125722 (Проектирование новой модели женского демисезонного пальто), страница 9

Уточненный и обмеленный крой подрезают с учетом выбранных припусков на дальнейшую обработку.

После выполняют окончательный монтаж изделия. В процессе монтажа до получения готовности изделия могут осуществляться промежуточные примерки на манекене или дублере с подобными размерными признаками.

Вторая примерка производится для уточнения, – не произошло ли отклонение или изменение изделия от первоначального замысла, предложенного в эскизе, а также для окончательной психологической адаптации заказчика к новой модели. Сборка изделия ко второй примерке осуществляется в следующей последовательности.

Полностью обрабатывается край борта. Соединяется по бортам подкладка. Стачиваются и расклеиваются боковые срезы, стачивается и заутюживается в сторону спинки подкладка по боковым срезам, стачиваются и расклеиваются плечевые срезы верха и подкладки. Обрабатывается воротник и втачивается в горловину изделия. Окончательно обрабатываются рукава, – стачиваются локтевые срезы. Втачиваются рукава в пройму

К моменту второй примерки изделие почти готово, за исключением узлов, которые без больших усилий могут позволить в случае необходимости, внести изменение в изделие.

На второй примерке изделие надевают на заказчицу, тщательно расправляют, застегивают на застежку-молнию, вносят необходимые уточнения, а также уточняют посадку изделия на фигуре заказчицы, длину изделия, расположение плечевых и боковых швов, среднего шва спинки, расположение отелочных деталей и других линий, уточняют длину рукава и правильность втачивания рукава в пройму и воротника в горловину.

В проектируемой модели ко второй примерке не были обработаны: линя низа пальто. Вследствие проведения второй примерки, конструктивных и технологических дефектов не выявлено.

Завершающим этапом в изготовлении образца является обработка изделия до полной его готовности, после уточнения линий низа. Затем готовое изделие с соответствующими рекомендациями по уходу и использованию отдается заказчику.

В результате проведения примерок, выявления и исправления дефектов, в изделии было достигнута полученная посадка изделия на фигуре заказчицы, соблюдены все формы и пропорции изделия в соответствии с моделью.

2.5 Разработка чертежей лекал деталей

Построение лекал деталей является итоговой работой для конструктора.

Базой для построения лекал служит уточненный и проверенный чертеж конструкции проектируемого изделия. При построении лекал из основного материала, необходимо соблюдать правила их построения и учитывать требования, предъявляемые к ним.

Чертежи лекал деталей являются Техническим документом, в котором указывается долевое направление хребтовой части кожи, проставляются надсечки по срезам для правильного распределения посадки между участками изделия. Также на лекалах обозначаются конструктивные пояса с надписями над ними.

Основные лекала в массовом производстве представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они служат для выполнения рациональных раскладок при раскрое. Лекала в массовом и индивидуальном производстве одежды имеют различия. Существуют лекала, которые используют один раз и лекала, используемые неоднократно – базовые лекала. Базовые лекала разрабатываются моделирующими организациями на современные силуэтные формы и покрои, пользующиеся наибольшим спросом у населения.

В индивидуальном производстве одежды используются лекала конструкций, изготовленные на конкретную фигуру заказчицы без припусков на швы. Комплект лекал содержит чертежи лекал основных и производных деталей без припусков на швы.

К основным лекалам относятся детали, которые разрабатываются, используя точный чертеж конструкции. К ним относятся лекала кокетки, центральной и верхней и нижней боковой части спинки и переда, верхней и нижней части рукава, нижнего воротника, то есть лекала всех деталей.

К производным относятся лекала деталей швейных изделий, которые обработаны на базе основных лекал. К ним относятся детали из основной ткани (подборта, верхний воротник, подзоры, обтачки и другие детали), производные из прокладочной ткани, подкладочной ткани и отелочных материалов.

Перед тем, как приступить к построению основных и производных лекал нужно окончательно проверить правильность чертежа конструкции, длины и сопряжения всех одноименных срезов.

Проверка сопряжения срезов способствует улучшению качества готовых изделий и сокращению времени на подгонку изделия на фигуре.

Для этого лекала вырезают, оставляя небольшой запас бумаги по всем сопрягаемым срезам. Все внешние контуры соединяемых деталей должны иметь плавную, скользящую линию, подчеркивающую красивый и гармоничный вид изделия.

Далее следует проверить сопряженность линий одноименных срезов, положение надсечек, уточнить конфигурацию срезов на участках их сопряжения. Для этого совмещают срезы на грудной вытачки для уточнения прямолинейного среза верхней и нижней боковой части переда на пальто; при совмещении боковых срезов в верхней части изделия – уточняется контур проймы пальто.

