11265 (646961), страница 2
Текст из файла (страница 2)
На корнях облепихи имеются клубеньки, в которых живут азотофиксирующие бактерии, способные усваивать азот прямо из атмосферного воздуха, что и дает облепихе возможность расти на прибрежных песках и галечниках.
Облепиха очень чувствительна к недостатку влаги. Привыкнув расти у воды, она имеет поверхностные корни, которые легко пересыхают. Из-за этого посадки облепихи нельзя глубоко рыхлить, и уж тем более перекапывать. Крупные корни залегают на глубине 20-25 см и очень длинны, они могут достигать размеров нескольких метров (до 10-15), далеко выходя за пределы кроны растения. Вместе с тем влаголюбивая облепиха совершенно не выносит застоя воды у корней. Если грунтовые воды держатся выше 50 см от поверхности, облепиху приходится сажать на насыпи, предварительно подложив под корни палки, щепки и другой садовый мусор так, чтобы образовалось небольшое возвышение около 50-60 см, на которое уже высаживаются кусты.
Для размножения облепихи удобнее всего использовать корневые отпрыски, которые каждый куст начинает давать с трехлетнего возраста. Особенно активно они образуются в местах повреждения корней. Их все равно нужно удалять, чтобы посадки не были слишком густыми. Если вы намерены использовать отпрыск для посадки, его можно ранней весной дополнительно окучить, это вызовет усиленное образование его собственных корней и через 1,5-2 месяца можно обрубить корень, связывающий его с материнским растением. Это делают в 30 см от отпрыска. Лучшее время для пересадки облепихи - ранняя весна, до распускания листьев. Осенью она пересаживается гораздо хуже, поскольку практически не имеет осеннего покоя. Ее рост прекращается только с наступлением холодов. Одновременно развивать и корни и побеги пересаженному растению трудно, оно сильнее болеет, чем при весенней посадке и хуже зимует. Особенно плохо чувствует себя облепиха, которую осенью пересаживают с листьями. Они испаряют большое количество воды, а корни еще не отросли после пересадки и не могут дать растению достаточного количества влаги и питательных веществ. В этих условиях куст вынужден использовать резервы, отложенные для зимовки, и сильно ослабевает. Если уж приходится пересаживать облепиху осенью, оборвите на саженце все до единого листья. Это поможет растению прижиться на новом месте.
Семенами облепиху размножают редко, поскольку при семенном размножении нет гарантий сохранности сорта. Вы можете, конечно, если повезет, получить растение лучше исходной формы. Именно таким способом, он называется аналитической селекцией, и были отобраны первые сорта облепихи. Но большая часть сеянцев не только не сохранит исходных свойств, но и может оказаться ближе к диким предкам, чем к культурным формам. Кроме того, при посеве получаются и мужские и женские растения, а какое растение будет давать плоды, выяснится только через 3-4 года. До этого придется сохранять все сеянцы. Если вы все-таки решили получить саженцы из семян, учтите, что облепиха требует стратификации, да еще двойной. Вначале она должна 1,5-2 месяца пролежать в тепле и сырости, а затем такое же время на холоде, поэтому, чтобы не возиться, проще посеять свежесобранные семена прямо в грунт. При этом всходы появятся весной следующего года.
Для весеннего посева можно взять семена облепихи, хранившиеся в холодильнике, или выбрать их из сырого варенья, конечно, если вы не пропускали ягоды через мясорубку, а только размяли их. Во время хранения в холодильнике семена стратифицируются. В марте-апреле их можно вынуть из холодильника, очистить от мякоти, вымыть, подержать немного в светлом растворе марганцовокислого калия и посеять в горшочке, заполненном смесью дерновой земли с песком (1:1). Почву в горшках хорошо полить и поставить их в теплое место. После образования у всходов 3-4 листиков их пикируют по одному в горшки, а весной высаживают в грунт.
Можно такие семена высеять и прямо на рассадник, как можно раньше после оттаивания почвы (Б. С. Ермаков, Лесные растения в вашем саду, 1992).
Всходы облепихи очень чувствительны к пересыханию почвы. Сеянцы начинают плодоносить на 4-5 год и еще через 2-3 года дают уже максимальный урожай.
Обычно облепиху размножают черенками, это дает гарантию сохранения сорта и пола растения, и позволяет получить с одного куста большее количество посадочного материала. В коммерческих целях обычно используют летнее черенкование зелеными черенками, но в условиях дачного участка оно практически не приемлемо, поскольку требует использования специальных разбрызгивателей, создающих в рассаднике туман из водяных капель.
