Якщо опускне скло не фіксується в потрібному положенні, то це може бути наслідком поломки пружинного гальма механізму скло-підйомника або послаблення кріплення планки його троса. В останньому випадку несправність можна усунути регулюванням точності переміщення скла. Якщо зламалося гальмо, то треба замінити скло-підйомник [1].

Якщо опускне скло не піднімається й не опускається, то причинами несправності можуть бути слабкий натяг троса, який слід відрегулювати, а також поломка пружинного гальма або обрив кронштейна скла, й тоді треба замінити склопідйомник або скло з кронштейном.

Через несправність замка дверей або забруднення тертьових поверхонь його деталей двері не зачиняються. Знявши замок і промивши його в гасі або бензині, тертьові поверхні треба змастити мастилом ЦИАТИМ‑221. Несправний замок підлягає заміні.

Якщо двері не відчиняються зовнішньою ручкою, то можливою причиною несправності може бути послаблення з'єднання тяги цієї ручки з важелем привода замка, й треба підтягнути гвинт кріплення тяги. Якщо при неповному відході важеля привода замка двері не відчиняються повністю повертанням внутрішньої ручки, то слід відрегулювати положення цієї ручки й тяги привода.

Двері відчиняються з великим зусиллям і погано зачиняються, якщо несправний фіксатор або не відрегульовано його положення чи положення дверей у прорізі кузова, отже, треба виконати регулювальні роботи й замінити несправні деталі.

У разі збільшення довжини троса привода замка капота або обриву його замок не відчиняється рукояткою із салону. Через обрив пружини замка, порушення його положення на кузові або зменшення довжини троса капот не замикається замком. Довжину троса можна відрегулювати завдяки петльовому кріпленню його на гачку; обірваний трос і поламану пружину слід замінити, а положення замка – відновити регулюванням. Капот погано відкривається й закривається також якщо вигнуто корпус замка, який треба замінити.

Спинка сидіння не повертається з похилого положення підніманням рукоятки механізму регулювання в разі обриву пружини цього механізму, яку треба замінити [3].

Якщо спинка не фіксується в заданому положенні, то можливі випадання пальця, що з'єднує тягу з підсилювачем, або поломка зуб’ів фіксатора спинки. В останньому випадку треба замінити каркас сидіння.

У разі потрапляння води в салон або багажник через збільшення зазорів по периметру дверей (кришки багажника) та дефекти ущільнювачів останні треба замінити. Крім того, в салон автомобілів, які обігріваються від системи охолодження двигуна, може просочуватися охолодна рідина внаслідок негерметичності крана опалювача та не якісного паяння радіатора. Якщо несправний кран або його привод, можливе постійне надходження в салон підігрітого повітря (якщо кран не закривається) або відсутність підігрівання (якщо кран не відкривається). Несправний кран опалювача треба замінити, а привод до нього – відрегулювати [4].

3. Технічне обслуговування кузова

До кузова вантажного автомобіля відносяться кабіна для водія і одного-двох (у залежності від ширини кабіни) пасажирів, капот, облицювання, крила передніх коліс, бризговики задніх коліс і платформа для вантажу, що може мати різну конструкцію в залежності від перевезеного вантажу.

Кабіна штампується з тонкого сталевого листа і має двоє дверей і м'яке сидіння зі спинкою. Для зручностей водія положення сидіння можна регулювати. Сидіння після регулювання надійно фіксують. У кабіні розташовані всі органи керування, вона обладнана козирками, що захищають водія від променів сонця, і двома склоочисниками, за допомогою яких у дощ сніг очищається вітрове скло. Для кращого очищення вітрового скла склоочисниками, особливо коли воно покрито пилом чи брудом, на деяких автомобілях установлене пристосування для обмивання вітрового скла.

Дерев'яна платформа вантажного автомобіля має відкидні борти, з'єднані з підлогою платформи петлями. Борта в закритому положенні скріплені між собою запірними пристосуваннями. Підлога платформи зібрана на двох поздовжніх і декількох поперечних брусах. Поздовжні бруси прикріплені драбинами до рами автомобіля.