Совмещая плечевые срезы кокетки спинки и переда и срезы втачивания рукава в пройму в верхней части – проверяется плавность срезов горловины и проймы спинки и переда.

При совмещении боковых срезов изделия на нижнем участке – проверяется сопряжение линии низа изделия.

При соединении сначала верхних срезов, а потом локтевых срезов рукава в нижней части – проверяется правильность оформления низа рукава.

Схема проверки сопряжения срезов представлена на рисунке 23.

После проверки сопряжений лекал все срезы уравнивают по длине: рельефные, боковые, плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукавов и другие.

На основные лекала проектируемого изделия с чертежа конструкции переносятся все конструктивные пояса, проставляются надсечки для большей точности соединения, позволяющие провести грамотное соединение срезов и распределение между ними в ходе дальнейшей технологической обработки. На лекала следует нанести долевое направление ворса (нить основы в подкладке) и отклонение от нее, номер спецификации, содержащий наименование изделия, наименование детали, размер, количество деталей в крое, фамилию закройщика. Чертеж построения лекал деталей из основной ткани представлен в графической части в масштабе 1:2. оформление лекал производится в соответствии с СТБ 1006-96 «Бытовое обслуживание населения. Одежда плательно-блузочного ассортимента. Общие технические условия».

По сопрягаемым срезам проставляются надсечки для правильного соединения деталей изделия без смещения. Количество и места расположения надсечек обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций.

Надсечки проставляют по линиям базисной сетки, по сторонам вытачек, по линиям сгибов. Если по одному из срезов проектируют посадку, складки или защиты, то вначале надсечки ставят по тому срезу, где их нет, а затем, с учетом величины складки или посадки по другому срезу.

На лекала следует нанести долевое направление хребтовой части кожи.

Лекала изготавливаемого изделия оформляются следующим образом:

На деталях центральной и боковой части переда пальто долевое направление проходит вдоль детали параллельно линии полузаноса.

Надсечки на центральной части переда располагаются по рельефному срезу на уровне линии груди, границе кармана. По полузаносу – только на уровне конца застежки на тесьму-молнию, так как при обработке застежки, а именно – соединении молнии с передом использовалась двухсторонняя клеевая полоска. Она предназначена для предотвращения скольжения, а, следовательно, и экономии времени, так как исчезает необходимость использования операции приметывания молнии к переду, поэтому нет надобности в надсечках по полузаносу и подборту. На верхней и нижней боковых частях переда надсечки располагаются на рельефном срезе – аналогично переду, на боковом срезе – на уровне линии груди, талии, бедер. По срезу проймы контрольная надсечка ставится в точке П₆.

Боковая часть переда – отрезная по линии талии. Это модельное членение было использовано для достижения экономичности раскладки.

На лекалах кокетки и центральной части спинки долевое направление проходит параллельно линии, соединяющей нижнюю точку среднего среза, наиболее выступающую точку в области лопаток, надсечки по срезу средней линии спинки и рельефному срезу расставляются на уровне контрольных линии груди, талии и бедер. На боковой части спинки нить основы проходит аналогично детали центральной части спинки, надсечки располагаются по рельефному и боковому срезу на уровне контрольных линий. По срезу проймы спинки – в контрольной точке П₃, которая совпадает с границей кокетки. На кокетке надсечка ставиться на уровне рельефа спинки.

На лекалах рукава втачного покроя долевое направление проходит параллельно линии соединяющей точки конца переднего переката. Надсечки на передней и локтевой части рукава расставляются:

По переднему срезу выше низа рукава на 10 см, ниже ширины рукава под проймой на 12 см.

По локтевому срезу надсечки расставляются выше низа рукава на 8 см, ниже ширины рукава под проймой на 10 см.

По срезу оката надсечки соответствуют контрольным точкам проймы переда и спинки и ставятся в точках Р₃ и 1, но для лучшей посадки рукава эти величины рассчитываются

Посадка по окату во втачном покрое находится следующим образом:

П = Док – Дпр = 62,8 – 61,3 = 1,5 см

Эта посадка 1,5 см распределяется по всему окату рукава, концентрируя большую часть посадки на переде. Первая надсечка ставится в точке 1, вторая надсечка – вершина оката, перемещается, портив часовой стрелки на величину равную величине П₅П₆ с чертежа конструкции + 35% величины посадки (1,5*35/100=0,53). Третья – расположена левее вершины оката на расстояние = П₁П₃ с чертежа конструкции + 35% посадки, а последняя надсечка – нижняя точка оката = П₃Г₂ + 24% посадки (1,5*24/100=0,36). Остальная посадка 6% (1,5*6/100=0,09) распределяется до точки 1.