Гораздо проще размножать облепиху одревесневшими черенками. Их нарезают весной до распускания почек с годичных побегов, удаляя неодревесневшую часть. Готовые черенки должны иметь длину 15-18 см. Их сразу же высаживают на грядки, погружая в почву, на 2/3 длины и оставляя на поверхности 2-3 почки. В отличие от всех других черенков облепиху сажают не наклонно, а вертикально, выбирая для рассадника светлое место. Сажают во влажную почву, и после посадки еще раз поливают. Сверху хорошо присыпать место посадки перепревшим торфом, он долго удерживает влагу.
Гораздо легче дают корни зимние черенки. Для этого их срезают в январе - начале февраля, также выбирая однолетние одревесневшие веточки. Для лучшего образования корней их можно оставить на ночь в слабом растворе меда - 1 чайная ложка на стакан воды, затем промыть, поставить по 4-5 штук в банке с отстоявшейся сутки водопроводной водой. Через несколько дней на черенках появляются белые корневые бугорки, из которых затем развиваются корни. Высаживать такие черенки нужно тогда, когда корни достигнут длины 1-2 мм, но не позже, иначе хрупкие корни легко обламываются и черенки гибнут. Черенки высаживают в ящик со смесью дерновой земли и песка (1 :1) или в горшки. До весны их держат на светлом подоконнике, а затем высаживают на постоянное место. При пересадке их нужно некоторое время слегка притенять, или постепенно приучить к солнцу перед высадкой. Зимние черенки развиваются быстрее весенних и дают более сильные кусты (В. Г. Атрохин, Е. Д. Солодухин, Лесная хрестоматия, 1990).
Заготовка облепихи крушиновидной
В средней полосе России облепиха созревает во второй половине августа – начале сентября. Сбор ягод - очень трудоемкая работа. Он составляет около 90% всех затрат при возделывании этой культуры. Плоды многих сортов при сборе легко раздавливаются, кислый сок разъедает кожу рук. Работу можно облегчить правильным подбором сортов, использованием простейших приспособлений. На участке желательно иметь кусты облепихи со сдержанным ростом, крупными плодами разных сроков созревания.
При определении срока сбора плодов следует учитывать, что в зрелых плодах содержится наибольшее количество облепихового масла, в недозрелых – витамина С (А.М. Михеев, В.И. Деменко, Облепиха, 1990г.).
При сборе урожая куст прореживают, срезая так называемые "слепые початки", т.е. те веточки с плодами, на которых нет верхушечного прироста, или он очень слабый и засыхает. Такие веточки все равно погибнут на следующий год и только будут мешать и колоться при сборе урожая. Убрав "слепые початки" начинают собирать сами ягоды. У культурных сортов ягоды имеют довольно длинную плодоножку и сравнительно легко отрываются. Дикие и полудикие формы облепихи имеют очень плотные початки, ягоды отрываются с трудом. Здесь очень важно вовремя начать сбор, когда ягоды уже полностью окрашены, но кожица еще плотная и ягоды чуть-чуть твердоваты. Переспелые ягоды просто лопаются в руках, даже не отрываясь от ветки.
Собирают облепиху всегда от ствола и нижнего конца веток. При противоположном движении вы будете натыкаться на все колючки и мелкие веточки. Хотя сок облепихи бактерициден и все царапины, полученные при ее сборе, легко заживают, лучше, если их будет меньше.
Вовремя начать сбор важно еще и потому, что вороны и другие птицы уже разобрались в полезности и доступности облепихи. Интересно, что в 20-е годы, когда облепиха впервые попала в Англию, местные птицы ее не ели. Теперь и у англичан те же проблемы. Птиц не останавливают ни пугала ни сетки. В самом начале созревания облепихи можно завалить плодоносящие ветки сеном, оставляя торчать только облиственные концы. Пока это помогает, поскольку ягод просто не видно (Т. Ф. Царькова, Облепиха, 1987).
Биохимический состав
Аскорбиновая кислота (витамин С) в спелых плодах облепихи содержится в количестве 50 - 500 мг% (это содержание того или иного витамина (в миллиграммах) в 100 г плодов). Это намного больше, чем в плодах крыжовника, кизила, лимона.
