125912 (Разработка женского сценического костюма), страница 7
Описание файла
Документ из архива "Разработка женского сценического костюма", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "промышленность, производство" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "промышленность, производство" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "125912"
Текст 7 страницы из документа "125912"
Высоту оката Вок определяют по пройме на основе конструкции плечевого изделия, выполнив предварительно необходимые построении.
Точки П1 и П5 соединить прямой, полученный отрезок разделить пополам. Полученную точку обозначить буквой О: П1О = П1П5/2.
Из точки О на линию глубины проймы опустить перпендикуляр, точку пересечения обозначить буквой О1. При этом высотой оката является отрезок О1О2
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2,
где отрезок ОО2 – величина, которая зависит от степени развития дельтовидной мышцы руки и имеет значения от 1 см до 2,5 см.
Размерный признак обхват груди третий типовой фигуры – 88, поэтому значение ОО2 выбираем 2,5.
Вок = О1О2 = 18,5-2,5=16.
Построение основы втачного рукава проводим поэтапно: строим сетку, затем основу рукава в готовом виде, а в заключение – одношовный рукав.
Таблица 5. Расчет конструкции основы втачного рукава В сантиметрах
Наименование отрезка | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат |
1 | 2 | 3 | 4 |
Высота оката | О1О2 | Вок = О1О2 = 16 | 16 |
Ширина рукава в готовом виде | Шр | Шр = (Оп + Поп)/2 = (27,4+6)/2 | 16,7 |
Половина ширины рукава | О1Рп = О1Рл | О1Рп = О1Рл = Шр/2 = 16,7/2 | 8,35 |
Высота верхней части рукава | РпО3 = РлО4 = О1О2 | РпО3 = РлО4 = О1О2 = Вок | 16 |
Длина рукава | О3М | О3М = Др – 1…1,5 = 54,8-1 | 53,8 |
Уровень линии локтя | О3Л | О3Л =О3М/2+3,0 = 53,8/2+3 | 29,9 |
Ширина рукава внизу | ММ1 | ММ1 = Шрук.вн | 10,0 |
Скос низа рукава | М1М2 | М1М2 = 1,5…2,5 | 1,5 |
Вспомогательная точка 1 | Рп1 | Рп1 = Г4П6 (с чертежа основы изделия) | 6,8 |
Вспомогательная точка 1 | 1-1 | 1-1 = 0,5 | 0,5 |
Вспомогательная точка Р3 | Р3Р3 | Р3Р3 = 0,5 | 0,5 |
Вспомогательная точка О6 | О2О6 | О2О6 = О2О4/2 = 8,35/2 | 4,2 |
Вспомогательная точка О5 | О3О5 | О3О5 = О2О3/2-2,0 = 4,2-2,0 | 2,2 |
Вспомогательная точка 2 (на биссектрисе угла О2О51) | О52 | О52 = 2,0…2,5 | 2,5 |
Вспомогательная точка 3 ( на биссектрисе угла Р3 О6О2) | О63 | О63 = 1,0…2,0 | 2,0 |
Вспомогательная точка 1 | 1-1 | 1-1 = 1-1 = 0,5 | 0,5 |
Вспомогательная точка Р3 | Р3Р3 | Р3Р3 = Р3Р3 = 0,5 | 0,5 |
Вспомогательная точка Г2 | РпГ2 | РпГ2 = Г1Г4/2 + 0,5 = 12,6/2+0,5 | 6,8 |
Вспомогательная точка 8 (на биссектрисе угла О1Рп1) | Рп8 | Рп8 = Г42 + 0,5 = 2,5+0,5 | 3 |
Вспомогательная точка 4 | Р34 | Р34 = Р3Г2/2 = 13/2 | 6,5 |
Вспомогательная точка 5 | 4-5 | 4-5 = 1,0…2,0 | 1,5 |
Прогиб локтевого переката | ЛЛ1 | ЛЛ1 = 0,7…1,0 | 0,7 |
Прогиб переднего переката | Л2Л3 | Л2Л3 = 0,5…1,5 | 0,5 |
Положение нижнего шва рукава | Л1Л21 ММ11 | Л1Л21 = Л1Л3/2 = 14/2 ММ11 = ММ2/2 = 10/2 | 57 |
Построение передней линии рукава | Л1Л22 М 1М3 М3М31 | Л1Л22 = Л1Л21 М 1М3 = ММ11 М3М31 = 0,5 | 7 5 0,5 |
Вспомогательная точка 8 | Рп8 | Рп8 = Рп8 | 3 |
Построение локтевой линии рукава | РлР2 Л3Л41 М2М4 | РлР2 = РлО1 Л3Л41 = Л3Л21 М2М4 = М2М11 | 8 7 5 |
Построение вытачки | Л3Л42 | Л3Л42 = Л3Л41 = Л3Л21 | |
Вспомогательная точка 6 | Р216 | Р216 = Р21Р3 /2 = 12/2 | 6 |
Вспомогательная точка 7 | 6-7 | 6-7 = 1,0…1,5 | 1,0 |
Таблица 6. Расчет конструкции клиниевой юбки. В сантиметрах
Наименование отрезка | Условное обозначение | Расчетная формула | Результат |
Положение линии бедер | Тб | Тб = Дтс * 0,4 | 19,5 |
Ширина клина по линии талии | Т1Т2 | Т1Т2 = Ст + Пт Ѕ количества клиньев | 13 |
Прогиб клина посередине | ТТ1 | ТТ1 = 0,3…0,5 | 0,5 |
Ширина клина по линии бедер | Б1Б2 | Б1Б2 = Сб + Пб Ѕ количества клиньев = 48+2/3 | 16,6 |
Положение линии низа | Т1Н1 | Т1Н1 = Т2Н2 = Т3Н3 = Ди | 60 |
Расширение внизу | Н1Н3 = Н1Н4 | Н1Н3 = Н1Н4 = 10,0 | 10,0 |
2.6 Декор костюма
Костюм, как и любое произведение искусства, призван выполнять эстетическую функцию — удовлетворять естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. И хотя эта функция относительно утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в художественно выполненный костюм позволяет ее декоративное оформление.