На детали лекала нижнего воротника долевое направление проходит под углом 45^оС к линии середины воротника. По линии горловины воротника надсечки расположены на местах, соответствующих точкам конца горловины спинки и кокетки. На середине отлета также ставится надсечка для лучшего соединения деталей воротника.

На каждой детали должны быть нанесены следующие маркировочные данные:

1.Наименование или вид лекала (лекало-оригинал, эталон, рабочие лекала).

2.Наименование изделия (пальто).

3.Номер модели.

4.Размер (170-88-92).

5.Наименование детали (перед, спинка).

6.Вид материала (основная ткань, подкладочная).

7.Номер детали или шрифт, если детали унифицированные.

8.Количество деталей в крое.

9.Фамилия конструктора.

10.Дата последней проверки лекал.

Производные детали из основной ткани, строятся следующим образом.

Лекало верхнего воротника разрабатывается по шаблону нижнего. Величины припусков определяются в зависимости от методов соединения верхнего воротника с нижним по отлету и всего узла воротника с горловиной. Верхний воротник разводится макетным способом на 0,6 см, изменяя кривизну и длину отлета воротника, оставляя длину линии втачивания в горловину не изменяемой

Верхний воротник, как и нижний, изготавливается цельным. Для построения верхнего воротника к детали нижнего даются следующие припуски:

-по отлету конца воротника 0,3 см, плавно сводя к середине на 0,2см. Эта величина дается на огибание припуска и на толщину материала.

Обработка бортов в изделии заключается в соединении их с подбортами.

Для построения подборта копируют плечевой срез, срез горловины, борт переда. Ширина подборта по плечевому срезу 4 см, на уровне глубины проймы 5,0 см, по линии низа 5,0 см, в качестве экономии дорогостоящего материала. Обтачной срез подборта в варианте с застежкой доверху на тесьму-молнию не изменяется, а длина подборта равна длине переда.

Надсечки на подборте проставляются следующим образом:

-на обтачном срезе подборта надсечки копируют с лекала центральной части переда,

-на внутреннем срезе подборта надсечка ставится ниже плечевого среза на 12 см, надсечка ниже линии груди на 4 см и надсечка на уровне контрольной линии бедер.

В дипломном изделии боковой карман расположен в срезе рельефа, поэтому обтачку и подзор, необходимые для обработки кармана лучше всего выполнить цельно выкроенными с деталями центральной и боковой части переда. Но из–за дороговизны материала в целях экономии было принято решение запроектировать их отрезными. Обтачка кармана строится в срезе рельефа переда на уровне места положения кармана, ширина ее равна 3,0 см плюс 1,0 см на шов притачивания подкладки, длина равна длине входа в карман плюс по 1,0 см с каждого края обтачки на стачивание углов кармана.

Лекала производных деталей из основной ткани оформляются так же, как и основные детали. Построение производных лекал из основной ткани представлены в приложении 2.

После построения всех производных лекал деталей можно приступить к построению лекал подкладки.

Подкладка в одежде «облагораживает» изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и от растяжения, повышает теплозащитные свойства изделия и обеспечивает удобства его надевания и снятия.

В индивидуальном производстве чертежи детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия.

Конструкция основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:

•копируются уточненные в процессе примерки основные детали конструкции из основной ткани;

•выбирается способ членения деталей подкладки на части;

•определяются величины перемещений конструктивных точек и оформляются контуры деталей подкладки;

•при необходимости оформляются шаблоны или лекала деталей подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал[ ].

Чертежи деталей подкладки строятся по чертежам деталей из основной ткани, при этом дают дополнительные припуски, чтобы обеспечить свободу движения.

При построении подкладки спинки на лист бумаги укладывают и обводят лекала центральной и боковой части спинки из основной ткани. Спинка подкладки проектируется со сгибом, так как на среднем срезе проектируется мягкая складка. Мягкая складка предназначена для свободы движения. Так как основная нагрузка подкладки при носке изделия, сконцентрирована на уровне среднего среза спинки, величина складки 2 см в верхнем срезе спинки у основания горловины. К низу она плавно сводится на нет. По боковому срезу спинки, под проймой проектируется припуск равный 0,5 см на свободу подкладки.

Так как лекала детали из основной ткани проектируют без припусков на швы, то и подкладка проектируется без припусков. Так как подкладка притачная по низу, поэтому разница длин низа основных лекал и лекал подкладки можно рассчитать по формуле: