соединения тщательно пропаивай. В местах возможных замыканий между проводами надевай на ннх резиновые, поливинил- 132 хлорцдные или другие изоляционные трубки либо обматывай их на этих участках изоляционной лентой. В магазинах, торгующих ралиодеталами, имеются наборы монтажных материалов. В ннх входят монтажные провода различных марок и изоляционные трубочки. Советую и тебе пользоваться этими наборами.
При монтаже, во время испытания и налаживания аппаратуры часто прихоШггся спаивать и распаивать проводники, замешпь одну деталь другой. Это всегда надо учитывать, применяя в каждом случае наиболее удобные приемы монтажа Некоторые из них показаны на рис. 130. Если нужно срастить дзи прямолинейных проводника, их концы можно не скручивать, а лишь слозкить вместе так„чтобы нх поверхности соприкасались на длине не менее 6-8 мм и спаять. Когда же надо соединить проводники под прямым углом, конец одного проводника можно согнуть„прижать к другому проводнику и в таком виде спаять их.
Не рекомендую~спаивать несколько проводников нли деталей в одной точке В этом случае при необходимости удаления одного из проводников или детали неизбежно рассыплется весь узел спайки. А если условия монтажа диктуют необходимость соединения нескольких деталей в одной точке? В таких случаях надо использовать монтажные стойки. Простейшей монтажной стойкой может служить, например, отрезок карандаша (рис. 131,а)'. Заточенную часть карандаша отпили, а грифель удали — получится стойка с отверстием, в которое можно ввернуть винт или шуруп. Одним концом крепи ее к панели или шасси. На другом конце укрепи винтом язвеэдочку», вырезанную из жести.
К этой звез- прада нелр Ряс. 130. Способы соеляненяя проводников я деталей пайкой 4 а) Р«е. 131. Салюдельные монтаж«»я стойка (»1 и монтажная планка (б) дочке и припаивай проводники и детали радиоконструкции. Чем сложнее конструкция, тем больше в ней резисторов и конденсаторов. Обычно они не мо~ут быть припаяны непосредственно к другим, прочно закрепленным деталям. В таких случаях надо прибегать к монтажным планкам пластинам из изоляционною материала с контактными лепестками, к которым припаивают детали, проводники. Простую самодельную монтажную планку ты видишь на рис.
131,б. Ее основанием служат две пластины, нырезанные из листового гетинакса или текстолита. В крайнем случае их можно сделать из плотно~о картона илг фанеры, предварительно проварив их в горячем парафине или пропитав лаком, чтобы они стали хорошими изолятора- а) Э Рис. 132. Монтаж деталей на шпильках (проволочных стойках) и прислособмнве лхя запресеоеки и~пиле« ми. Контактные лепестки, вырезанные из жести, латуни или слеланные из медной проволоки толщиной 1,5-2 мм, удерживаются в отверс гиях, просверленных в верхней пластине. Пластины схлалывают и привинчивают непосредственно к панели или крепят на стойках. Размеры монтахагых планок и число контактных лепестков на них определяются габаритами и числом монтируемых на них деталей.
Детали транзисторных конструкций монтируют обычно на панелях из листового гетинакса или стеклотекстолита, а в качестве опорных точек деталей используют проволочные «шпильки» или пустотелые заклепки (писгоны). Детали размещают с одной стороны панели, а соединяют их меха(у собой с другой стороны панели. Такие панели с деталями, смонтированными на них, называют монтажными платами Монтаж на шпильках (рис. 132,а) делают так.
Отрезки медной луженой или посеребренной проволоки диаметром 1- 1,5 и длиной В-10 мм запрессавывают в плате так, чтобы с той стороны платы, где будуг детали, они выступали на 4 — 5 мм, а с другой на 2 — 3 мм. Чтобы шпильки не болтались, отверстии в плате должны быть чуть меньше диаметра шпилек, а шпильки в средней части чуть сплюснуты ударом молотка. Для запрессовки шпилек используют оправку — стальной стержень с направляющим отверсгием под шпильку, просверленным с торца (рис. 132, б). С помощью такого приспособления шпильку можно направить в отверстие и уларом мола.гка вбить ес. Концы проволочных выводов деталей с помощью круглогубцев изгибай петлями.
надевай на шпильки и припаивай к ним. Точно так же припаивай к шпилькам и соединительные проводник, но уже с другой сюроны платы Примеры покат.арык приемов монтажа на пустщелых заклепках показаны иа рис 133. Заклепки запрессовывают в отверстия в плате и впаивают в них выволы деталей. Если готовых заклепок нет, то их можно сделать из латунных или медных трубок с внешним диаметром 1,5-2 мм, нарезав из пих кусочки длиной по 3 4 мм- на 1,5-2 мм длиннее толщины платы. Хорошие заклепки получаются из контактных штырьков вышедших из строя радиоламп с октальным цоколем. Такие трубочки нужно платно всгавить в отверстия в плате 133 Рис. 133.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