Під платформою зроблена шухляда для великих інструментів, а дрібні інструменти знаходяться в шухляді під сидінням водія. На передньому і задньому бортах праворуч установлені сигнальні відбивачі світла. На спеціальних вантажних автомобілях установлюють закриті кузови-фургони [5].

Догляд за кузовом автомобіля полягає в його митті, утриманні в чистоті оббивки, пофарбованих і хромованих поверхонь та своєчасному мащенні тертьових і схильних до корозії частин. Сукняні подушки та спинки сидінь слід очищати пилососом або щіткою, оббивку зі шкірозамінника – промивати мильною теплою водою, а потім протирати насухо м'якою ганчіркою або замшею. Кращий захист оббивки сидінь – застосування чохлів із тканини.

Для відновлення блиску пофарбованої поверхні її один раз на місяць треба протирати полірувальною рідиною. Для цього слід:

ретельно вимити й протерти пофарбовану поверхню;

чистим тампоном із марлі або м'якої ганчірки нанести на поверхню кузова тонкий шар полірувальної рідини, яку перед цим треба перемішати (збовтуванням);

через 20…30 хв ретельно протерти поверхню кузова сухою фланеллю до дзеркального блиску.

Щоб підвищити довговічність фарбування, рекомендується один раз на три місяці покривати кузов восковою пастою №3. Пасту треба нанести на чисту суху поверхню кузова й тугим тампоном із ганчірки або вати втирати коловими рухами в пофарбовану поверхню до дзеркального блиску. Коли пофарбована поверхня кузова стає матовою й відновити блиск за допомогою воскової пасти та полірувальної води не вдається, застосовують полірувальну пасту. Проте, оскільки ця паста містить абразивні матеріали, які знімають певний шар фарби, Ії можна використовувати не частіше, ніж один-два рази на рік. Хромовані деталі кузова протирають чистою м'якою ганчіркою, попередньо покривши їх тонким шаром технічного вазеліну.

Іржу, що з'являється на хромованих деталях, видаляють за допомогою спеціальних речовин, а очищене місце покривають шаром парафіну або прозорим лаком, що запобігає дальшому поширенню іржі. Для захисту нижньої частини кузова від корозії заводи-виготовлювачі застосовують спеціальні антикорозійні мастики. Проте в процесі експлуатації автомобіля, коли під дією відцентрової сили з коліс скидаються вода, пісок, бруд, а взимку через потрапляння солі, якою посипають проїзну частину для видаляння снігового покриву на вулицях міст, антикорозійний шар руйнується, й метал зазнає підсиленої корозії. Щоб відновити антикорозійне покриття, треба:

під струменем води, користуючись волосяними або капроновими щітками, видалити бруд;

пошкоджені місця зачистити металевою щіткою до блиску (ті місця, де немає іржі, а мастика міцно зв'язана з металом, піддають тільки поверхневому зачищенню);

зачищені місця знежирити за допомогою тампона, змоченого яким-небудь розчинником (уайт-спірит, нітророзчинник, бензин);

нанести за допомогою пензля або пульверизатора шар ґрунтовки №147 або 138;

після природного сушіння (25…30 год) за допомогою пензля або пульверизатора нанести бітумну мастику.

Добрі результати дає покриття пошкодженої поверхні свинцевим суриком, розведеним на натуральній оліфі.

Для захисту від корозії прихованих внутрішніх поверхонь кузова застосовують спеціальний консервант «Мовиль». Щоб мати доступ до внутрішніх поверхонь кузова, треба розкрити отвори, закриті пробками, а де їх немає, просвердлити нові отвори. Консервант наноситься на захищувані поверхні розпилюванням за допомогою стисненого повітря (можна використовувати фарборозпилювач або садовий обприскувач). Не допускається наносити консервант на поверхні, раніше покриті мастилом, а також на заіржавілі поверхні. Час утворення захисної плівки – 20…30 хв при температурі повітря 18…20° С.

