Великие Кутюрье: Ив Сен Лоран, Коко Шанель, Кристиан Диор, Юбер де Живанши, Лори Аззаро

ПЛАН

1. Ив Сен Лоран

2. Коко Шанель

3. Кристиан Диор

4. Юбер де Живанши

5. Лорис Аззаро

1. Ив Сен Лоран

Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в обеспеченной аристократической семье в алжирском городе Оране. Уже несколько поколений подряд династия Сен-Лоранов занималась юриспруденцией, и потому будущее маленького Ива в свете семейных традиций представлялось совершенно очевидным - он должен был стать юристом.

Вероятно, мир так и не увидел бы творений великого мастера, если бы однажды в ход истории не вмешалась его мать, Люсьен Сен-Лоран. Она с детства заметила в хрупком болезненном мальчике склонности к дизайнерской профессии и приложила все усилия к тому, чтобы сын стал тем, кем он стал. Она навсегда стала его преданной соратницей, неизменно сопровождая Ива во всех поездках и на всех показах.

Переехав вместе с мамой после окончания школы в Париж, Ив в возрасте 19 лет принял участие в конкурсе молодых дизайнеров, на котором завоевал первую премию одновременно с молодым Лагерфельдом за дизайн вечернего платья. Видимо, это обстоятельство и стало впоследствии, когда оба они достигли вершин славы, причиной их ревнивой конкуренции.

2. Коко Шанель

Габриэль Шанель родилась в 1883 г. в бедной семье, где мать постоянно болела, а отец нередко позволял себе "погулять". Когда мать умерла, никто из родственников, даже отец, не захотел заниматься воспитанием Габриэль и двух ее сестер, поэтому девочек отправили в приют при монастыре. В 18 лет перед Габриэль встал выбор: остаться в монастыре, или, покинув его, продолжить образование в каком-либо другом заведении. Она ушла из монастыря учиться в пансион городка Мулен. Шанель твердо решила не возвращаться к нищенскому прошлому, потому изо всех сил стремилась к другой, роскошной жизни. Брак по расчету был не для нее, потому девушка своим трудом старалась заработать деньги, которые означали для нее независимость и свободу. Днем Габриэль трудилась с иголкой в руках, а вечером пела на сцене кафешантана. Прозвище "Коко" она получила благодаря одной из песен своего репертуара.

За Шанель начал ухаживать наследник династии текстильных промышленников. Её поразила роскошь жизненного уклада в высших кругах. Однако наряды дам показались Габриэль слишком мудреными и сложными (они представляли собой платья с корсетами, драпированные метрами ткани). Тогда Coco Chanel и начала создавать собственное направление в моде, опираясь на стиль одежды своих друзей-мужчин. Она использовала абсолютно всё: рубашки, жакеты, бриджи для верховой езды, галстуки, платки. И все эти элементы мужской одежды Коко преобразовывала в удобную женскую. Она моделировала также шляпки, которые пользовались колоссальным успехом у известных актрис. Именно тогда на Шанель обратили внимание и всерьез заинтересовались её дизайнерскими идеями.

Познакомившись в 1912 г. с наследником династии английских углепромышленников, Артуром Капелом, Коко смогла переехать из городка Бальсана в Париж, где и открыла свой магазин. И очень скоро улица Rue Cambon, где располагался бутик, стала ассоциироваться в широких кругах с именем Chanel. Теперь Габриэль была деловой женщиной.

Вскоре открылись еще два бутика, где продавались такие модели, как фланелевые жакеты, вязаные туники, прямые юбки. Затем в магазинах стали появляться платья, элегантные бежевые ансамбли из платьев и пальто, вечерние платья из чёрного тюля, украшенные чёрным янтарём, - словом, полный гардероб для городских модниц. Коко тщательно следила за тем, чтобы каждая деталь ее моделей выглядела идеально. Шанель всегда придерживалась одного основного направления. Она твердо верила, что одежда создана, в первую очередь, для того, чтобы быть удобной для тех, кто ее носит, а не выглядеть вызывающе-возбуждающей.

Коко Шанель выпустила свой первый флакон духов Chanel №5, когда ей исполнилось сорок лет. И даже здесь при выборе дизайна флакона она не изменила своему стилю, подобрав элегантную скромную форму.

Шанель добилась того, о чем мечтала в молодости - она купалась в роскоши. Встречалась с художниками и аристократами, ездила на рыбалку с герцогом Вестминстерским, играла в карты с Уинстоном Черчиллем. Ее квартира, располагавшаяся над фирменным бутиком на Rue Cambon, была эталоном изящества и идеального вкуса.

Но в сложные времена, в 1929 - 1933 гг., дела у Коко пошли неважно. Осложняла положение и надвигавшаяся вторая мировая война. Предложение Шанель голливудскому продюсеру С. Голдвину "одевать" звезд его студии за млн. в год отклонили, а продажи аромата Chanel №5 неуклонно падали. И тогда Шанель решила закрыть свое дело, распустив всех рабочих. Тем временем моду снова стали диктовать мужчины, и те образы в женской одежде, которые Коко так старалась изгнать с подиума в 20-х годах, снова возвращались.

В возрасте 70-ти лет Габриэль принимает решение вернуться в мир моды. Она вновь открывает свой бутик на Rue Cambon, и вскоре выходит первая коллекция за последние 15 лет. В модных тенденциях 60-х годов повторялись идеи далеких 20-х, но кроме Шанель их разглядеть никто не мог. Вскоре она полностью вернула себе свои права в индустрии моды. Туфли с закрытым носком и открытой пяткой, сумочки на цепочке и украшения из искусственных камней расходились по всему миру. Каждая модница желала быть одетой "от Шанель".

В 1971 г. Коко Шанель умерла в своем люксе в отеле Парижа. Ей было 87 лет. Доход Дома Chanel составлял 160 млн. долларов в год. Ee дело продолжил Карл Лагерфельд, но коллекции Chanel конца 90-х годов выглядели так, как будто вернулись к своим истокам - к легкой ткани и элегантному простому крою.

Победа в конкурсе открыла молодому дизайнеру заветные двери: журнал "Vogue" опубликовал несколько эскизов Ива, а главный редактор познакомил его с Кристианом Диором, который сразу распознал в талантливом юноше своего нового ассистента. Однако, совместная работа с Диором продолжалась недолго. Скоропостижная смерть Кристиана Диора в октябре 1957 года выдвигает молодого помощника на первые позиции - в 21 год Сен-Лоран становится преемником Диора и принимает руководство самым знаменитым французским Домом.

Спустя всего три месяца, 30 января 1958 года, Ив Сен-Лоран представил на суд модной общественности свою первую самостоятельную коллекцию. Собравшиеся задавали себе один и тот же вопрос: "Сможет ли этот высокий и застенчивый юноша сохранить традиции высокой моды Диора? " Ив, в свою очередь, не был готов к тому ошеломляющему успеху, который обрушился на него после первого же дефиле, в одночасье сделав его новым кумиром многочисленных клиентов Дома.

Сен-Лоран не случайно сразу понравился Диору. У них было немало общего: оба выросли в обеспеченных семьях, оба боготворили своих элегантных матерей, оба рано проявили необыкновенный талант к рисованию моды, и, наконец, оба рано осознали свою гомосексуальность.

Новое совместное предприятие не только укрепило славу молодого дизайнера, но и довольно быстро оставило позади модный Дом Диора. Ив Сен-Лоран постоянно придумывал новые стили в одежде, стараясь раздвинуть и перешагнуть привычные рамки моды. В 60-х он ввел в женскую моду новые элементы, без которые ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, и, конечно же, женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана.

Муза модельера, Катрин Денев, говорила: "Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной. "

Ив черпал свое вдохновение в дальних странах, прошедших эпохах, в искусстве Матисса и Пикассо. Он переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли модельеру с легкостью экспериментировать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реакцией не готовой к таким коктейлям публики.

Новое совместное предприятие не только укрепило славу молодого дизайнера, но и довольно быстро оставило позади модный Дом Диора. Ив Сен-Лоран постоянно придумывал новые стили в одежде, стараясь раздвинуть и перешагнуть привычные рамки моды. В 60-х он ввел в женскую моду новые элементы, без которые ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, и, конечно же, женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана.

