Рнс.1 – Схема приводу розподільного валу

1 – зубчастий шків колінчастого валу

2 – зубчастий шків насоса охолоджуючої рідини

3 – натяжний ролик

4 – задня захисна кришка

5 – зубчастий шків розподільного валу

6 – зубчастий ремінь

А – установлений виступ на задній захисній кришці

У – мітка на шківі розподільного валу

З – мітка на кришці масляного насоса

D – мітка на шківі колінчастого валу

Якщо мітки не збігаються, повторюємо операцію по установці ременя.

Для регулювання натягнення ременя повертаємо колінчастий вал проти годинникової стрілки так, щоб мітка на шківі розподільного валу перемістилася вниз від вусика задньої кришки на два зуби.

При нормальному натягненні ременя його передня гілка повинна закручуватися на 90° великим і вказівним пальцями руки із зусиллям 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Надмірне натягнення ременя знижує термін його служби, а також підшипників насоса охолоджуючої рідини і натяжного ролика.

Регулювання теплових зазорів в клапанному механізмі двигуна ВАЗ-2110

Заміри і регулювання зазорів проводимо на холодному двигуні

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Виводимо наконечник троса приводу дросельної заслонки з кронштейна.

Ключем "на 10" відкручуємо дві гайки кріплення кронштейна троса приводу дросельної заслінки до ресівера (лише для двигуна ВАЗ-2111 і знімаємо його.

Хрестоподібною викруткою ослабляємо хомути кріплення двох шлангів вентиляції газів картерів, що відводять, і знімаємо шланги з штуцерів клапанної кришки.

Хрестоподібною викруткою ослабляємо хомут кріплення підходящого шланга вентиляції газів картерів і знімаємо його.

Ключем "на 10" відкручуємо дві гайки кріплення клапанної кришки.

Знімаємо клапанну кришку.

У отворах клапанної кришки встановлені гумові втулки ущільнювачів.

Знімаємо прокладку клапанної кришки.

Знімаємо передню кришку ременя приводу ГРМ).

Перевірка і регулювання зазорів в механізмі приводу клапанів

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Порядок перевірки і регулювання зазорів в механізмі приводу клапанів наступний.

Повертаємо колінчастий вал за годинниковою стрілкою до поєднання настановних міток на зубчастому шківі розподільного валу і задній кришці ременя приводу ГРМ.

Потім повертаємо колінчастий вал ще на 40–50° (2,5–3 зуби на шківі розподільного валу). У цьому положенні валів перевіряємо набором щупів зазори в першого і третього кулачків розподільного валу.

Зазор між куркульками розподільного валу і регулювальними шайбами має бути 0,20 мм для впускних клапанів і 0,35 мм – для випускних. Допуск на зазори для всіх кулачків складає ±0,05 мм.

Якщо зазор відрізняється від норми, то на шпильки корпусів підшипників розподільного валу встановлюємо пристосування для регулювання клапанів.

Вводимо "ікло" пристосування між кулачком і штовхачом.

Розвертаємо штовхач так, щоб проріз в його верхній частині був обернений вперед (по ходу автомобіля).

Натискуючи вниз на важіль устаткування втоплюєм "іклом" штовхач і встановлюємо між краєм штовхача і розподільним валом фіксатор, який утримує штовхач в нижньому положенні.

Рис.2.- Втоплення штовхачів клапанів при заміні регулювальної шайби

1 – пристосування

2 – штовхач

Рис.3. - Фіксація штовхачів клапанів при заміні регулювальної шайби

1 – фіксатор

2 – регулювальна шайба

Піднімаємо важіль пристосування у верхнє положення.

Пінцетом через проріз підчіплюємо і витягуємо регулювальну шайбу.

За відсутності пристосування для регулювання клапанів можна скористатися двома викрутками.

Потужною викруткою, спираючись на кулачок, віджимаємо штовхач вниз. Вставивши ребро іншої викрутки (з жалом шириною не менше 10 мм) між краєм штовхача і розподільним валом, фіксуємо штовхач.

Виймаємо пінцетом регулювальну шайбу.

Зазор регульований підбором товщини регулювальних шайб. Для цього мікрометром заміряємо товщину шайби. Товщину нової регулювальної шайби визначаємо по формулі:

Н = В+(А–С), мм, де А – заміряний зазор; Б – товщина знятої шайби; С – номінальний зазор; Н – товщина нової шайби.

Товщина шайби маркірується на її поверхні електрографом.

Нову шайбу встановлюємо в штовхач маркіровкою вниз і прибираємо фіксатор

Ще раз перевіряємо зазор. При правильному регулюванні щуп завтовшки 0,20 або 0,35 мм повинен входити в зазор з легким затисканням.

Послідовно повертаючи колінчастий вал на пів-оберта, регулюємо зазори останніх клапанів в послідовності, вказаній в таблиці:

Табл.1 - Кут повороту колінчастого валу від положення поєднання міток, град.

