122650 (716984), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Или напротив шурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 1 0 до 15 мм, в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) деревянные нагели или дюбели. Шурупы с острой резьбой сцепляются с поперечными слоями древесины намертво.

Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку, и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход - придать двери наклон, соответствующий раме. Под одну из петель подкладывают прокладку. Если заклинивается нижняя часть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, и наоборот.

Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного "утопить" их. А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно "утопить" только ту петлю, против которой происходит заклинивание. Когда и это не помогает, напротив того места, где происходит заклинивание, снимают слой древесины . Так же поступают с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель. Проведите вдоль края со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой шкуркой, чтобы незаметно для себя не снять лишнего. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли и устанавливать штифты на место надо вдвоем.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, подложите под низ рычаг или клин, например, лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивал на петлях, поднимите. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь толстым гвоздем, выберите из петель штифты и осторожно снимите дверь.

Если дверь высохла и перестала плотно закрываться, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо "утопить". Планку зачищают шкуркой, если надо, шпаклюют, олифят и красят.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, делают прокладку, толщину которой можно регулировать. Берут прямоугольный кусок листовой меди или латуни длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4,5см. Прикрепляют этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и сгибают. В сгиб кладут кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажимают. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь осела и скребет по полу, нужно, открыв дверь, подбить клин так, чтобы на стержне между картами образовался зазор около 10 мм. Затем в него вводят проволоку толщиной 2-3 мм, огибают ею стержень, лишние концы обкусывают, а получившуюся шайбу покрывают консистентной смазкой. Это следует проделать с обеими петлями.

Список литературы

Стражников А.М. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учеб.для строительных вузов/ М.: Высш.шк., 2000.

Галкин И.Г. Технология и организация строительного производства/ М., 1969.

Григорьев П.Я. Техническая эксплуатация зданий: Учеб.пособие для вузов/ М.: Изд-во ДВГУПС, 2001.

Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для архитектурных и строит. специальностей вузов/ М., 2002.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://referat.ru

Характеристики

Список файлов реферата