Концентрация аскорбиновой кислоты в плодах облепихи варьирует в зависимости от эколого-географической группы растений (наибольшее содержание этого витамина – 300 – 500 мг% - отмечено у дикорастущих форм), погодных условий, времени суток (максимум содержания аскорбиновой кислоты наблюдается в полдень, затем концентрация постепенно уменьшается в 1,5 раза), степени зрелости (в незрелых плодах аскорбиновой кислоты приблизительно на 100 мг% больше, чем в зрелых), окраски (в красных плодах аскорбиновой кислоты обычно больше, чем в желтых). В соке плодов аскорбиновой кислоты меньше, чем в кожуре. В молодых листьях облепихи концентрация аскорбиновой кислоты достигает 56 мг%.
Каротиноиды в плодах облепихи представлены в основном ß-каротином (провитамином А). От содержания этих веществ зависит цвет плодов (от желтого до красного). В среднем концентрация каротиноидов в плодах составляет 50 мг%, что в несколько раз выше, чем у моркови и тыквы.
Токоферол (витамин Е) в плодах облепихи присутствует в количестве 8 – 16 мг%. По содержанию этого витамина облепиха из всех плодовых растений уступает только морошке. Особенно богаты токоферолом сорта облепихи Масличная и Дар Катуни.
Флавоноиды (витамин Р) и другие фенольные соединения в плодах содержатся в количестве 24 – 45 мг%, что примерно соответствует концентрации этих веществ в крупноплодных яблоках. Качественный состав флавоноидов зависит от географического происхождения сорта, внутри эколого-географической группы все формы облепихи содержат одни и те же флавоноиды, но в различном количественном соотношении.
Филлохинон (витамин К) присутствует в количестве 0,8 – 1,5 мг%, это значительно больше, чем в плодах рябины обыкновенной, аронии черноплодной, черной смородины и шиповника.
Тиамин (витамин В), рибофлавин (витамин В2 и фолиевая кислота (витамин В9 присутствуют в плодах облепихи в небольших количествах.
Фосфолипиды составляют 0,5 – 0,6%, бетаин – 0,09 – 0,36% сырого вещества плодов.
Кумаринов содержится 1 – 3,6 мг%, причем 50% этих соединений составляют активные оксиформы, предупреждающие образование тромбов в кровеносных сосудах.
5-окситриамин (серотонин) в корне и плодах облепихи найден в количестве 1,1 – 2,5 мг%. Это вещество оказывает влияние на эмоциональное состояние человека и представляет интерес для испытания в онкологической практике.
Следует отметить, что в плодах облепихи низкое содержание сахаров (3 – 6%) и относительно высокое кислот (1 – 3%), соотношение их колеблется в зависимости от сорта и почвы на участке. Из сахаров преобладают фруктоза, глюкоза и сахароза; из органических кислот 92% составляет яблочная, присутствуют также щавелевая и янтарная.
Обнаружены в плодах облепихи и микроэлементы: Fe, Mg, Mn, В, S, Al, Sn, Cl, Pb, Ni, Mo, Cu и др.
Жир в различных частях растения содержится в разных концентрациях: в мякоти и кожице плода – 2 – 10%, в семенах – 5 – 17, в коре – 3,1, в листьях – 0,1 – 0,9%.
В фармакопейном облепиховом масле, вырабатываемом из мякоти и кожицы плодов, обнаружено 18 жирных кислот, из них в наибольшем количестве присутствуют пальмитиновая, олеиновая, линолевая и леноиновая. 11 – 17% этого препарата составляет специфическая пальмито-олеиновая кислота, в других растительных и животных жирах это вещество отсутствует.
Жир плодов является накопителем кобальта, цинка и меди. Содержание железа в жире находится на уровне его в почве или ниже.
В жире облепихи растворены каротиноиды, токоферолы, стерины и другие биологически активные соединения. Противоожоговая и репарационная активность жира обусловлена наличием ß-ситостерина и других тритерпеноидов (А. М. Михеев, В. И. Деменко, Облепиха, 1990г.).
Сорта облепихи
Введение облепихи в садовую культуру - заслуга сотрудников НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г.Барнаул). Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них.
Золотой початок - среднерослое, среднеколючее дерево или куст. Морозостойкость высокая. В плодоношение вступает на 3-4 году жизни. Урожайность 10–15 кг с куста. Ягоды средней величины и массы (0,6 г), овальные, желто-оранжевые, слабокислого вкуса, плотно расположены в виде початка, за что сорт и получил свое название. Созревают в начале сентября.
Великан - дерево или куст высотой 2,5– 3,5 м, практически без колючек. Срок созревания поздний, урожайность 5–6 кг с дерева.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