Муза модельера, Катрин Денев, говорила: "Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной. "

Ив черпал свое вдохновение в дальних странах, прошедших эпохах, в искусстве Матисса и Пикассо. Он переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли модельеру с легкостью экспериментировать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реакцией не готовой к таким коктейлям публики.

Новое совместное предприятие не только укрепило славу молодого дизайнера, но и довольно быстро оставило позади модный Дом Диора. Ив Сен-Лоран постоянно придумывал новые стили в одежде, стараясь раздвинуть и перешагнуть привычные рамки моды. В 60-х он ввел в женскую моду новые элементы, без которые ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, и, конечно же, женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана.

Муза модельера, Катрин Денев, говорила: "Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной. "

Ив черпал свое вдохновение в дальних странах, прошедших эпохах, в искусстве Матисса и Пикассо. Он переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли модельеру с легкостью экспериментировать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реакцией не готовой к таким коктейлям публики.

В этом году Ив Сен-Лоран, устав от постоянно подхлестывающей необходимости делать все новые и новые коллекции и неудержимой коммерциализации высокого искусства, оставил занятия высокой модой. На прощанье он устроил роскошный ретроспективный показ своих работ за всю карьеру, вызвав неоднозначные реакции среди коллег. Карл Лагерфельд, например, отозвался о нем весьма жестко: "Для Ива вся его карьера была сплошной пыткой... Но зачем говорить, как ты страдал, создавая очередное платье для коктейля из воздушной тафты (тем более, что платье то почти такое же, как и в прошлом сезоне)? Ради Бога! Люди покупают платья не для того, чтобы размышлять на тему драмы рыдающего алкоголика, они хотят носить эту одежду и быть счастливыми!"

Сен-Лоран, так и не сумев до конца оправиться от кризиса, пережитого в армии, действительно, боролся с депрессией и тягой к самоубийству при помощи алкоголя и наркотиков. В последние годы он неоднократно давал интервью, в которых открыто говорил о своей зависимости. Однако эти публичные признания совершенно не вредили его имиджу. Во Франции, где так популярен романтический миф о безумном гении, Сен-Лорана за это стали только больше любить!

3. Кристиан Диор

Уже полвека имя Кристиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совершенный вкус. Кристиан Диор, второй ребенок из пятерых детей, родился 21 января 1905 года в Гранвилле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша.

Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Родители прочили сыну карьеру дипломата. После настоятельных просьб матери Кристиан поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В итоге Кристиан Диор и его друг Жан Бонжак в 1928 году открыли художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. Но в годы экономического кризиса отец Диора, финансировавший галерею, разорился, и предприятие пришлось закрыть. После многочисленных неурядиц, только через 7 лет Кристиан Диор возвращается в художественный мир. По совету друзей он готовит рисунки для французских модных журналов и быстро завоевывает известность. Вскоре будущий кутюрье знакомится с Пиге, у которого год работает модельером. Но Диора призывают в армию. И в третий раз будущий мастер начинает с нуля: снова журналы, снова работа модельером... Только в 42 года Диору удается, наконец, показать свое истинное лицо. Первый показ моделей прошел в особнячке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие - вот основные черты его первой коллекции, которая рвет с наследием довоенной высокой моды, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, названный new look, испугает покупателя, привыкшего за годы Второй мировой к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию. Но неожиданным протестом отозвалась пуританская в те времена Америка. 'Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего? ' - привыкшие к независимости от Парижа за годы войны, американские кутюрье реагировали резко.

Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин. В последствии, когда имя Диор стало эталонном элегантности и красоты, мастера все еще продолжали обвинять во всех смертных грехах. Но кутюрье строго придерживался правила: 'Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней'. И этот принцип всегда оказывался верным. Так и в 1947 году газетная шумиха не смогла доказать, что новый силуэт плох, скорее, привлекла внимание к новому слову в мире Высокой моды. 'Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми', - объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили Оскара Высокой моды. Этот высокий знак отличия до сих пор присуждается тем, кто внес принципиальные новшества в свою профессию. С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал шокировать публику. Названия линий резали cлух: 'Венчик', 'Циклон', 'Вертикаль', 'Тюльпан'. Перед каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет 'пьесы' был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты. Однако желание руководить небольшим Домом моды для элиты противоречило умению Диора вести дела.