Як профілактичний захід можна рекомендувати простіший спосіб захисту від передчасного руйнування антикорозійного покриття частин кузова й оперення, що полягає в утворенні оливної плівки. За допомогою пульверизатора або пензля треба змочити покриття поверхні кузова гасом і через 20…25 хв. ретельно промити сильним струменем води й просушити, обдуваючи стисненим повітрям, або природним способом. Потім на підготовлену поверхню з пульверизатора нанести шар оливної емульсії, яка складається з 50% оливи для двигунів і 50% гасу. Ця суміш легко просочується в усі щілини та нещільності й заповнює їх, що добре захищає від корозії. Крім того, емульсія сприяє кращому зберіганню кріпильних деталей, які не іржавіють і легко відкручуються під час виконання ремонтних робіт. Для збереження антикорозійного шару зазначену операцію достатньо виконувати двічі на рік, переходячи на осінньо-зимову й весняно-літню експлуатацію.

Періодично треба змащувати замкові щілини дверей та кришку багажника порошковим графітом (у теплу пору року) або технічним вазеліном (узимку). Шарнірні з'єднання й петлі поворотних стекол слід змащувати всесезонною оливою для двигуна (М‑63/10ГИ або М‑10ГИ). Торсіони кришки багажника, упор капота, обмежувачі відчинення дверей, шарніри та пружини кришки люка паливного бака змащуються технічним вазеліном ВТВ‑1, а полозки переміщення передніх сидінь і замок дверей – консистентним мастилом (ФИОЛ‑1) [6].

4. Лакофарбові покриття

Для збереження лакофарбового покриття кузова його в гарному стані тривалий час необхідно підбирати поліруючі засоби, що відповідають стану покриття. При цьому необхідно дотримуватись рекомендацій з їхнього застосування.

У перші 2–3 місяця експлуатації автомобіля мийте покриття кузова холодною водою. Для полірування нового покриття (до 3‑х років) використовуйте без абразивні поліруючі засоби для нових покрить.

При експлуатації автомобіля від 3‑х до 5‑ти років використовуйте автополироли для обвітрених покрить, що мають у своєму складі невелику кількість абразивних речовин; після 5‑ти років інтенсивної експлуатації застосовуйте автополироли для старого покриття.

Щоб уникнути висихання автополироля поліруйте кузов невеликими ділянками вручну чистою фланеллю.

Для усунення дрібних дефектів лакофарбового покриття можуть бути використані полірувальні пасти ВАЗ‑1, ВАЗ‑2 і полірувальний склад ВАЗ‑03. Полірувати можна вручну і механічно фланелевими чи цигейковими колами.

Перед уживанням пасту перемішайте, при загущенні розбавте водою. Після полірування протріть поверхню чистою фланеллю.

Перефарбування кузова синтетичними емалями

Вимийте кузов водою і шпателем або щіткою зніміть старе покриття, що відшарувалося, з дефектних ділянок.

Виконайте мокре шліфування поверхонь, що фарбуються, шліфувальними шкурками 55С 4‑П.

Важкодоступні місця шліфуйте вручну. Поверхні при великій товщині покриття, а також поверхні, що не мають механічних ушкоджень, відшліфуйте до эпоксидного ґрунту заводського фарбування. Кузова при значній корозії і пофарбовані раніше нітроемаллю, зачищайте до металу.

Вимийте кузов водою, обдуйте стисненим повітрям і висушите. Знежирте поверхні, що фарбуються, уайт-спиритом чи бензином-розчинником БР‑1, нанесіть і промастіть пластизолем Д‑4А зварені шви і стики замінених деталей. Видаліть надлишки мастики дрантям, змоченим уайт-спиритом.

Поверхні, не підлягають фарбуванню, ізолюйте щільним папером і клейкою стрічкою.

На ділянки поверхні, зачищені до металу, нанесіть фарборозпилювачем ґрунт ГФ‑073 і дайте витримку 7–10 хв. В'язкість ґрунту повинна бути 22–24 сек при температурі 20 °С по віскозиметрі ВЗ‑4. Ґрунт розбавляйте ксилолом.

Фарборозпилювачем нанесіть эпоксидный ґрунт ЭФ‑083 на поверхні, покриті ґрунтом ГФ‑073, а також на замінені кузовні деталі і просушіть при температурі 90 ^оС протягом 60 хв. Перед нанесенням ґрунту ЭФ‑083 додайте в нього сикатив НФ‑1 5–7% від ваги ґрунту. Термін придатності готового ґрунту з каталізатором 7 годин. В'язкість ґрунту повинна бути 23–25 сек при температурі 20 °С по віскозиметрі ВЗ‑4. Розбавляти можна розчинником РЭ‑11В чи ксилолом.

Охолодіть кузов, проведіть мокре шліфування шкуркою 55С 4‑П, вимийте водою, обдуйте стисненим повітрям і просушіть.

Зашпатлюйте при необхідності нерівні місця шпаклівкою МС-ОО‑6 товщиною не більш 0,3 мм. Шпаклівку, що загустіла, розбавте ксилолом.

Після шпаклівки просушіть кузов протягом 30 хв при температурі 18 – 20 °С. Відшліфуйте зашпатльовані поверхні, промийте кузов, продуйте стисненим повітрям і просушите.

Ізолюйте поверхні кузова, що нефарбуються, щільним папером, клейкою стрічкою й установіть його у фарбувальну камеру.

Знежирте поверхні, що фарбуються, уайт-спиритом [3].

Відкрийте двері, капот, багажник і нанесіть фарборозпилювачем два шари емалі МЛ‑197, із проміжною витримкою 7–10 хв, на внутрішні поверхні салону, що фарбуються, дверних прорізів, торцевых поверхонь дверей, моторного відсіку, багажника.

Нанесіть три шари емалі МЛ‑197 на зовнішні поверхні кузова з проміжною витримкою 7–10 хв.

Просушіть покриття при температурі 90 °С протягом 1 години й остудіть в природних умовах.

Перед використанням емалі додайте -5% каталізатора ДГУ‑70 чи 10%-го розчину малеинового ангідриду в этилоцетаті. В'язкість емалі повинна бути 20–22 сек при температурі 20 °С по віскозиметрі ВЗ‑4. Розбавляйте емаль розчинником Р‑197 з наступним фільтруванням через сітку №014ДО.

Якщо необхідно зняти старе комплексне покриття, використовуйте змивку СП‑7. Нанесіть її щіткою 2–3 рази в залежності від товщини старої фарби і ґрунту. Час розм'якшення покриття 30–40 хв. Чи щіткою шпателем видаліть розм'якшене покриття.

Протріть поверхню уайт-спиритом для зняття залишків змивки, ретельно промийте водою і просушите кузов.

Фарбування окремих деталей

Після заміни окремих деталей (крила, двері, капота і т. д.), а також після рихтувльних робіт на деформованих деталях робіть фарбування зовнішньої поверхні всієї деталі.

Перед фарбуванням знову встановлені і заґрунтовані деталі прошліфуйте в місцях, де маються напливи ґрунту, й нанесіть на всю поверхню деталі епоксидний ґрунт ЭФ‑083.

Підготовку під фарбування і фарбування виконуйте, як і при перефарбовуванні [4].

5. Протикорозійний захист

Корозії більше всього піддані несучі пустотілі профілі кузова, днище, нижні частини дверей, стійок, а також з'єднання деталей «кузова, у тому числі місця точкового зварювання.

Найбільше швидко корозія розвивається в схованих порожнинах і нижніх частинах кузова при потраплянні на поверхню вологи, бруду, солей, кислот.