126105 (690879), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Контроль рівня глибини пройми:

а) Т₂Г₂₁ = Дб – 0,4 Пгс (прибавка грудей сумарна)

б) Т₂Г₂₁ = Дб – 2,5¼3,5.

Розрахунок та побудова спинки основи:

1. розрахунок та побудова лінії ростка

А₁₀А₈ = Сш/3 + 1,5

А₁₀А₆ = А₁₀А₈/3

З точок А₈ і А₆ проводимо перпендикуляри до взаємного перетину, одержуємо точку А₇. Бісектриса А₇А₇₁ = 1,5 -допоміжна точка

А₈А₇₁А₆ – лінія ростка

1. Положення лінії лопаток

А₁₀У₁₀ = 8¼13

З точки У₁₀ провести лінію лопаток.

1. Визначення плечової точки П₁₀

Т₁₀Т₁₀₁ = 2,5 (стала величина)

Дуга Т₁₀₁ П₁₀ = вПкс + Пспр/2 + Ппак/2 + Пш,

дуга А₈П₁₀ = Шпл +П + Ппос

А₈П₁₀ – лінія плеча

1. визначення розхилу та побудова виточки на об’єм лопаток

А₈б₆ = 3¼4 або А₈б₆ = Шпл/3

З точки б₆ опустили перпендикуляр на лінію лопаток, одержуємо точку У₈

Дуга б₆б₇ = k + Пк, де k =0.4

б₆у₈ = у₈б₇ – урівняти кінці виточки

1. Визначення плечової точки в новому становищі П₁₀₁

Т₁₀₁П₁₀₁ = ВпКс + Ппак/2 + Пспр/2 + Пш

б₇П₁₀₁ = б₆П₁₀, точку б₇ сполучили з П₁₀₁

1. Побудова лінії пройми

Вгору Г₉₁П₉ = П₁₀₁Г₉₁/3

Точку П₉ сполучили з П₁₀₁, П₁₀₁3 = 3П₉, бісектриса Г₉₁П₆ = 3,5

П₁₀₁4П₉П₆П₅ – лінія пройми спинки.

1. Розрахунок ширини виробу по лінії стегон

С₅С₅₁ = С₅С₅₂ = ((Сс + Пс)-(Сг₃ + Пг))/2,

або Сс₅₂ + С₅₁С₁₀ = Сс + Пс

НН₅₂ = СС₅₂ +3.

д) розрахунок та побудова двошовного рукава

Креслимо прямий кут з вершиною в точці О₂.

1. Висота оката О₂Р₂ = Вd – 1.5 – 2.5 см,

Вd – з креслення пілочки і спинки.

1. Ширина рукава: ОП/2

Р₂Р₈ = ширині рукава.

1. Довжина рукава: О₂Н₂ = Д_р + 1см.

2. Положення лінії ліктя: О₂Л₂ = О₂Н₂/2 + 4,5см.

3. Положення лінії переднього перекату рукава: Л₂Л₂₁ = 0,5 Н₂Н₂₁ = 2-2,5см.

4. Побудова оката рукава: О₂Р₂/2 + 2,5 – точка С₂.

О₈Р₈/2 – 2,5см – точка С₈; О₂О₈/2 – точка О₅; О₅О₆ = О₂Р₂/2.

1. Оформлення рукавів попереднім зрізам Р₂Р₁ = Р₂Р₃ = 3см; Л₂₁Л₁ = Л₂₁Л₃ = 3см; Н₂₁Н₁ = Н₂₁Н₃ = 3см; Р₁Р₁₁ = 1см.

2. Ширина рукава внизу: кут Л₂₁Н₂₁Н₈ = 90⁰;

Н₂₁Н₈ = ширина рукава внизу по моделі.

1. Побудова ліктьового перекату: точки Н₈ і Р₈ з’єднуємо прямою і на перетину з лінією ліктя – т. Л₈;

Л₈Л₈₁ = 1 – 1,5см;

Лінія ліктьового перекату проходить через точки: Р₈, Р₈₁, Н₈₁.

1. Оформлення верхньої та нижньої половинки рукавів по ліктьових зрізах: Р₈Р₉ = Р₈Р₇ = 3,5см; Л₈₁Л₉ = Л₈₁Л₇ = 2см; Н₈Н₉ = Н₈Н₇ = 1см.

З т. П₉ проводимо перпендикуляр і на перетині з лінією окату рукава –т. С₇.

Від цієї точки ставимо перпендикуляр вліво, з точки Р₇ проводимо пряму вгору і на перетині – т. С₆; Р₃Р₃₁ = 1см.

1. Верхня поовинка рукава проходить через точки: Р₁₁, С₂, О₅, С₈, С₇, Р₉, Л₉, Н₉, Н₂₁, Н_1, Л₁, Р₁₁.

Нижня половинка рукава проходить через точки: Р₃, Р₃₁, С₆, Р₇, Л₇, Н₇, Н₃, Л₃

з) деталі крою пальто та їх розкладка на тканині

Рис.5.1.

1. пілочка з суцільнокрояним підбортом

1. спинка зі згином

2. верхня частина рукава

3. нижня частина рукава

4. обшивка горловини спинки зі згином

5. комір зі згином

6. мішковина прорізної кишені.

Детально розглянемо деталі крою пальто:

Пілочка складається з внутрішнього зрізу підборта, горловини та плечового зрізу підборта, лінії бортового згину, зрізу горловини, плечового зрізу, зрізу пройми, бокового зрізу, нижнього зрізу, нагрудної виточки, лінії входу в прорізну кишеню, лінії напівзаходу, лінії талії, лінії стегон, ліній петель. Нитка основи по пілочці проходить паралельно лінії напівзаходу.

Спинка складається з лінії середини, зрізу горловини, плечового зрізу, бокового, зрізу пройми, нижнього зрізу, плечової виточки, лінії талії, лінії стегон. Нитка основи по спинці проходить паралельно лінії середини.

Верхня частина рукава складається з ліктьового зрізу, окату, переднього зрізу, нижнього зрізу, вищої точки окату, лінії підгину низу. Нижня частина рукава також складається з ліктьового зрізу, окату, переднього зрізу, нижнього зрізу, лінії підгину низу. Нитка основи по верхній та нижній частині рукава проходить паралельно лінії, що сполучає верхню та нижню точки переднього зрізу.

Верхній комір та нижній складаються з лінії середини, відльоту, кінців коміра, зрізу стійки. Нитка основи проходить паралельно лінії середини.

Розглянемо деталі крою підкладки та прокладки:

До деталей крою підкладки відносять підкладку пілочок, спинки, рукавів та мішковину прорізних кишень. Підклатку для пілочок вирізано вуже основних деталей на ширину підборта плюс 2см на шов, довше пілочок на 25-30 мм. Спинка ширше основної деталі на 10-20 мм та довша на 25-30 мм. Деталі рукава вирізано по деталям верху з припусками по окату та низу 15-20 мм. Нитка основи по деталям підклатки проходить так як по деталях верху.

Деталі крою прокладки вирізано із клейового дублерину. Продубльовано підборта, верхню та нижню частини коміра, обшивку горловини спинки, листочки.

Рис.5.2. Деталі крою підклатки та їх розкладка на тканині

6. Технологічний розділ

6.1 Технологічна послідовність обробки д/с пальто

Підготовка пальто до примірки:

Початкова обробка пілочок:

• осноровка пілочок;

• дублювання деталей, перенесення крейдяних ліній;

• обробка виточок;

• ВТО пілочок.

Осноровку пілочок виконано для уточнення горловини,бортів та низу. Їм надають необхідну форму, яка передбачена по моделі. Для виконання осноровки дві пілочки складають бортовими проклатками всередину, рівняють зрізи, виточки, лінії кишень. Права пілочка знаходиться зверху бортовим зрізом до робітника. Перевіряють та намічають довжину пілочок.

Продубльовано підборта, верхній комір, обшивку горловини спинки, листочки. На лицевій стороні пілочок з допомогою лінійки та крейди намічено лінії прорізних кишень з листочками.