Зняття розподільного валу двигунів ВАЗ-2110

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

• Знімаємо клапанну кришку голівки циліндрів.

• На двигуні ВАЗ-2111 ключем "на 10" відкручуємо дві гайки кріплення "масових" дротів до шпильок заглушки голівки циліндрів і знімаємо дроти з шпильок.

• Ключем "на 10" відкручуємо дві гайки і один болт кріплення заглушки.

• Знімаємо заглушку і її кільце ущільнювача.

• На двигуні ВАЗ-2110 знімаємо корпус допоміжних агрегатів.

• Знімаємо зубчастий шків розподільного валу. Відвертаємо верхню гайку кріплення задньої кришки ременя приводу ГРМ.

• Ключем "на 13" рівномірно в декілька прийомів (до зняття тиску пружин клапанів) відвертаємо десять гайок кріплення корпусів підшипників розподільного валу.

• Знімаємо з шпильок передній і задній корпуси підшипників розподільного валу.

• Трохи відвівши від голівки блоку циліндрів задню кришку ременя приводу ГРМ, знімаємо розподільний вал.

Знімаємо сальник розподільного валу.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Встановлюємо розподільний вал в наступній послідовності.

Очищаємо поверхні голівки циліндрів і корпусів підшипників, що сполучаються, від старого герметика і масла.

Змащуємо моторним маслом опорні шийки і кулачки розподільного валу. Укладаємо вал в опори голівки циліндрів так, щоб куркульки першого циліндра були направлені вгору.

На поверхні голівки циліндрів, що сполучаються з корпусами підшипників в зоні крайніх опор, наносимо тонкий шар силіконового герметика.

Встановлюємо корпуси підшипників і затягуємо гайки їх кріплення в два прийоми. Заздалегідь затягуємо гайки в послідовності, вказаній на малюнку, до прилягання поверхонь корпусів підшипників до голівки циліндрів. При цьому необхідно стежити за тим, аби встановлені втулки корпусів вільно увійшли до своїх гнізд.

Остаточно затягуємо гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в тій же послідовності.

Після затягування гайок ретельно видаляємо залишки герметика, видавленого із зазорів. Перевіряємо зазори в клапанному механізмі. Запресовуємо новий сальник розподільного валу (див. Заміна сальника розподільного валу двигунів ВАЗ-2110 -2111).

Заміна маслоотражательных ковпачків клапанів двигунів ВАЗ-2110

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Знімаємо розподільний вал. Встановлюємо колінчастий вал в положення ВМТ поршнів 1-го і 4-го циліндрів. У цьому положенні валу міняємо масловідвідний ковпачки клапанів 1-го і 4-го циліндрів.

Виймаємо штовхач з регулювальною шайбою з гнізда голівки блоку циліндрів.

Вивертаємо свічку запалення 1-го циліндра.

Через отвір свічки вставляємо пруток з м'якого металу (діаметром близько 8 мм) між днищем поршня і тарілкою клапана, на якому міняємо ковпачок.

Встановлюємо «сушник» клапанів. Підп'ятник рассухаривателя упираємо в тарілку клапана, а зацепной важіль заводимо за гайку, навернену на шпильку кріплення корпусу підшипників розподільного валу.

Стискуємо пружини і витягуємо пінцетом сухарі.

Виймаємо тарілку пружин і самі пружини.

Спеціальними щипцями знімаємо масловідвідний ковпачок з направляючої втулки клапана.

Змастивши новий ковпачок моторним маслом, напресовуємо його облямовуванням на направляючу втулку.

Збираємо клапанний механізм 1-го циліндра в зворотній послідовності. Потім повторюємо ці роботи для 4-го циліндра. Після чого, провернув колінчастий вал на 180° (ВМТ поршнів 2-го і 3-го циліндрів) аналогічним чином міняємо маслоотражательные ковпачки клапанів 2-го і 3-го циліндрів.

Збираємо механізми в зворотній послідовності.

Заміна сальника розподільного валу двигунів ВАЗ-2110

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Знімаємо ремінь ГРМ.

Ключем "на 17" відкручуєм болт зубчастого шківа розподільного валу. Аби вал не провертався, пропускаємо через отвір в шківі голівку "на 10" з подовжувачем і надіваємо на гайку кріплення задньої кришки ременя приводу ГРМ.

Підчіплюємо викруткою шків розподільного валу і знімаємо його.

Аби не втратити шпонку шківа, витягуємо її з паза розподільного валу.

Підчіплюємо викруткою сальник і витягуємо його.

Змастивши моторним маслом робочу кромку нового сальника, відповідним відрізком труби запресовуємо його.

Збірку проводимо в зворотній послідовності.