Декор в костюме — это художественная система, совокупность украшающих его элементов, не имеющих утилитарного назначения. В практическом смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные, однако они присутствовали в костюме человека уже в незапамятные времена и не теряют своей актуальности и сегодня.
За тысячелетия развития искусства костюма человечество изобрело бесчисленное множество приемов декорирования: крашение, набойка (печатание рисунка), различные техники росписи ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, печворк (составление полотна из лоскутов ткани), квилт (соединение печворка с фигурной стежкой), тиснение кожи, плетение, инкрустация и многие другие. При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна — превратить даже грубое домотканое полотно в драгоценность, сделать костюм неповторимым и, кроме того, донести до зрителя определенную информацию.
Уже в первобытном обществе человек стремился выделиться из числа себе подобных. С этой целью он начинает украшать свою внешность; сначала это было раскрашивание отдельных участков тела (лица, груди, живота, предплечий), а также нанесение татуировки. Позже, с развитием костюма рисунок декора стал наноситься не на тело человека, а на разнообразные материалы, из которых изготавливалась одежда. Эти изображения не только служили украшением костюма, но и определяли социальное положение его владельца, принадлежность к определенному племени, роду, а также имели религиозно-мистическое значение, т. е. являлись своеобразным оберегом.
Важную роль в истории костюма сыграло изобретение плетения и ткачества. Сырьем для производства ткани были волокна животного и растительного происхождения: шерсть, шелк, хлопок, лен, конопля и другие. Довольно рано человек научился окрашивать ткани натуральными минеральными и растительными красителями.
Мастерство крашения особенно было распространено на Востоке. В Индии древние красильщики расплавленным воском наносили рисунок на ткань, а потом опускали ее в красильные растворы. Места, покрытые воском и поэтому неокрашенные, составляли светлый узор на цветном фоне. В наше время эта декоративная техника называется батиком. Индийские мастера придумали так же способ узелкового батика, который сегодня весьма популярен. Костюм индийцев изготавливался в основном из искусно выделанного хлопка, народы Дальнего Востока — китайцы, японцы — предпочитали шелк и достигли в его декорировании недосягаемых высот.
Китайцы применяли главным образом узорное ткачество, сочетая его со свободной росписью кистью. Японские художники украшали шелковые ткани, используя: технику горячего батика. Кроме того, у японцев очень популярным был набивной рисунок, который весьма своеобразно соединялся с ручной росписью. В странах Ближнего Востока распространенным способом украшения ткани являлась многоцветная набойка — техника, при которой рисунок наносился на ткань посредством оттиска узора, нанесенного на деревянную матрицу. Этот декоративный прием в средние века стал популярным и в Европе. Периодом наибольшего расцвета набивного искусства в Европе считается XVIII в., когда изготовление набивных тканей становится важнейшей отраслью текстильного производства. Именно в это время начинают действовать первые печатные машины, которые позволяли получать более тонкие и точные рисунки и значительно удешевили ткани с набивным рисунком, сделав их доступными для разных слоев населения.
Все описанные декоративные техники: роспись, батика набойка — связаны с нанесением красителя на ткань и не меняют ее фактуры. Не менее популярными были также приемы так называемого накладного декора, из которых наиболее древним и повсеместно распространенным являлась вышивка, которая свои истоки берет в глубокой древности, когда использовались костяные, а затем бронзовые иглы. Возникновение вышивки искусствоведы относят к эпохе первобытной культуры человечества и связывают с появлением первых простейших видов сшитой одежды. Высокого совершенства искусство вышивки достигло в странах Древнего Востока и античного мира. В Древнем Египте вышивками украшали шерстяные, льняные и пеньковые ткани. Когда в Индии научились вырабатывать легкую белоснежную материю, ее стали расшивать шерстяными, бумажными и золотыми нитями. В Китае, Японии вышивали цветными шелками, в переливах их нежных красок возникали причудливые растения и птицы, дивные картины природы. Широкое распространение в Иране, Индии и Турции, а также в Китае и Японии получило шитье золотом. Древнегреческий историк и географ Страбон описывает, как поражены, были греки, увидев золотые, расшитые самоцветными каменьями азиатские одежды.
Особым богатством славились роскошные византийские вышивки, выполняемые золотыми и серебряными нитями, жемчугом, драгоценными камнями. Роскошные вышитые узоры покрывали облачения правителей, богатых вельмож, жрецов. По преданию, русская княгиня Ольга, гостившая в Византии в 955 году, подсмотрела там работу золотошвей и переняла их мастерство. С тех пор искусство золотого шитья стало очень популярным на Руси.