Для покращення якості виточки, їх оброблено з додатковими смужками з бавовняної тканини. Смужку вирізано в косому або поперечному напрямі, шириною 30-40 мм, довшу за виточку на 20 мм. Смужку підкладено при зшиванні виточок по всій довжині чи тільки вкінці. Надсікли смужку вкінці виточки. Припрасовано виточку, а потім розпрасовано. Спрасовано слабину вкінці виточок.

ВТО пілочок виконано для надання деталям необхідної форми. Прийоми ВТО залежать від моделі, властивостей тканини та фігури замовниці. Дві пілочки склали лицевими сторонами всередину, порівняли зрізи, поклали на столі, внутрішнім бортовим зрізом до робітника і спрасували слабину виточок. Поклали боковими зрізами до робітника і спрасували виточку в другий прийом. Поклали проймою до робітника і спрасували слабину. Поклали головиною до робітника і також спрасували слабину.

Початкова обробка спинок:

• перенесення крейдяних ліній;

• обробка плечових виточок;

• ВТО пілочок.

Спинка суцільна з двома плечовими виточками. Спершу нанесено крейдяні лінії, потім оброблено виточки так як і нагрудні. ВТО спинок залежить від моделі фігури замовниці та властивостей тканини.

Початкова обробка рукавів:

• Перевіряють деталі крою;

• Дублюють деталі;

• Переносять лінії та знаки на парні деталі;

• ВТО рукавів.

Після перевірки деталей крою, продублювали низ і окат. Перенесено лінії та знаки на парні деталі (лінії підгину низу, переднього та ліктьового перекатів, вищу точку окату). Виконано ВТО верхніх частин рукава. Складають їх лицевими сторонами всередину, рівняють зрізи, кладуть передніми зрізами до робітника. Відтягнули передні зрізи, заходячи праскою до лінії переднього перекату. Перревернули деталі крою так, щоб нижня стала зверху, і повторили операцію. Перевірили правильність відтягування. Деталі перегнули по лінії переднього перекату, при цьому частини нижнього зрізу співпали.

Після того як підготували деталі крою пальто розпочали їх зметування.

Проклали наметувальну строчку по лінії талії та лінії входу в прорізні кишені. Зметали плечові зрізи пілочок та спинки(швом 19мм), бокові зрізи пілочок та спинки(швом 19мм), ліктьовий та передній зріз рукава(швом 9мм). Потім виконали вметування правого рукава в пройму, злегка посаджуючи його по окату. Приметали до плечового шва плечову накладку, для надання відповідної форми плечовій ділянці виробу. Приметали до верхнього коміра стійку, а потім вметали його в горловину. Заметали низ рукава та низ виробу. Виконуємо примірку на замовника.

Виконання технологічних операцій після примірки:

1. Оброблено прорізні кишені з листочками по намічених лініях.

Кожну листочку проклеїли клеєвим дублерином та наметали вздовж згину. Листочку закладено з пілочкою лицевими сторонами один до одного і прострочено по наміченій лінії шва пришивання листочки. Мішковину кармана (з основної тканини) закріплено булавкою або наметано до пілочки напроти листочки вздовж наміченої лінії прорізання і прострочено по наміченій лінії шва пришивання мішковини. Пілочку розрізано вздовж між швами, доходячи до кінців швів – навскоси. Мішковину витягнуто через розрізаний отвір на виворітню сторону, листочку відвернули і припрасували на розріз. Мішковину з підкладочної тканини пришивають з виворітної сторони пілочки до припусків шва пришивання листочки. Маленькі трикутнички на кінцях розрізу відвернути на виворітню сторону і настрочити на мішковину. Мішковину рівняють і зістрочують.

1. Зшивання плечових та бокових зрізів.

З’єднання плечових зрізів є відповідальною операцією так як від їх обробки залежить посадка виробу на фігурі замовника (баланс виробу). Баланс виробу визначається по розміщенню бокових та плечових швів. Пілочку та спинку складають лицевими сторонами всередину, плечові зрізи рівняють, зметують по спинці, починаючи від горловини. Спинку посаджують, відступаючи від горловини 10-15мм, не доходячи до пройми 20-30мм. Посадка необхідна для облягання пальто в області лопаток. Величина її залежить від властивостей тканини, моделі та фігури замовниці. Але в даному випадку замість посадки оброблено плечові виточки. Зшивають плечові шви швом 20мм, розпрасовують.