4. Устаткування, інструменти, пристосування і матеріали

Слюсарно-монтажні інструменти, вживані на постах, мають бути справними. Не допускається використання ключів із зношеними гранями і невідповідних розмірів, вживання важелів для збільшення плеча гайкових ключів, а також вживання зубил і молотка для відкручування гайок. Рукоятки викруток, напилків, ножівок і так далі мають бути виготовлені з пластмаси або дерева, мати гладку, рівно зачищену поверхню. Дерев'яні рукоятки щоб уникнути розколювання повинні мати металеві кільця.

Упресовувати втулки, підшипники і інші деталі слідує за допомогою пресів і спеціальних знімачів. Знімачі повинні міцно і надійно захоплювати деталі в місці додатка зусилля.

Оглядові канави повинні мати направляючі запобіжні борти і містяться в чистоті. Невживані оглядові канави мають бути обгороджені або закриті. Автомобілі повинні в'їжджати на канаву, коли в ній немає людей.

При постановці автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонту необхідно на рульове колесо повісити табличку з написом: “Двигун не пускати – працюють люди!”. Автомобіль при цьому має бути загальмований ручним гальмом і включенням першої передачі в коробці передач.

При обслуговуванні автомобіля, встановленого на підйомнику, необхідно на механізмі управління підйомником укріпити табличку з написом: “Не чіпати – під автомобілем працюють люди!”. Щоб уникнути мимовільного опускання гідравлічного підйомника потрібно після підйому автомобіля відкинути запобіжні стійки або вставити штирі в отвори запобіжних труб, що висуваються разом з плунжерами.

Перед початком робіт на автомобілі – самоскиді з піднятим кузовом треба встановлювати наполегливу штангу, що запобігає опусканню кузова.

При технічному обслуговуванні і ремонті автомобіля із знятими колесами, вивішеного на домкратах, талях і кранах, дозволяється приступати до роботи лише після установки автомобіля на підставки (козелки), при цьому під не зняті колеса мають бути підкладені упори. Підставки мають бути міцними і надійними (лише металевими).

При підйомі і транспортуванні агрегатів не можна знаходиться під піднятими частинами автомобіля. Забороняється знімати, встановлювати і транспортувати агрегати при заваленні їх тросом і канатами без спеціальних захватів. Візки для транспортування повинні мати стійки і упори, що оберігають агрегати від падіння і переміщення по візку.

Для огляду автомобіля застосовують переносні безпечні електролампи напругою до 36 вольт із запобіжними сітками, при роботі в оглядових канавах напруга не повинна перевищувати 12 вольт. Ручні електроінструменти (дрилі, шуруповерти) треба приєднувати до мережі лише через штепсельні розетки із заземлюючим контактом. Дроти електроінструментів потрібно підвішувати, не допускаючи дотику їх з підлогою.

Приймання автомобіля на ходу і перевірку гальм слід виробляти поза приміщенням; пускати двигун і рушати з місця дозволяється лише після отримання сигналу від робітника, що виробляє регулювання.

Водіння автомобіля на території автогосподарства, у тому числі і випробування автомобілів після ремонту і регулювання, вирішується лише особам, що мають посвідчення шофера. Швидкість руху не повинна перевищувати: на під'їзних шляхах і проїздах – 10 км/ч, у виробничих приміщеннях – 5 км/ч. обгін одного автомобіля іншим на території автогосподарства забороняється.

5. Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт

Гараж або бокс, де проводяться ремонтні роботи, повинні добре провітрюватися, двері - легко відкриватися як зсередини, так і зовні. Прохід до дверей завжди тримаєте вільним. При роботі двигуна (особливо на пускових режимах) виділяється оксид вуглецю (чадний газ) - отруйний газ без кольору і запаху. Небезпечна для життя концентрація оксиду вуглецю може утворитися навіть у відкритому гаражі, тому перед запуском двигуна забезпечте примусове відсмоктування відпрацьованих газів за межі гаража. За відсутності примусового витягу можна запускати двигун на короткий час, надівши на випускну трубу відрізок шланга і вийнявши його назовні. При цьому система випуску і її з'єднання з шлангом мають бути герметична.

При ремонті системи живлення вприскувальних двигунів необхідно від'єднувати "негативну" клему акумуляторної батареї від "маси" і скидати тиск в системі.

На час зварювальних робіт запасіться вогнегасником (краще вуглексилотним). Перед цим від'єднаєте дроти від всіх клем генератора і акумуляторної батареї, відключите всі електронні блоки управління від бортової мережі автомобіля, а контакт "маси" зварювального дроту майте в своєму розпорядженні як можна ближче до місця зварки. Простежите за тим, аби електричний струм не проходив через рухливі (підшипники, кульові опори) або різьбові з'єднання – інакше вони можуть бути пошкоджені.

При ремонті ланцюгів електроустаткування або при ризику їх пошкодження (зварка, рихтування поблизу джгутів дротів) відключайте клему "-" акумулятора.

Для захисту рук від порізів і ударів під час "силових" операцій надівайте рукавички (краще шкіряні). Для захисту очей надівайте окуляри (краще спеціальні, з бічними щитками).