Бокові зрізи також зшито швом 20мм, урівнявши деталі пілочок та спинки, так що збігаються лінія талії, лінія підгину низу. Шви розпрасовано.

1. Обробка рукавів.

Зшивали передній шов шириною 10мм та розпрасували його. Зшили ліктьовий шов шириною 10мм, припосаджуючи верхню частину рукава на ділянці ліктя. Розпрасували ліктьовий шов. Використовуючи спеціальну колодку. Заметали низ рукавів, припрасували.

1. Обробка пройми пальто.

Для обробки пройми пальто використовують плечові накладки та підокатники. Верхні плечові накладки використовують для надання відповідної форми плечовій ділянці виробу. Розміри залежать від конструкції виробу. Виготовлені вони з поролону та вистьобані на спеціальній машині. Підокатники застосовують для забезпечення гарного зовнішнього вигляду плечової ділянки виробу вирізали смужку, шириною 40-50мм із ватину. Розташували в верхній частині від ліктьового та переднього перекатів. Плечові накладки та підокатники пришивають до шва вшивання рукава (на 1мм від нього) машинною строчкою або ручними розметувальними стібками, стібки не затягують. При обробці пройм по уніфікованій технології плечова накладка та підокатник пришиваються однією машинною строчкою – це підвищує продуктивність праці та покращує якість обробки.

1. Обробка коміра.

Продублювали клеєвим дублерином верхній та нижній коміри. Поклали нижній комір на столі, зрізом відльоту до робітника, накрили його верхнім, лицевою стороною вниз так, щоб зрізи верхнього прекривали зрізи нижнього на 5-10мм. Наметали верхній комір на нижній прямими стібками, припосаджуючи верхній комір в кутах, спрасували посадку заходячи праскою на 15-20мм за зрізи. Обшили частини коміра зшивним швом шириною 5-7мм. Перевірили, висікли в кутах, зробили надсічки на заокругленнях, вивернули на лицевий бік, виправили кути. Виметали зі сторони нижнього коміра, утворюючи кант з верхнього коміра, шириною 1-2мм. Припрасуавали комір через зволожений пропрасовувач зі сторони нижнього коміра.

1. З’єднання коміра з горловиною.

Перед з’єднанням коміра з горловиною перевірили відповідність коміра та горловини. Намітили середину коміра, середину обшивки горловини спинки і середину горловини спинки. Зшили строчкою 10мм краї обшивки горловини спинки та плечових швів підборта, розпрасували шви. Зметали комір прямими зметувальними стібками шириною 10мм, спочатку з обшивкою горловини спинки, попередньо сколовши булавками та підклавши на середині деталі вішалку довжиною 50мм, а потім з горловиною. Умовно ділянку горловини ділять на чотири ділянки:

1. від середини спинки не доходячи до плечового шва на 15-20мм, вметали без посадки;

2. над плечовими швами 15-20мм по спинці і 30-40мм по пілочці – посаджують нижній комір для кращого облягання;

3. від кінця другої ділянки до лінії перегину лацкана, посаджуючи горловину пілочки;

4. від кінця третьої ділянки до уступу лацкана, рівномірно без посадки.

Перевірили правильність вметування – одягли виріб на манекен. Комір повинен гарно викладатись навколо шиї, кінці коміра повинні бути на одному рівні. Спрасували посадку та вшивають комір зшивним швом шириною 10-12мм. Шви розпрасовують на спеціальній колодці. Вивернули кути лацканів, поміряли їх симетричність та припрасували праскою через вологий пропрасовувач.

1. Обробка підкладки в пальто.

Підкладка в виробі слугує для покращення зовнішнього вигляду, щоб закрити виворітній бік виробу, для покращення теплозахисних властивостей, для зручності в експлуатації. Підкладка повинна бути міцною, стійкою до розриву та тертя, з гладкою поверхнею, не розсуватися в швах, не прозора, по кольору співпадати з виробом.

Характеристики

Список файлов курсовой работы